Устройство солнечной батареи: из чего делают, принцип работы и характеристики

Принцип работы: Солнечные батареи.

Мы часто пишем про различные виды альтернативной энергетики, в том числе про солнечную. Этой статьей начинается цикл статей про принципы работы различных устройств работающих на возобновляемой энергии. И первое что будет рассмотрено — солнечные батареи. Солнечная энергия в последнее время используется повсюду: в естественном освещении помещений, нагрева воды, сушки и иногда даже в приготовлении пищи. Однако самым важным использованием энергии солнца является, пожалуй, генерация электричества. И главный элемент такой генерации — солнечная батарея!

Строение солнечных батарей

Солнечная батарея состоит из фотоэлементов, соединенных последовательно и параллельно. Все фотоэлементы располагаются на каркасе из непроводящих материалов. Такая конфигурация позволяет собирать солнечные батареи требуемых характеристик (тока и напряжения). Кроме того, это позволяет заменять вышедшие из строя фотоэлементы простой заменой.

Принцип работы

Принцип работы фотоэлементов из которых состоит солнечная батарея основан на фотогальваническом эффекте. Этот эффект наблюдал еще Александр Эдмонд Беккерель в 1839 году. Впоследствии работы Эйнштейна в области фотоэффекта позволили описать явление количественно. Опыты Беккереля показали, что лучистую энергию солнца можно трансформировать в электричество с помощью специальных полупроводников, которые позже получили название фотоэлементы.

Вообще такой способ получения электричества должен быть наиболее эффективным, потому что является одноступенчатым. По сравнению с другой технологией преобразования солнечной энергии через термодинамический переход (Лучи -> Нагревание воды -> Пар -> Вращение турбины -> Электричество), меньше энергии теряется на переходы.

Строение фотоэлемента

Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из двух слоев с разной проводимостью. К слоям с разных сторон подпаиваются контакты, которые используются для подключения к внешней цепи. Роль катода играет слой с n-проводимостью (электронная проводимость), роль анода — p-слой (дырочная проводимость).

Ток в n-слоя создается движение электронов, которые «выбиваются» при попадании на них света за счет фотоэффекта. Ток в p-слое создается «движением дырок». «Дырка» — атом, который потерял электрон, соответственно, перескакивание электронов с «дырки» на «дырку» создает «движение» дырок, хотя в пространстве сами «дырки» конечно не двигаются.

На стыке слоев с n- и p-проводимостью создается p-n-переход. Получается своего рода диод, которые может создавать разность потенциалов за счет попадание лучей света.

Физический механизм действия

Когда лучи света попадают на n-слой, за счет фотоэффекта образуются свободные электроны. Кроме этого, они получают дополнительную энергию и способны «перепрыгнуть» через потенциальный барьер p-n-перехода. Концентрация электронов и дырок изменяется и образуется разность потенциалов. Если замкнуть внешнюю цепь через нее начнет течь ток.

Разность потенциалов (а соответственно и ЭДС) которую может создавать фотоэлемент зависит от многих факторов: интенсивности солнечного излучения, площади фотоэлемента, КПД конструкции, температуры (при нагревании проводимость падает).

Из чего делают фотоэлементы?

Самый первый в мире фотоэлемент появился в 1883 году в лаборатории Чарьза Фриттса. Он был изготовлен из селена, покрытого золотом. Увы, но такой набор материалов показал невысокие результаты — около 1% КПД.

Революция в использовании фотоэлементов произошла тогда, когда в недрах лаборатории компании «Bell Telephone» был создан первый элемент на кремнии. Компания нуждалась в источнике электроэнергии для телефонных станцией, и, можно сказать, была первой компанией, которая использовала альтернативный источник на солнечной энергии.

Кремний до сих пор остается основных материалом для производства фотоэлементов. Вообще кремний (Silicium, Silicon) — второй по распространенности элемент на Земле, запасы его огромны. Однако в промышленном его использовании есть одна большая проблема — его очистка. Процесс этот очень трудоемкий и затратный, поэтому чистый кремний стоит дорого. Сейчас ведется поиск аналогов, которые бы не уступали кремнию по КПД. Перспективными считаются соединения меди, индия, селена, галлия и кадмия, а также органические фотоэлементы.

