Виды фонарей: как выбрать хороший фонарик для дома

Поговорим про… фонарики?

Приветствую, %username%!
Это небольшой ликбез на тему сегодняшнего состояния отрасли портативного освещения.
Disclaimer
К показанным фонарям и остальному железу я отношения не имею. Их рекламой данный пост не является.

Поехали, начнем с современных светодиодов

Светодиоды

На сегодняшний день самой большой популярностью пользуются светодиоды фирмы Cree.
У них на сегодняшний день самое лучшее соотношение Лм/вт и при этом есть отличные нейтральные и теплые варианты, в том числе с высоким Cri. Правда, что касается именно «теплого лампового света» и высоких Cri, тут не так давно на рынке появились диоды от японской фирмы Nichia, которые, по отзывам видевших как они светят людей, выдают просто чудесный свет(нейтральный/теплый, Cri >90), пригодный даже для постоянного использования дома.
Конечно, пока что чем «теплее», тем ниже эффективность диода. Поэтому в основном в фонарях используются более холодные или нейтральные версии.
При этом даже холодный Cree в дешевом фонаре будет гораздо приятней на вид и гораздо, гораздо ярче чем ваша старая светодиодная лейка.

И так. Из всего многообразия в современных фонарях в 99% случаях стоят диоды Cree либо XP-G/XP-G2

либо XM-L/XM-l2.

Те, что с приставкой 2 построены на новой технологии SC³ и выдают в среднем на 10-20% больше света, чем те, что без нее.
В частности, один XP-G2 может выдавать

5 ваттах. Это эквивалент 50ваттной лампы накаливания
А один XM-L2 примерно тысячу при десяти. Это уже 75-80ваттная лампочка.

При этом размер XP-G2/Nichia всего 3.45×3.45 мм. а XM-L2 5×5мм. Честно, я когда первый раз увидел XP-G, жарящий на всю катушку, не поверил своим глазам.

Драйверы


Всю эту мощь надо как то питать. Этим занимаются специальные LED драйверы, которые бывают линейные, импульсные, программируемые и еще куча других слов. Другими словами — DC-DC преобразователи с управлением по МК.
Например, на картинке выше — штучный экземпляр ручной работы, импульсный драйвер диаметром всего 17 мм, обеспечивающий постоянную яркость во время работы и с КПД около 95-97%. Разработка и сборка, кстати, Российско-Украинская )

В большинстве китайских, да и российских фонарей стоят обычные линейники, которые плавно гасят диод в зависимости от остаточного напряжения на батарейке. В фонарях посерьёзней драйвер «высасывает» из аккумулятора столько мощности сколько возможно для обеспечения постоянной яркости. Особо хитрые потом еще переходят в пониженные режимы, чтобы выключение не было сюрпризом.

Так же в драйверах могут быть реализованы такие фишки как

  • СтробоскопSOS (один из признаков «китайчатины»)
  • Контроль разряда батареи
  • Контроль температуры
  • moonlight (режим очень слабого свечения, которого хватает на несколько месяцев)
  • Программирование режимов

и многое, многое другое.


На этом кадре из фильма Oblivion на винтовке видна оптика модуля с тремя светодиодами, в народе «трипла». Разработка конкретно этого светомодуля, между прочим, дело рук московской конторы Lux-RC (+ их партнеров из Oveready(отвечают за корпуса фонарей)).
Фонарик в начале темы тоже спроектирован Lux-RC. Выдает 6000 люмен с 4х аккумуляторов, имеет активное охлаждение.

Оптика

Тут всё и сложнее и проще. Типичный угол свечения для светодиодов — 120 градусов. К тому же, источник свечения — квадрат со стороной 3.45 или 5 мм.
Собрать их в узкий пучок можно, например линзой. Но, линзованные фонари негерметичны, не дают практически никакой засветки и в линзах теряется очень большая часть света. Флешаголики не одобряют )
Поэтому, если хочется качества и дальнобойности, то вам прямая дорога к фонарям с глубоким рефлектором, например тот же Thrunite catapult V3, с которым Тёма поедет в свою следующую экспедицию.

Если надо что то для повседневных нужд, то это уже больше дело вкуса. Есть и мятые рефлекторы и TIR оптика, можно получить практически любой угол хотспота/засветки.

Питание

Все серьезные фонари питаются литиевыми аккумуляторами формата 18650 (18мм диаметр, 65 мм длина). Они на сегодняшний день являются самыми технологически передовыми из всех. А так же не слишком сильно оттягивают карман
Например, Panasonic NCR18650B имеет на борту 3400mAh, Sanyo ZTA около 3000. Так же, начали появляться (те же Sanyo, Samsung, LG) аккумуляторы с максимальным напряжением заряда 4.35V вместо 4.2. Им нужны, соответственно, другие зарядники.

От одного 18650 хороший фонарь может выдавать 1000 нейтральных стабилизированных люмен в течение часа.

Add:
Забыл сказать, что есть 18650 как с встроенной защитой от переразряда (маленькая платка на плюсовом контакте) так и без нее. Если в фонаре такая защита встроена, то нет необходимости переплачивать за protected версии. Ну и иногда защищенные 18650 не влезают в фонарь, так что лучше заранее этот момент прояснить.

bonus

Аккумуляторы формата 18650 используются в повербанках, от которых можно питать телефонпланшет по USB. Например, вот такой на 4 аккумулятора

Умеет выдавать 2A и в случае использования 4х панасоников на 3400 его общая емкость будет около 13500 mAh

Если вам роднее формат AA/AAA, то из Ni-MH аккумуляторов лучшими считаются Sanyo Eneloop. У них очень низкий саморазряд и приличная ёмкость. Не такая, конечно, как у литиевых, но для EDC/домашнего дежурного использования вполне подойдет.
С одного не литиевого AA лучшие фонари снимают порядка 280 люмен. Такой, например как SC52w от Zebralight

Существуют и литиевые аккумуляторы формата AA(14500) но они распространены меньше и пойдут только в те фонари, где это отдельно оговорено.