Солнечные батареи (Сборки)

Однако разность потенциалов, создаваемая одним фотоэлементов, мала для промышленного применения. Чтобы иметь возможность использовать солнечные элементы для электропитания устройств, их соединяют вместе. Тем самым получаются солнечные батарей (солнечные сборки, солнечные модули). Кроме того, фотоэлементы покрывают различными защитными слоями из стекла, пластмассы, различных пленок. Это делают для того, чтобы защитить хрупкий элемент.

Основной рабочей характеристикой солнечной батареи является пиковая мощность, которую выражают в Ваттах (Вт, W). Эта характеристика показывает выходную мощность батареи в оптимальных условиях: солнечном излучении 1 кВт/м 2 , температуре окружающей среды 25 o C, солнечном спектре шириной 45 o (АМ1,5). В обычных условиях достичь таких показателей удается крайне редко, освещенность ниже, а модуль нагревается выше (до 60-70 градусов).

Соединяя фотоэлементы последовательно мы повышаем разность потенциалов, соединяя параллельно — ток. Таким образом комбинируя соединения можно добиться требуемых параметров по току и напряжению, а следовательно и по мощности. Кроме того, последовательно или параллельно можно соединять не только фотоэлементы в рамках одной солнечной батареи, но и солнечные батареи в целом.

Читайте также:  Какие светодиоды используются в лампах на 220 вольт

Из чего делают солнечные батареи: особенности строения различных поколений панелей

До недавних пор на вопрос «из чего делают солнечные батареи» существовал всего один ответ – из кремниевых ячеек в жесткой раме с толстым защитным стеклом. Сегодня ситуация кардинально изменилась, хотя панели на основе кремния по-прежнему занимают большую часть мирового рынка. При изготовлении фотовольтаики дома, из подручных материалов, такие ячейки также применяются чаще других. Однако перспективные разработки последних лет создаются на совершенно иных технологиях и значительно отличаются от старых моделей конструктивно.

Краткая история модифицирования: три поколения солнечных батарей

Специалисты разделяют все фотоэлектрические устройства, способные поглощать световые фотоны и преобразовывать их в электрический ток, на три поколения.

  1. Из чего состоят солнечные батареи первого поколения

Конструктивно такие модули состоят из следующих элементов:

  • металлического листа-основы – базового контакта;
  • нижнего присадочного слоя кремниевого полупроводника с преобладанием электронов n-типа – за счет добавления фосфора;
  • верхнего кристаллического слоя, насыщенного электронами р-типа – обычно, путем легирования бором;
  • антиотражающего покрытия – для максимизации поглощения излучения;
  • тонкого металлизированного контакта сеточного типа с проводом для замыкания сети;
  • толстого защитного стекла – как правило, сверхпрочного закаленного;
  • обрамляющей рамы.

Толщина монокристаллических Mono-Si или поликристаллических Poli-Si кремниевых пластин в ячейках составляет около 200-300 мкм. Срок службы оценивается в 20-25 лет, с падением производительности в среднем на 0,5% ежегодно. КПД при идеальных условиях освещения достигает 22-24% и резко снижается при высоких температурах либо частичном падении освещенности.

2. Из чего сделаны солнечные батареи второго поколения

Следующее поколение батарей использует тот же физический принцип p/n перехода, однако создано на базе комбинаций редкоземельных элементов (реже – аморфного кремния). Вспомогательные конструкционные элементы панелей в большинстве случаев те же – металлическая основа, антиотражающая пленка и защитное стекло. Однако все чаще появляются и безрамные конструкции, а также тонкопленочные варианты, способные сворачиваться в рулоны и изгибаться под любыми углами.

Наиболее частыми полупроводниками для ячеек таких батарей служат:

  • аморфный кремний a-Si;
  • теллурид кадмия (CdTe);
  • селенид индия/галлия/меди (CIGS).

Иногда на предложение привести примеры, из чего делают солнечные батареи тонкопленочного типа, профильные специалисты приводят и другие, более экзотические варианты. Однако их совокупная доля не превышает 0,1% и используется преимущественно в лабораторных исследованиях.

Название «тонкопленочные» происходит от значительно меньшей толщины рабочих слоев – от 1 до 3 мкм, что почти в 100 раз меньше, чем у кремниевой «классики». КПД при идеальных условиях тонких пленок составляет 16-20%. Однако при рассеянном свете и/или больших углах падения излучения панели CdTe / CIGS могут быть более эффективны.

3. Из чего состоит солнечная батарея третьего поколения

Принцип действия панелей 3-го поколения по-прежнему фотоэлектрический, но конструкция принципиально иная. Полупроводниковые материалы в них, за исключением квантовых точек, не используются вовсе, уступая место органике и полимерам.

Такие батареи часто не имеют ни рамы, ни защитного стекла, печатаются на 3D-принтерах либо изготавливаются методом травления, подобно компьютерным платам.

Главное их достоинство – фантастическая дешевизна производства, широчайшие возможности геометрии и прозрачность. Третье поколение – это панели ближайшего будущего, которые будут повсеместно встраиваться в дома, окна, одежду и даже мельчайшие бытовые предметы.

Основной недостаток на сегодня – низкий КПД, составляющий от 0,1 до 7%.

Полупроводниковые материалы – из чего делают солнечные батареи сегодня

Основными полупроводниковыми материалами, которые используются для производства 99% фотоэлектрических ячеек на современном мировом рынке, являются:

  1. Монокристаллический кремний – Выращивается в виде крупных кристаллов по методу профессора Чохральского. Далее кремниевые цилиндрические «чушки» режутся на очень тонкие диски толщиной 0,2-0,4 мм и подвергаются специализированной химической обработке. Практически готовые ячейки обтачиваются, шлифуются, покрываются защитным покрытием и металлизируются. При желании сделать солнечную батарею своими руками такие фотоэлектрические элементы покупаются в магазине, а остальные детали моноблока изготавливаются самостоятельно из подручных материалов.
  2. Поликристаллический кремний – Производится в металлургических тиглях более дешевым методом направленной кристаллизации (block-cast). После расплава кремниевого сырья его медленно остужают, что приводит к образованию «игольчатых» разнонаправленных кристаллов. В эксплуатации такая поверхность чуть хуже монокристалла при идеальной освещенности, но более эффективна в остальных случаях. По этой причине, устанавливая комплект батарей на крышах, на южные скаты часто монтируют Mono-Si, а на юго-западные и юго-восточные – Poli-Si.
  3. Аморфный кремний – из чего делают солнечные батареи этого типа Основой батарей данного типа служит гидрогенезированный кремний с большим коэффициентом лучевого поглощения. Современные модели комбинируют из нескольких слоев, обогащенных германием и углеродом. Это позволяет устранить главный недостаток панелей a-Si – быструю деградацию ячеек.
Читайте также:  Последовательное и параллельное соединение светодиодов

Такая модификация носит название уже не аморфного, а микроморфного кремния и показывает КПД до 12%. Низкая эффективность компенсируется дешевизной производства, поскольку на такие ячейки элементов требуется в 200 раз меньше полупроводника чем для Mono-Si или Poli-Si.

4. Из чего сделаны тонкопленочные солнечные батареи CdTe

Теллурид кадмия считается лучшим однопереходным полупроводниковым материалом по совокупности трех показателей – поглощающая способность, надежность, стоимость. CdTe значительно производительнее кремния и намного дешевле более эффективных пленок на базе дорогостоящих германия и индия.

Подложка пленки может быть не металлической, а стеклянной, а сами ячейки – полужесткими или гибкими. CdTe отличается стабильностью, долговечностью, малой чувствительностью к изменению освещения и быстро растущим КПД новых поколений модулей.

5. Особенность строения солнечных панелей типа CIGS

Основой батарей на сульфидах редкоземельных элементов является композитное смешение галлия, индия и меди. Такие панели являются «чемпионами» по КПД и стойкости, но стоят очень дорого.

Коммерческое применение пока ограничено только космосом и авиационной отраслью, поскольку добыча индия и галлия на планете ограничена всего несколькими сотнями тонн в год. Даже если бы все они пошли на изготовление батарей, общая мощность панелей едва достигла бы 10 ГВт.