Охлаждение


Самый, пожалуй, сложный момент. Далеко не все производители задумываются о качественном теплоотводе для фонарей.
(фонарь FL33 на картинке выше — приятное, но довольно дорогое и эксклюзивное исключение)
Сильный нагрев светодиода ведет к уменьшению светового потока и его постепенной деградации. Так же, это не самым приятным образом сказывается на электронной начинке. Это не сильно критично, если вы «жарите» диод не на полную и не очень долго. Но вообще не будет лишним почитать обзоры и отзывы на профильных форумах.

Читайте также:  Подключение светодиодной люстры с пультом: схема, инструкция и процесс установки
Модификации

Cреди флешаголиков очень распространено «допиливание» фонарей до необходимого им функционала, такое как:

  • Замена светодиодов на более «теплые»/нейтральные, либо на диоды нового поколения
  • Модификация охлаждения. От запихивания фольги внутрь «головы» до ручного изготовления медных (и иногда посеребренных!) теплоотводов специально под фонарь
  • Заменамодификация электронной начинки

Ну, то есть, под замену может пойти всё, кроме корпуса. Есть даже спец магазины, которые торгуют чисто корпусамиголовами и т. п.
Так что, если дружите с паяльником, можете сами себе собрать фонарь под свои хотелки.

Советы

Если просто хочется понять и увидеть как светят современные фонарики, вам подойдет любой на XP-G(2)/XM-L(2) с DX и прочих китайских магазинов. Их марки обычно заканчиваются на «Fire», поэтому их так и называют — «разнофаеры» (только чур не путать с дорогущими американскими SureFire). Там же можно купить недорогие(но и качества от них не ждите) 18650. На первое время хватит, но чтоб не портить впечатление от пользования, на питании и зарядке лучше не экономить.
Если хочется чего то большего, то велкам на профильные форумы вроде фонаревки. Там тусуются как флешаголики, так и разработчики. Можно почитать обзоры, посмотреть бимшоты, поучаствовать в холиварах и сделать свой выбор. Ну или заказать себе кастомный фонарь, как это в итоге сделал я.

Фонарик. Виды и типы. Работа и применение. Выбрать и особенности

Фонарик, или ручной фонарь – это разновидность осветительного оборудования для индивидуального использования, которое отличается малой габаритностью, что позволяет его носить с собой. Он пришел на смену ручных масляных и керосиновых ламп, использующихся ранее. Источником питания фонарика является электричество. Он отличается большей легкостью и универсальностью, чем лампы, в которых образование света осуществляется за счет поддержания горения.

Типы фонарей по источнику питания
Важным критерием, по которому осуществляется выбор фонарика, является источник питания его лампы:
  • Батарейки.
  • Аккумулятор.
  • Электродинамическое устройство.
Фонарик на батарейках

Фонари, в которых источником питания выступает батарейка, являются самыми дешевыми. Они довольно легкие, и не нуждаются в подзарядке. Если старый комплект батареек садится, то покупаются новые. Стоит отметить, что такой источник питания экономически не выгоден. Фактический ресурс батарейки довольно низкий в перерасчете на яркость и продолжительность свечения.

Подытоживая, к недостаткам таких приборов можно отнести:
  • Дороговизна батареек.
  • Слабое свечение.

Стоит отметить, что батарейки продаются везде. Их можно приобрести даже на кассе многих продуктовых магазинов, поэтому имея такой ручной фонарь можно не волноваться о том, что при истощении заряда будут проблемы с поиском элементов питания. В том случае если устройство используется изредка и лишь по несколько минут, то вариант с батарейками будет самым лучшим.

Аккумуляторные фонари

Во многих смыслах более правильным вариантом будет покупка фонарика на аккумуляторе. Он имеет возможность подзаряжаться от электрической сети. Для этого в его комплекте идет специальный кабель, который вставляется в розетку. Хотя такой прибор стоит дороже, но себестоимость восполнения его заряда намного ниже, чем покупка батареек.

При всех достоинствах аккумуляторных фонарей они имеют и недостаток:
  • Значительный вес.
  • Большую стоимость.
  • Возможность работать только при доступе к электросети для подзарядки.
  • Быстрая потеря заряда аккумулятора при длительном неиспользовании устройства.

Если заряженный фонарь положить и не использовать несколько месяцев, то в тот момент, когда он понадобится, может оказаться, что его аккумулятор уже разряжен. Зачастую он нужен в моменты перебоев с электричеством, когда провести подзарядку нет никакой возможности.

В том случае если устройство применяется профессионально и ежедневно, то аккумулятор лучший вариант. Ночами фонарь работает, а днем подзаряжается. Это исключает необходимость покупать батарейки на каждую рабочую смену. В том же случае если фонарь в основном будет лежать, то стоит выбрать устройство на батарейках, поскольку последнее не склонно к быстрой потере заряда и может лежать практически годами.