6. Из чего состоят солнечные батареи типов GaAs и InP

Базовыми редкоземельными элементами этой группы панелей служат арсенид галлия GaAs и фосфид индия InP. Отличительная черта обоих вариантов ячеек – практически полное сохранение КПД при температурах в несколько сотен градусов Цельсия.

Применение их на земле финансово нецелесообразно, но практически все солнечные панели космических спутников, зондов, МКС и телескопов сделаны именно на их основе. Теоретический КПД этой группы, при условии использовании в конструкции дополнительных концентраторов, может достигать 85%. Практические рекорды сегодня колеблются в зоне 35-45%.

7. Из чего делают органические солнечные батареи

Несмотря на низкий КПД (лабораторный рекорд на сегодня – 10,8%, коммерческие прототипы – до 7%) панели на органической основе 3-го поколения сегодня активно исследуются. Для полимеров органического происхождения характерны следующие важные черты:

  • простота и дешевизна создания;
  • отсутствие проблем с утилизацией;
  • неограниченность сфер применения;
  • возможность изготовления в прозрачном виде.

Подобные панели практически невесомы, а при использовании технологии «tandem solar batteries» (тандемное соединение) их можно встраивать в окна и регулировать прозрачность.

8. Из чего состоят солнечные батареи на красителях

Конструктивно в них присутствует тонкая стеклянная подложка и напыляемая токопроводящая «краска». Ее основой является нанокристаллические «катод» и «анод», а также неагрессивный электролит – например, диоксид титана. Удобство использования состоит в возможности получения любых цветовых оттенков и нанесения на любые поверхности сверхтонким слоем.

9. Особенности солнечных батарей с квантовыми точками

Последний перспективный вид батарей ближайшего будущего построен на свойствах физических квантовых точек – микроскопических включений полупроводников в тот или иной материал. Геометрически такие «точки» имеют размер в несколько нанометров и распределяются в материале так, чтобы охватить поглощение излучения всего солнечного спектра – ИК, видимого света и УФ.

Огромным преимуществом подобных панелей является возможность работать даже ночью, генерируя около 40% максимальной дневной мощности.

Физико-технические характеристики, сертификация и маркировка

Независимо от того, из чего сделаны солнечные батареи, каждая из них обладает рядом следующих важных характеристик:

  • механические – геометрические параметры, общая масса, тип рамы, защитного стекла, количество ячеек, вид и ширина коннекторов;
  • электрические или вольтамперные – мощность, напряжение холостого хода, сила тока при максимальной нагрузке, эффективность панели в целом и отдельных ячеек в частности;
  • температурные – изменение КПД при повышении температуры на определенную единицу величины (обычно – 1 градус);
  • качественные – срок службы, скорость деградации ячеек, присутствие в рейтинговых списках Bloomberg;
  • функциональные – необходимость и удобство ухода, простота монтажа/демонтажа.

Промышленные солнечные панели, из каких бы материалов они не были сделаны, обязательно должны быть сертифицированы. Минимальными требованиями являются сертификаты качества ISO, СE, TUV (международные) и/или Таможенного союза (при продаже в его пределах).

Обязательной является и международные правила маркировки. Например, аббревиатура CHN-350M-72 содержит следующие сведения:

  • CHN – идентификатор компании-изготовителя (в данном случае – китайской СhinaLand);
  • 350 – мощность панели в ваттах;
  • M – обозначение монокристаллического кремния;
  • 72 – число фотоэлектрических ячеек в модуле.

Из чего можно сделать солнечные батареи своими руками дома

Для этого необходимо следующее:

  1. Предварительно начерченная схема и проведенные расчеты.
  2. Определенное количество солнечных ячеек заводского изготовления – купить их дешевле всего в сети, например, на сайте Aliexpress или в других сетевых магазинах. Обращайте внимание на то, чтобы все элементы имели одинаковые электрические характеристики.
  3. Самодельный каркас из бруса и фанеры – правила его сборки можно посмотреть на многочисленных видео в сети.
  4. Оргстекло или плексиглас для поверхностного защитного покрытия.
  5. Краска и термостойкий клей для обработки деревянных поверхностей.
  6. Контактные полосы и провода для соединения ячеек. Схемы различные способов соединения также можно изучить в интернете.
  7. Паяльник и припой. Паяльные работы следует проводить очень внимательно, чтобы не испортить будущее изделие.
  8. Силиконовый клей и саморезы для закрепления сборной батареи в каркасе.
Читайте также:  Как проверить светодиод мультиметром: возможные способы не выпаивая

Небольшая батарея потребует около 30-50 долларов вложений, в то время как заводской вариант аналогичной мощности обойдется всего на 10-20% дороже. Разумеется, подобная самодельная конструкция не прослужит 25 лет, не будет обладать мощностью полноценной солнечной электростанции и не сможет похвастаться значительным КПД. Однако стоимость ее будет минимальной настолько, насколько это возможно.

Подключение лед ленты

Светодиодная подсветка – популярный способ создать необычный дизайн в доме с помощью освещения. Чтобы добиться нужного эффекта свечения, важно правильно провести установку и подключение лед ленты. В статье мы подробно расскажем, как подключить диодную ленту своими руками. А в конце вы сможете найти полезное видео по теме.

Что нужно для подключения ЛЕД ленты

Основа светодиодной ленты – длинная, гибкая полоса, вдоль которой располагаются полупроводниковые излучатели – светодиоды.

Соединение диодов в единую цепь производится с помощью гибких электрических дорожек. Цепь формируется по параллельно-последовательной схеме, благодаря чему ленту можно разрезать на несколько функциональных частей, содержащих по 3 или 6 диодов на каждом участке.

На ленте отмечаются линии реза, рядом с которыми присутствуют специальные площадки для присоединения проводов к самостоятельному отрезку.

Для удобства монтажа на внутренней части ленты присутствует двусторонний скотч, с помощью которого и производится ее фиксация на какой-либо поверхности: будь то внешняя стена дома или натяжной потолок.

Источник запитки светодиодной ленты – стационарная сеть. Следует помнить, что полупроводниковые диоды крайне эффективны в преобразовании электрической энергии в световую. Для их работы требуется совсем немного энергии. Для подключения светодиодной ленты требуется напряжение в 12 или 24 Вольта.

Например, один из вариантов размещения диодов предусматривает их плотность – 60 шт. на 1 погонном метре. При этом потребление каждого метра составляет 4,8 Ватта. То есть, 5-метровая лента потребует для себя всего лишь 24 Ватта мощности.

Для того чтобы подавать на диоды электрический ток с уменьшенными параметрами, каждая лента соединена со специальным устройством (регулирующим трансформатором), благодаря которому входное напряжение сети понижается до необходимого уровня.

Для подключения диодной ленты требуется:

  1. Зачистить поверхности от пыли и жирных налетов в местах наклеивания ленты. Это необходимо, чтобы она не отклеилась со временем под собственным весом.
  2. Подключить источник питания с правильно рассчитанным напряжением.
  3. Проконтролировать, чтобы разъем находился в безопасном месте с точки зрения возможного попадания в него влаги, перед тем как подключить диодную ленту к блоку. Да, на самой ленте электрическая мощность (после понижающего блока) маленькая, но даже она может вызвать искру при коротком замыкании. А перед блоком питания – все привычные нам 220 вольт, и если подсветку планируется устанавливать вне стен дома, то розетка и блок питания все равно должны находиться исключительно внутри.

Для подключения диодной ленты важно уделять внимания расчету ее мощности и мощности соответствующего блока питания.

Способы подключения диодной ленты

Подключить LED ленту можно двумя способами:

  1. Через подключение каждой светодиодной ленты к блоку с помощью исходящих от него проводов с заземлением. В этом случае используется только один трансформаторный блок, но нам потребуется разветвитель, либо придется подсоединять провода к соответствующим клеммам самого блока.
  2. Можно осуществить подключение диодной ленты к сети с помощью такого количества блоков, сколько у вас лент в наличии. В этом случае разветвитель, то есть тройник, нужно ставить на входящем проводе от сетевой розетки к трансформаторному блоку.

Перед тем как подсоединить диодную ленту к трансформаторному блоку, следует выяснить, на какое именно напряжение этот блок рассчитан. Лента на 24 В при подаче 12 вольт просто будет тускло светиться, но вот если подать 24 В на 12-вольтовые излучатели, то скорей всего, они просто перегорят. Поэтому перед тем, как подключить ЛЕД ленту, следует внимательно изучить инструкцию по ее эксплуатации.