Фонарики с электрическим устройством

Фонарик с динамо-машиной не имеет накопительного источника питания. Он оснащается генератором переменного тока, который в результате применения ручной силы вырабатывает энергию питающую лампу. Такие устройства при качественном исполнении являются практически вечными. Преобразование энергии осуществляется путем вращения рукоятей или сжимания специального рычага. Стоит отметить, что электродинамические модели подойдут в том случае, когда нужно посветить несколько минут, поскольку для длительного свечения понадобится немало потрудиться руками, что неудобно. Электродинамические фонари не удастся использовать при выполнении физического труда, поскольку руки будут заняты.

Производством подобных устройств занимаются многие бренды, поэтому данная техника существенно отличается между собой. Одни фонари могут работать только до тех пор, пока осуществляется вращения генератора. Также существуют устройства с встроенной аккумуляторной батареей. Она позволяет сохранять избыточную энергию созданную генератором. В этом случае возможно вращать рычаг минуту, а получать свечения на протяжении в несколько раз большего периода.

На первый взгляд такие фонарики являются самыми лучшими, но и они имеют недостатки:
  • Шумность при вращении генератора.
  • Нагрузка на руки.
  • Слабое свечение.

Производители подобного оборудования, пытаясь добиться увеличения продолжительности свечения фонарика после ручной подзарядки на протяжении несколько десятков минут, устанавливают слабый элемент свечения. Нужно отметить, что отдельные конструкции таких фонариков отлично подходят для туристических путешествий в зоны где нет электричества. В корпусе подобных фонарей часто имеется USB разъем, позволяющий подключать кабель для зарядки телефона.

Разновидности фонариков по источнику света
Кроме источника питания не менее важным критерием выбора фонарика является источник его свечения. В качестве него может использоваться:
  • Лампа накаливания.
  • Галогенная лампа.
  • Ксеноновая лампа.
  • Светодиоды.
Читайте также:  Схема фонарика: электрическая, на светодиодах, с зарядкой от сети
Лампа накаливания
Фонарик с лампой накаливания является не самым лучшим выбором. Такой источник света имеет массу недостатков:
  • Низкий КПД.
  • Короткий срок службы.
  • Перегорание при сильной встряске.
  • Слабое свечение.
  • Быстрое истощение источника питания.

Приборы с данными лампами уже практически не делают, хотя раньше все фонари оснащались именно таким источником света.

Галогенные лампы

Галогенные лампы лучше ламп накаливания как минимум в 2 раза по всем показателям. При их достоинствах, в сравнении с предыдущим источником света, все же они несовершенны, если рассматривать оборудование других типов. Фактически у этих ламп аналогичные недостатки:

  • Низкая светопередача.
  • Высокая стоимость.
  • Короткий срок свечения.
  • Нагрев защитного стекла фонаря.
Ксеноновые лампы

Не сложно найти в продаже и фонарик с ксеноновой лампой, но все же он не лучший вариант в быту. Конечно, он очень яркий и показатель свечения нередко достигает 100 люмен на ватт. Насыщенный поток находится в дневном спектре и обладает высоким диапазоном рассеивания. Если аккумулятор разряжается на 5%, то яркость лампы падает на 20%. Оборудование данного типа обычно используют спасатели, поскольку таким фонариком можно подсвечивать глубокие овраги и пещеры. Световой поток ксеноновых ламп заметен даже днем на расстоянии нескольких километров, что позволяет подавать сигналы, пользуясь азбукой Морзе.

Светодиоды

Фонарик на светодиодах является самым удачным вариантом для бытового использования. Он потребляет мало энергии. Такие устройства имеют самый высокий КПД по сравнению с остальными лампами. Яркости свечения может достигать 95 люменов на ватт. Светодиоды практически не нагреваются, поэтому прикоснувшись к защитному стеклу можно не опасаться получить ожог, что не редкость у действительно мощных фонарей с лампами накаливания. У светодиодов нет недостатков, кроме немного меньшей яркости свечения, чем у ксеноновых устройств.

Популярные виды фонарей по предназначению
Фонарик очень востребованное устройство, поэтому его конструкцию адаптируют под определенные цели применения. К самым распространенным разновидностям фонарей можно отнести:
  • Карманные.
  • Туристические.
  • Фонари охраны.
  • Тактические.
  • Аварийные.
  • Для подводного плавания.
  • Шахтерские.
Карманные

Самые маленькие. Их источником питания всегда выступает батарейка. Он светит очень слабо, но достаточно, чтобы не оступиться на ступеньках или в темном переулке. Часто это действительно очень маленькие устройства, которые можно использовать в качестве брелка для ключей. Последнее время популярность таких фонариков угасла, поскольку подсветка современных смартфонов даже ярче.

Туристические

Предназначены для бытового использования и путешествий. Зачастую они оснащаются дополнительными функциями, такими как радио или разъемами для заряда телефонов и планшетов. Туристические фонарики отличаются большой емкостью аккумулятора, что обеспечивает продолжительное свечение на одном заряде. Это самая большая группа устройств, поэтому для путешествия можно найти подходящую модель под любые параметры.

Фонарик охранника

Внешне напоминает дубину. Это большие, но тяжелые фонари, которые отличаются высокой мощностью и надежностью корпуса. Их можно использовать в качестве оружия для борьбы со злоумышленниками. Внутренний элементы фонаря устойчивый к ударам и вибрации, поэтому даже после сильно встряски в результате схватки прибор охранника сохранит возможность свечения.

Тактические

Предназначены для силовых структур. Они закрепляются на индивидуальном огнестрельном оружии посредством планки Пикатини или соединением «ласточкин хвост». Обычно такие фонарики имеют выносное включение. Между кнопкой и самим устройством тянется провод. Это позволяет быстро включать и отключать свет, не выпуская оружие из боевого хвата.