Если требуется подключать более длинные светодиодные ленты, например, 20-метровые, то в данном случае нужно помнить: ни в коем случае нельзя подключать их последовательно, когда начало новой ленты подключается к концу предыдущей. При таком подключении сила тока отдельных участков суммируется, то есть через первую ленту будет течь суммарный ток, потребляемый всеми остальными лентами, которые вы подключите к первой. Это с большой вероятностью приведет к возгоранию.

Читайте также:  Светодиодная люстра своими руками (из диодной ленты) на 220в

Поэтому каждое звено в цепи лент должно подсоединяться проводами к блоку отдельно и независимо от других звеньев. Возможно это не самый удобный способ подключения, но зато самый безопасный и правильный.

Как подключить диодную ленту к блоку

Как правильно установить светодиодную ленту и подключить ее к блоку питания? Для этого нужно изначально точно знать параметры блока питания и потребляемую мощность ленты.

  1. Параметры ленты

Технические характеристики ленты обычно маркируются на катушке. Если вам потребуется разрезать целую ленту на звенья, то нужно понимать, каким образом следует рассчитывать потребляемую мощность каждого звена.

Можно скрупулезно подсчитывать количество светодиодов в звене и умножать их число на мощность одной штуки. Но лучше поступить так: на маркировке катушки находим данные о плотности диодов на 1 погонный метр ее длины. Их количество скажет нам, какую мощность потребляет 1 метр ленты:

№ п/п Всего диодов на 1 п.м. может быть: Соответствующая потребляемая мощность на 1 п.м.
1. 60 4,8 Вт
2. 120 9,6 Вт
3. 240 19,2 Вт

А далее следует просто умножить длину звена в метрах на данные, расположенные в третьем столбце таблицы в соответствии с показателем плотности диодов.

  1. Особенности блока

Для надежного подключения светодиодной ленты к сети следует выбирать трансформаторный блок с 30%-ным запасом мощности. Если у вас в наличии 5-метровая лента с плотностью диодов 60 на 1 п.м., то она будет потреблять всего 24 Вт. Поэтому блок для нее нужно подбирать мощностью в 32-33 Вт.

Исходящий плюсовой провод питания ленты следует подключить к разъему L трансформаторного блока. Минусовой провод подсоединяем к клемме N. Желто-зеленую пару заземления подключаем в разъем, обозначенный соответствующим значком.

Обычно после ленты всегда требуется подключить к блоку питания еще и диммер, а в некоторых случаях еще и усилитель яркости светодиодной подсветки. Он подсоединяется к отдельным клеммам трансформаторного блока:

  • Плюсовой провод со стороны блока закрепляется на клемме V+, а со стороны диммера – на клемме DC+.
  • Минусовой – V- и DC- соответственно.

Как безопасно подключить светодиодную ленту

  • Тройники должны обязательно находиться внутри помещения. Это нужно для того, чтобы туда не попала вода и не вызвала короткое замыкание. Обязательное условие расположения тройников накладывает требования к соединительным кабелям, которых должно быть больше.
  • Все используемые кабели, входящие в блок питания и выходящие из него, обязательно должны иметь заземление. Это требование должно соблюдаться даже в том случае, если подключение светодиодной ленты нужно для подсветки потолка. Обычно у современных проводов присутствует такая система цветовой маркировки: фаза – коричневый провод; ноль – синий провод; защитное заземление – желтый или зеленый провод.

ВАЖНО! Чтобы исключить случаи короткого замыкания для установки за пределами дома следует использовать исключительно влагозащищенную светодиодную ленту.

Основные ошибки подключения лент

Все основные ошибки связаны либо с некорректным подключением светодиодных лент, либо с неправильным их монтажом. Давайте разберем каждую в отдельности.

Некорректное подключение

  1. Последовательное подключение лент друг к другу, особенно длиной более 3 метров.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные ленты должны быть запитаны исключительно параллельно. При этом неважно, будет ли в качестве питающей магистрали использоваться входящий провод (от сети до блока) или же исходящие провода (от блока до лент).

  1. Подсоединение лент к трансформаторному блоку, рассчитанному на выдачу большей мощности (с большим напряжением).

Неправильный монтаж (расположение)

  1. Светодиоды все-таки нагреваются во время работы, особенно с учетом того, что на 1 погонном метре ленты их несколько десятков. Поэтому располагаться они должны исключительно на затененных, не нагревающихся поверхностях, с температурой, не выше +40°С. Рабочая температура окружающей среды при этом не должна быть более +45°С. Все нагревающие приборы, а также лампы накаливания должны находиться от ленты на расстоянии, не менее 60 см.
  2. Светящаяся лента не должна соприкасаться ни с какими другими объектами и поверхностями. Не должно быть перетираний, сильных изломов. Ее не должно задевать кромкой двери и пр.

Ошибки подключения светодиодных лент чреваты коротким замыканием различной мощности. Поэтому логичнее всего уделить внимание данному вопросу еще на стадии проектирования схемы подсветки.

Резюме

Светодиодная лента – это длинный электрический провод, напряжения и мощности которого вполне достаточно, чтобы вызвать искру при коротком замыкании. Именно поэтому следует подходить к монтажу светодиодной ленты системно – сформировать электрическую схему подключений, спроектировать, где лента будет проходить. Только в этом случае получится красиво и безопасно. Если следовать нашим общим рекомендациям, то у вас получится правильно установить и подключить ленту.

Читайте также:  Светодиодная лента адресная: как проверить на работоспособность без Ардуино

9 схем подключения светодиодной ленты на 12 вольт

Кажущееся, на первый взгляд, простым подключение светодиодной ленты на 12 вольт к блоку питания (БП), на самом деле таковым не является. Чтобы собранная осветительная система была надёжной и долговечной, необходимо заранее учесть все нюансы, определить подходящий для себя способ монтажа и подключения и только после этого приступать к выполнению работ.

Подключение светодиодной ленты напрямую к сети 220 В без блока питания

Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания постоянного тока напряжением 12 В. Реже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт либо 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы напрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы попросту перегорят.

Тем не менее существует один рабочий способ, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Затем их необходимо соединить между собой последовательно. Для этого с помощью короткого провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Далее припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и так далее. В результате, вместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт. Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся выпрямить и сгладить напряжение с помощью диодного моста VD1 (Uобр=600 В, Iпр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится примерно 280 В.

Несмотря на то что данная схема вполне работоспособна, у неё есть ряд недостатков:

  • на каждом из отрезков в местах пайки присутствует опасное для жизни высокое напряжение;
  • конструкция имеет низкую надёжность из-за огромного количества соединений;
  • низкая эргономичность готового изделия.

Чтобы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно купить готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазной бытовой сети переменного тока. Её конструктивное отличие состоит в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост входит в комплект поставки. Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно найти в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт.

Использование бестрансформаторной схемы

Желание сэкономить на покупке качественного источника питания для светодиодной ленты подталкивает некоторых радиолюбителей к использованию бестрансформаторного блока питания (БТБП). Простая схемотехника, недорогие компоненты и возможность быстрого изготовления своими руками – вот основные преимущества БТБП. Действительно их можно встретить фактически во всей электронной китайской продукции, работающей от сети 220 В (настенные часы, люстры с ПДУ, реле напряжения и т.д.) Но на самом деле схемы питания, в которых нет трансформатора, имеют два существенных недостатка:

  1. Отсутствие гальванической развязки, в результате чего потенциал высокого напряжения присутствует на всех участках электрической цепи. Другими словами, прикосновение к оголённым проводникам опасно для жизни и может вызвать сильный удар током.
  2. Низкая надёжность. Со временем конденсатор теряет ёмкость, напряжение на выходе снижается, и устройство перестаёт работать. Если же случится пробой конденсатора, то подключенная светодиодная лента полностью перегорит.

Простейший классический вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его главный элемент – гасящий конденсатор (С1), который снижает сетевое напряжение до нужного значения. Затем оно проходит через выпрямитель – диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (С2). Расчёт ёмкости гасящего конденсатора производят, исходя из заданного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду перечисленных выше недостатков подключать светодиодную ленту через такой блок питания не рекомендуется.