Аварийные

Предназначены для спасателей, а также подсвечивания при проведении ремонтных работ в специфических условиях. Они оснащены взрывозащищенным корпусом. Это позволяет работать в точках с утечкой газа, не опасаясь, что искра внутри прибора на элементе его питания приведет к воспламенению. Это яркие источники света, которые устойчивы к высокой влажности.

Фонарик для подводного плавания

Выдерживает погружение. Его используют дайверы, а также подводные охотники. Они очень яркие, что позволяет добиться видимости даже в мутной воде. Их корпус сделан из устойчивых к коррозии материалов, и выдерживает сильное давление.

Шахтерские

Подразумевают крепление на голову. Они также имеют взрывозащищенный корпус, поскольку работают в условиях, где наблюдается высокая вероятность скопления горючих газов. Данный прибор отличается повышенной ударопрочностью, а также продолжительным ресурсам свечения, которого достаточно на подсветку на протяжении всей рабочей смены без необходимости подзарядки.

Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?

Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага ) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.

Вот только стоят они при этом совсем других денег.

Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.

Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.

Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.

Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.

Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.

Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?

Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.

Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.

Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.

Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.

Читайте также:  Виды точечных светильников: какие выбрать для натяжных потолков

Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.

Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.

Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.

Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места .

Добираетесь до светодиодов.

90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.

На желтой поверхности будет четко видна черная точка.

Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.

Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.

После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.

У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.

Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.

Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.

Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но все это сложнее и менее надежно.

Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.

А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.

Особой разницы в свечении вы даже не заметите.

А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.

Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.

Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.

Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.

В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.

А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?

Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.

Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.

Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.

Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.

Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.

Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.

Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Читайте также:  RGB, RGBW и RGBWW: что это значит, расшифровка, в чем отличие между собой

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

  • полное отсутствие свечения;
  • периодическое отсутствие освещения;
  • кратковременное мерцание;
  • отключение света в произвольные моменты;
  • повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

  1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
  2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
  3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

  • технические нарушения при подключении к сети питания;
  • короткое замыкание;
  • неверная установка оборудования;
  • ошибки при построении элементов в схеме подключения;
  • изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

  1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
  2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
  3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
  4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
  5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.
Читайте также:  Светильник из фоамирана: мастер-класс и разные шаблоны для цветков

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

  1. Снимите и разберите люстру.
  2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
  3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные “энергосберегайки” я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Читайте также:  Монтаж светодиодной ленты: как правильно собрать и установить своими руками

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Как выполнить ремонт светодиодных светильников своими руками

Благодаря минимальному потреблению энергии современные светодиодные лампы стали особо актуальными и востребованными. Они долговечны, могут прослужить более 25 лет, отличаются низкими параметрами энергопотребления, а также обладают сравнительно доступной ценой. Но, бывают ситуации, когда лампы быстро перегорают, даже не прослужив необходимое количество времени. Более 90% перегоревших ламп светодиодного формата можно отремонтировать самостоятельно, не имея даже особой, специальной подготовки. Как это сделать, мы расскажем в этой статье.

Устройство светодиодной лампы

Устройство светодиодного светильника является типичным. Внутри расположен драйвер, который представляет собой своеобразную плату печатного формата с установленными различными радиоэлементами. Работа приспособления предполагает питание с контактом патрона, которое передается на выводы цоколя. К цоколю в обязательном порядке подходят два провода, через которые осуществляется процесс подачи напряжения на драйвер. А вот уже драйвер осуществляет процесс подачи постоянного тока на плату, на которой и находятся светодиоды.

Сам драйвер – это специализированный блок электронный, который также можно назвать генератором тока. Именно благодаря драйверу осуществляется процесс преобразования подающего напряжения в ток, который необходим для стабильного свечения диодов.

Причины выхода из строя осветительных led приборов

Основные причины выхода из строя приспособлений:

  • Некачественная сборка;
  • Использование некачественных материалов;
  • Неправильный монтаж;
  • Систематические перепады напряжения;
  • Механические повреждения.

Пример ремонта светодиодной лампочки

Следует учитывать, что драйвер светодиодной лампы связан с фазой сети электрической, поэтому следует осторожно осуществлять процесс ремонта, так как прикосновение к данному предмету оголенными участками, в момент, когда схема подключена к сети, может стать причиной серьезного негативного воздействия на здоровье (бывают ситуации с остановкой сердца).

Рассмотрим пример ремонта мощной светодиодной лампы, которая основана на микросхеме типа SM2082. Причина ремонта: лампочка систематически гаснет и загорается, при постукивании проявляется отклик в виде гашения или же яркого свечения. Данный признак определяет, что речь идет о плохом контакте, что можно устранить посредством ремонта. Изначально осуществляем процесс снятия рассеивающего стекла посредством ножа. После снятия стекла открывается доступ к микросхеме и светодиодам. Нередко схемы светодиодных ламп предполагают, что часть драйвера монтируется на печатной плате алюминиевого формата, вторая часть на отдельной плате. Если визуальный осмотр не показал никаких дефектов, то следует снять плату. Для снятия платы срезается силикон, поддевается за край отверткой (все делается аккуратно). Драйвер нужно будет отпаять, для этого разогреваются паяльником два контакта, которые смещаются вправо.

В какой-то плате пропадает контакт, что провоцирует необходимость их соединения с соблюдением полярности (для соединения используется два проводника). После простукивания по плате отверткой (ручной) становится понятно, в какой из них кроется проблема. Если пайки вызывают определенные сомнения, их нужно залудить припоем, чтобы устранить имеющуюся проблему.