Активное применение БТБП в китайской электронике обусловлено исключительно экономией средств.

Схема подключения светодиодной ленты через блок питания

Чтобы 12 вольтовая светодиодная лента стабильно работала на протяжении долгих лет, её необходимо подключать от импульсного блока питания с напряжением на выходе 12 В. Это самый правильный вариант – импульсные источник питания имеют малый вес и компактные размеры, высокий КПД и коэффициент стабилизации, а также безопасны в эксплуатации. К недостаткам можно причислить генерацию импульсных помех, отдаваемых обратно в сеть и сложность схемы, для ремонта которой нужны специальные навыки.

Принять правильное решение в пользу того или иного источника питания поможет статья о выборе блока питания для светодиодной ленты.

До 5 метров

Очень часто рядовых пользователей интересует вопрос о том, как подключить светодиодную ленту длиной до 5 метров? Тут все очень просто. Достаточно воспользоваться приведенной ниже схемой. Процедуру подключения выполняют в следующей последовательности:

  • с помощью коннектора или путём пайки к одному из концов ленты подключают 2 питающих провода сечением 1-1,5 мм 2 ;
  • свободные концы этих проводов зажимают в соответствующих клеммах блока питания (+V, -V), соблюдая полярность;
  • к клеммам L и N (220V AC) подключают сетевой провод.
Читайте также:  Светильник из изолона (в форме цветка, торшера, ночника или ростовой лампы)

Аналогичным образом выполняют параллельное подключение нескольких отрезков к одному блоку питания. Главное, чтобы мощность БП была больше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты минимум на 30%.

Чтобы яркость светодиодов была равномерной по всей длине LED-ленты, к отрезкам длиною больше 4 метров рекомендуется подводить провода с обоих концов. Это связано с падением напряжения на токоведущих печатных проводниках (дорожках), в результате чего к самым дальним светодиодам поступает напряжение меньше 12 В и их яркость падает. Плюс этого способа – равномерное свечение, а минус – затраты на дополнительные провода.

Свыше 5 метров

То, что длина светодиодной ленты в бобине ограничена 5 метрами – это не случайность, а вынужденная технологическая мера. Дело в том, что токопроводящие дорожки, приклеенные вдоль ленты, очень тонкие, узкие, и рассчитаны на подключение определённого количества светодиодов. Именно по этой причине нельзя подключать последовательно 2 отрезка общей длиной более 5 метров. Чтобы избежать токовых перегрузок, подключение светодиодных лент длиною 10, 15 и даже 20 метров следует выполнять по одной из приведенных схем ниже. Первый вариант предполагает использование одного блока питания большой мощности, способного обеспечить в нагрузке ток до 20 А. Для равномерного свечения светодиодов напряжение питания на каждый из 5 метровых отрезков подаётся с обеих сторон. Во втором варианте каждый отрезок запитан от отдельного источника 12В. Реализовать данную схему немного сложнее, так как потребуется еще один блок питания и больше соединительных проводов. На третьей схеме кроме двух источников постоянного напряжения на 12 В в цепь добавлены диммер и одноканальный усилитель сигнала. Диммер служит для регулировки яркости светового потока. Задача усилителя сигнала – в точности продублировать сигнал с диммера для тех светодиодных лент, которые запитаны от второго БП.

Рассмотренные способы включений LED-лент являются типовыми, но их вариации могут использоваться для разработки более сложных схем с целью реализации определенных задач или удовлетворения требований заказчика.

Подключение RGB или RGBW LED-лент

Правила и особенности подключения, о которых было сказано выше, необходимо соблюдать и при монтаже мультицветных аналогов. Однако функциональные схемы с RGB и RGBW лентами будут выглядеть немного сложнее из-за появления контроллера и дополнительных проводов. RGB/RGBW контроллер значительно расширяет возможности осветительной системы за счёт диммирования отдельных цветов, создания световых эффектов и управления с пульта дистанционного управления (ПДУ). RGB/RGBW контроллер предназначен для подключения мультицветных лент с отдельно расположенными белыми светодиодами, что позволяет использовать такую систему не только, как дополнительный, но и как основной источник света в помещении