Читайте также:  Светильники потолочные: что это такое, какие бывают типы, как выбрать

Что нам понадобится для ремонта ламп?

Ремонт светодиодной лампы своими руками потребует наличия определенных, достаточно доступных инструментов и материалов:

  • Паяльник (желательно использовать инструмент с тонким жалом);
  • Припой или же канифоль (нередко используется флюс, который в своем составе содержит припой);
  • Пинцеты (лучше иметь несколько штук);
  • Нож с тонким лезвием;
  • Держатель (для удерживания платы в нужном положении);
  • Компактная газовая горелка (для быстрого разогрева платы, посредством ее использования можно будет достаточно быстро отпаять светодиод, который перегорел и припаять на его место новый).

Как разобрать светодиодную лампу?

Обязательным условием ремонта считается доступ ко всем внутренним элементам конструкции. Светодиодные лампы устройство имеют однотипное, поэтому, вы должны знать, что в первую очередь придется осуществить снятие плафона с корпуса. Для того, чтобы произвести такие действия следует использовать не острый, но тонкий и короткий нож (старайтесь не использовать слишком острый нож, так как он может оставить достаточно существенное количество надрезов на пластике). Прилагая незначительные усилия следует вставить кончик ножа в щель между корпусом и плафоном (обязательно соблюдайте уклон, который должен быть исключительно к плафону). Так нужно пройтись по всему периметру всего соединения, причем обязательно нужно постепенно углубляться. Лучше использовать в процессе снятия корпуса специальные перчатки с резиновыми вкраплениями, что обеспечит вам комфорт (отсутствие скольжения лампы в руках). Как только лезвие достаточно глубоко проникнет в щель, вам нужно будет произвести отделение от основания плафона. Перед вами откроется алюминиевая платформа, которая имеет в своем составе подпаянные провода и светодиоды.

Поиск неисправности

  1. Выход из строя лампочки нередко связан с обрывом, который происходит в общей проводке;
  2. Неисправности в системе выключателя;
  3. Отсутствие в патроне контракта;
  4. Перегорел светодиод и пр.

Чтобы разобраться в вопросе осуществляется предварительная диагностика. Если лампа не включается, нужно проверить работоспособность цоколя, используя другую лампу, если загорание не происходит, проблема не в лампе.

Если лампа не загорается, то может быть проблема в проводке. Можно использовать мультиметр, чтобы выяснить наличие в электрической цепи напряжения. Прибор прислоняется к части патронной, проверяются показатели (они должны быть на уровне 220В). Если цифры совершено иные, значит проблема именно в проводке.

Если напряжение подается корректно, но лампа все равно не загорается, проверяется контакт между патроном (усиками) и цоколем. То есть, в первую очередь рассматривается проблема тока и напряжения. Нередко причиной отсутствия горения является нагар на усиковых элементах, который нужно очистить. При отсутствии напряжения на контактах самого патрона нужно осуществить наличие фазы (исключительно на проводке). При отсутствии фазы необходимо заменить весь патрон.

Возможные неисправности светодиодных светильников

Причины моргания светодиодных ламп и как устранить?

Отремонтировать светодиодную лампу можно только после предварительной диагностики. Моргание – самая распространенная проблема, которая может быть вызвана в первую очередь некачественным монтажом. Вы должны быть уверены, что лампа вкручена правильно. Если же не в этом проблема, то нужно проверить качество блока питания (нередко причина мигания именно в нем).

Мигание после выключения:

  • Выключатель с подсветкой. Именно он провоцирует размыкание цепи не до конца. То есть, основной ток перекрывается, но используемый ток для подсветки выключателя, провоцирует замыкание цепи светодиода. Через конденсатор протекает незначительное количество тока, что провоцирует его подзарядку. Поэтому, нередко возникает тусклое свечение или лампочка мигает. Чтобы устранить данную проблему нужно будет сменить светильник или же приобрести специальные лампы с коэффициентом пульсации не более пяти процентов;
  • Некачественные светодиодные лампы. Как правило, мигание может быть спровоцировано использованием низкокачественного конденсатора. Чтобы устранить такую проблему нужно отказаться от использования слишком дешевых светодиодных ламп.

Замена светодиодов

Светодиоды могут перегореть, что может стать причиной полного выхода лампы из строя. После разборки вы сразу же увидите, какие диоды сгорели и требуют замены. Но, бывает и так, что визуально определить причину возникновения проблемы крайне сложно. В такой ситуации используется мультиметр, посредством которого производится процесс прозвона каждого элемента в отдельности. Если в итоге проверки стало понятно, что перегорел всего один диод, то можно просто осуществить процесс замывания его выходов. При цепном соединении, такой формат ремонта является нормальным.

Старые диоды можно просто выпаять, перевернуть плату и припаять новые чипы к контактным дорожкам.

В светодиодной лампе перегорают светодиоды достаточно часто, есть модели, в которых процесс замены вовсе можно произвести без необходимости применения паяльника. Для этого просо осуществляется процесс прогревания платы феном строительным. После чего, осуществляется удаление диода посредством применения пинцета, так как область припоя становится податливой и мягкой. На свободное место можно будет вмонтировать новый источник света. После остывания платы, диод будет надежно зафиксирован.

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников?

Блок питания светодиодной лампы ломается достаточно часто, но визуально выявить такие неполадки будет крайне непросто. Чтобы найти проблему следует:

  • Вскрыть блок;
  • Осуществить осмотр с подачей напряжения на конденсаторы (наличие нормального напряжения станет сигналом об исправности фильтра сетевого и выпрямителя);
  • Осуществляется проверка конденсаторов при номинальной нагрузке;
  • Производится проверка схемы светодиодных ламп с подачей напряжения на бп в размере 15В на выход (это плюс), и 7В на вывод (это минус);
  • Осуществляется проверка напряжения на выходе (соответствует параметру 14В). Показатели должны быть стабильными, если условие не выполнено, то это означает, что сгорел стабилизатор внутренний, и микросхема полностью нуждается в замене;
  • Посредством применения осциллографа производится процесс подачи пилообразного напряжения, оно должно быть на выводе 5. Если оно отсутствует, или же имеет искаженные значения, это говорит о повреждении элементов времязадающих. Или же о повреждении генератора встроенного. В данной ситуации требуется полная замена микросхемы;
  • На выходах 11 и 8 осуществляется проверка импульсов, они должны появляться в случае включения бп, при их присутствии микросхема исправна.
Читайте также:  Подключение точечных светильников (схемы соединения проводов)

Все работы по замене блока питания нужно производить при снятом напряжении. Отметим, что в технической документации прибора прилагаются документы о подключении блока питания, соответственно, замена приспособления не составит никаких сложностей.

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Неполадки именно в драйвере также являются распространенной проблемой светодиодных устройств. Чаще всего причина поломки – неполадки в конденсаторе или же резисторе. Уровень работоспособности данного элемента, не имея под рукой специализированного прибора выявить будет непросто. Поэтому, многие специалисты просто рекомендуют осуществить процесс замены драйвера на аналогичное приспособление. Наличие напряжения в сети можно проверить посредством мультиметра, так, вы сможете определить работоспособность всех деталей схемы. В случае, если неполадки драйвера связаны именно с обрывами, то ремонт осуществляется посредством припоя и паяльного прибора (все поврежденные элементы должны быть надежно припаяны к деталям).

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Драйвер считается ключевой деталью светодиодной лампы, он по сути выступает общим блоком питания, осуществляет процесс нейтрализации перепадов напряжения, а уже постоянный ток именно данный элемент перенаправляет непосредственно на диоды, которые уже и формируют излучение света.

Драйверы бывают конденсаторными или же электронными. Каждый вариант имеет свои определенные достоинства и недостатки. Электронные драйверы применяются на современных и высококачественных дампах брендовой продукции люксового сегмента, такие элементы ломаются редко. А вот конденсаторные, которые используются в бюджетных лампах, нередко требуют замены или же припоя соединений.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Специализированные схемы драйверов четко определяют структуру соединения и работы. Базовый вариант предполагает, что переменное напряжение, которое попадает из сети, обязательно должно быть предварительно выпрямлено, для чего применяется светодиодный мост (есть во всех схемах). На схеме значением C1 и C2 обозначаются конденсаторы сглаживающего характера. При этом первый вариант представляет собой электролит, емкость которого составляет 22 мкФ, а напряжение 400В, второй конденсатор изготавливается из керамики и имеет такие параметры: 0,1мкФ, 25В. Микросхема провоцирует генерацию импульсов, которые осуществляют процесс закрытия и открытия транзистора силового формата Q1. В технической документации к светодиодной лампе непременно должна присутствовать такая схема (нарисована, с описанием всех ключевых узлов).

Особенности ремонта led ламп

Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.

Ремонт светодиодного светильника

Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;

  • Демонтаж светильника;
  • Изучение технической документации;
  • Подготовка приборов (список перечислен выше);
  • Приобретение мультиметра для проверки контактов;
  • Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
  • Замена драйвера или же блока питания при необходимости.

Ремонт светодиодных люстр

  1. Приспособление снимается с потолка или же стены;
  2. Корпус прибора снимается;
  3. Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
  4. Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
  5. Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
  6. Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.

Ремонт светодиодной ленты

Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.

При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.

Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками

Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.

Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в

Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни. Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:

  • В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
  • При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
  • По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
  • Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.

Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт. Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности.

Читайте также:  Диммируемая светодиодная лента: что это такое, как правильно подключать

Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:

Как самостоятельно разобрать и отремонтировать светодиодную лампу на 220В

Светодиодные лампы пользуются огромной популярностью у частных лиц и в организациях всех форм собственности. Изделия отличаются хорошей яркостью, приятным для глаз диапазоном свечения, устойчивостью к сырости и падениям. Массовое производство привело к снижению цены и качества продукции. Перегорание диодов случается намного чаще, чем хотелось бы. При этом стоимость продукции достаточно ощутима, чтобы вызвать досаду при поломке изделия. Выход из ситуации есть, так как светодиодные лампочки можно починить своими руками, располагая минимальными знаниями и навыками в этой области.

  1. Устройство LED-лампы
  2. Схемы драйверов и их принцип работы
  3. Причины выхода ламп из строя
  4. Пример ремонта светодиодной лампочки
  5. Ремонт драйвера
  6. Замена светодиодов
  7. Техника безопасности при ремонте светодиодных лампочек на 220 В

Устройство LED-лампы

Чтобы отремонтировать светодиодную лампу своими руками, нужно знать ее устройство

Светодиодная лампа представляет собой сборный прибор, состоящий из электронных и механических деталей, узлов и механизмов. Принцип работы устроен на изменение параметров материалов под воздействием электрического тока.

Состоит LED-светильник из таких фрагментов:

  • Цоколь — для подключения к бытовой сети 220 В. Применяются цилиндры размера Е 14 и Е 27.
  • Корпус. Делается из термоустойчивого пластика. Служит для размещения электрической схемы.
  • Диэлектрический слой между цоколем и корпусом.
  • Драйвер. Электронный блок, предназначенный для стабилизации входного сигнала до рабочих параметров, при которых могут функционировать кристаллы.
  • Кристаллы. Издают свечение, когда через них проходит электрический ток.
  • Радиатор. Предназначен для приема и отвода излишков тепла от греющихся частей, расположенных на плате.
  • Колпак. Служит для равномерного рассеивания светового потока, который испускают диоды.

Принцип действия заключается в том, что напряжение через цоколь подается на драйвер, преобразующий переменный ток в постоянный. В зависимости от заданных параметров частота может увеличиваться до 100 Гц (люстра будет гореть ярко и ровно) или понижаться (светильник начнет моргать).

Прекращение свечения свидетельствует о поломке одного из элементов цепи. Чтобы починить светодиодную лампочку, ее нужно выкрутить из патрона, вскрыть, провести диагностику и заменить неисправный элемент.

Схемы драйверов и их принцип работы

Расположенные в колбе кристаллы работают от постоянного тока низкого напряжения. Диоды могут функционировать в определенном диапазоне, который создает встроенный преобразователь.

Устройство выполняет такие задачи:

  • выпрямление электричества;
  • понижение его до заданного значения;
  • стабилизация напряжения;
  • защита от электромагнитного излучения;
  • сглаживание импульсов.

В зависимости от конструкции драйверы подразделяются на такие категории:

  1. Со стабилизацией тока. Устройство работает по принципу широтно-импульсной модуляции, создавая ровный и равномерный сигнал, обеспечивающий качественную и долговременную службу кристаллов. Изделия отличаются высоким КПД, способностью преобразовывать ток любого напряжения, широким температурным диапазоном эксплуатации. Основой устройства является микросхема, подключаемая непосредственно к сети. Оно нашло применение в лампах, которые используются для уличного освещения и в системах пожарной сигнализации.
  2. Со стабилизацией напряжения. Основой блока является электронный чип, который отвечает за точные границы выходного сигнала. Благодаря этому исключается риск сгорания лампы из-за пиковых нагрузок и достигается ровное свечение. Минус заключается в дороговизне изделия.
  3. Без стабилизации. Узел смонтирован на плате и имеет довольно простое устройство, что сказывается на конечной цене товара. Преобразователь, резистор и конденсаторы защищают кристаллы от помех сети, короткого замыкания, сглаживают пульсации и выпрямляют ток. Достоинством является простота ремонта светодиодных ламп и вариативность выходного сигнала. Недостаток в том, что устройство преобразует входной сигнал без его стабилизации, что приводит к сгоранию диодов. Такие модели используются при производстве ламп малой мощности, использующихся для подсветки поверхностей и объектов.

При покупке нужно уточнить у продавца о возможности разобрать светодиодную лампочку для ее ремонта или модернизации.

Причины выхода ламп из строя

Лампочки низкого качества быстро выходят из строя

Свидетельством выхода изделия из строя является испускаемый тусклый свет или его полное отсутствие. Производители гарантируют до 8 лет работы ламп при условии соблюдения условий эксплуатации, которые прописываются в инструкции. Некоторые товары выдерживают этот промежуток времени, но около половины из каждой партии ломаются уже в течение первого года.

Причины этого явления:

  1. Критически высокие значения поступающего напряжения. Даже качественная защита, если не сгорит, то выдаст искаженный сигнал, так как рассчитана на определенный диапазон тока. При частых скачках напряжения износ оборудования происходит намного быстрее.
  2. Неправильно выбранная потолочная люстра. Несмотря на то что светодиоды для лампы 220 В выделяют мало тепла, в маленьких закрытых плафонах они перегреваются и быстро выходят из строя. То же можно сказать и о конденсаторах, высыхающих от высокой температуры.
  3. Использование в изготовлении некачественных комплектующих деталей. В целях снижения конкурентоспособности своей продукции большинство производителей применяют детали низкого качества с ограниченным ресурсом.
  4. Нарушение правил транспортировки и хранения. От ударов изменяются технические свойства изделий. Треснувшая колба может стать причиной попаданий влаги в корпус и короткого замыкания. От сильного перегревания и охлаждения нарушаются рабочие параметры конденсаторов и микросхем. Долгое пребывание под солнцем приводит к появлению трещин на пластике.
  5. Несоблюдения правил проектирования. Если разводка выполнена проводами тонкого сечения, они будут греться на контактах. Избыток тепла будет передаваться на детали, которые могут перегореть в течение нескольких дней.

Чтобы продлить срок службы светодиодов, следует поменять проводку, проверить параметры входящего тока и принять меры к его стабилизации. Лучшим решением является установка диммера. Это устройство регулирует питание лампы, предотвращая его колебание до опасных пределов. Кроме этого, не рекомендуется покупать дешевые товары, которые быстро ломаются даже в идеальных условиях.

Пример ремонта светодиодной лампочки

Для ремонта лед-лампы нужен паяльник с тонким жалом

Читайте также:  Установка растровых светильников: основные правила монтажа

В большинстве изделий используется по 6-8 кристаллов, установленных последовательно или параллельно. Узнать, какие светодиоды используются в лампах на 220 В, можно в специализированных магазинах. Стоимость одного кристалла в разы меньше, поэтому есть смысл потратить время и восстановить работоспособность целого изделия. Другим вариантом приобретения расходного материала является использование еще одной сгоревшей ранее лампы. В ней вышел из строя только 1 диод, а остальные можно использовать для восстановления работоспособности других устройств.

Чтобы отремонтировать ЛЕД-светильник, потребуются такие инструменты и материалы:

  • паяльник с тонким жалом;
  • олово или припой;
  • канифоль;
  • паяльная кислота;
  • пинцет;
  • хирургический зажим;
  • держатель для фиксации платы;
  • портативная газовая горелка или зажигалка с режимом турбо.

Ремонтировать поврежденную лампочку следует в защитных очках и перчатках. Чтобы не испортить столешницу, на нее рекомендуется положить кусок фанеры.

Чтобы получить доступ к внутренностям прибора, нужно отсоединить от корпуса рассеивающий колпак. Его крепление в разных моделях осуществляется на резьбу, клей или силикон. Если в первом случае разборка выполняется просто — только повернуть колпак против часовой стрелки и снять его с резьбы, то с клеем придется потрудиться. Чтобы открыть прибор, нужно в щель между колбой и корпусом залить небольшое количество ацетона. Если состав сразу не растворится, попытки повторяются, пока не будет достигнут желаемый результат. Чтобы растопить силикон в месте стыка можно использовать нагрев. Для этого используется обычный бытовой фен. Нужно следить, чтобы пластик не расплавился.

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками начинается с поиска неисправности. Сначала проводится визуальный осмотр плат, на которых крепятся кристаллы и детали драйвера. О повреждении может свидетельствовать почернение в месте контакта. Если эти признаки отсутствуют, следует воспользоваться тестером и прозвонить все соединения. Отсутствие цепи укажет на неисправный элемент. После этого можно приступать к устранению проблемы.

Ремонт драйвера

Если сломался преобразователь, его нужно сначала извлечь из корпуса и закрепить в держателе. Проводки отсоединяются паяльником, предварительно их нужно промаркировать или сфотографировать, чтобы не перепутать при сборке. После этого проверяется работоспособность всех деталей, которые размещены на плате.

Если сгорела микросхема, она отделяется полностью. Изделие захватывается пинцетом, проводится нагрев места спайки с обратной стороны платы. Когда олово расплавится, клеммы микросхемы легко выходят из отверстий. Замена производится в обратной последовательности. Если припоя недостаточно, он добавляется паяльником. Делать это нужно аккуратно, чтобы не зацепить соседние перемычки. Чтобы этого не допустить, поверхность платы около спайки покрывается термостойким лаком.

Когда драйвер состоит из цепи резисторов, конденсаторов и выпрямителей, сначала нужно провести внешний осмотр платы. О неисправности свидетельствуют почернения на деталях или их вздутие. Если таких признаков нет, придется выпаивать и проверять каждый элемент. Делать это нужно поочередно, чтобы по ошибке не нарушить цепь. Лучше сразу после диагностики вставлять исправный элемент обратно и припаивать.

Неисправная деталь заменяется аналогом. Можно сэкономить время и деньги, если использовать рабочий резистор или конденсатор с лампы донора, в которой полетел кристалл.

Другим решением проблемы является закупка нескольких драйверов, характеристики которых соответствуют диодному мосту. Чтобы их заменить, нужно перепаять 4 соединительных проводка, после чего поставить колпак на место.

Замена светодиодов

При замене светодиодов нужно соблюдать полярность

Если причиной выхода лампы из строя является сгоревший диод, проводится его замена на исправную деталь. Эту процедуру следует выполнять в такой последовательности:

  1. Включить паяльник, предварительно уложив его на негорючую подставку.
  2. Пометить, где находится плюсовой и минусовой провод. Отсоединить планку с кристаллами от корпуса. Делается это с помощью паяльника путем расплавления контактов.
  3. Зажать плату в держателе. Захватить неисправный кристалл пинцетом или хирургическим зажимом.
  4. Поднести паяльник к контактам на обратной стороне детали. Одновременно тянуть диод в сторону от основания.
  5. Отделить сгоревшую деталь. Аналогичным образом выпаять рабочий кристалл с платы донора.
  6. Зачистить окалину с того места на радиаторе, где находился сгоревший диод.
  7. Подготовить исправную деталь к установке. Для этого его контакты подгоняются по ширине к отверстиям на плате, после чего обрабатываются канифолью и оловом.
  8. Вставить новый элемент контактами в отверстия. Необходимо действовать внимательно, соблюдая полярность.
  9. Поднести паяльник с каплей припоя к каждому проводу и зафиксировать их на основании.
  10. Обработать место пайки лаком для защиты от коррозии.
  11. Восстановить слой теплопроводной пасты. Установить плату на радиатор.
  12. Припаять провода к контактам.
  13. Проверить работоспособность изделия путем его присоединения к переноске или настольной лампы с выключателем. Если возникли проблемы, выполнить доработку путем замены диодов или деталей драйвера.
  14. Приклеить колпак к основанию. Для этого лучше использовать силиконовый клей. Пользоваться отремонтированным изделием можно через пару часов.

При отсутствии паяльной станции и фена можно использовать зажигалку с турбо режимом. Для выполнения тонкой работы ее пламя выставляется на минимум, чтобы ограничить тепловое воздействие одним контактом.

Техника безопасности при ремонте светодиодных лампочек на 220 В

При проведении ремонта ЛЕД-лампы нужно соблюдать следующие меры безопасности:

  • замеры и пайку проводить на обесточенных платах;
  • не оставлять без присмотра включенный паяльник;
  • работу проводить в защитных очках, так как существует вероятность взрыва конденсатора;
  • снимать колпак в монтажных перчатках, чтобы не порезаться острыми краями или осколками.

Работу следует проводить в проветриваемом помещении, пары канифоли вредны для здоровья.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: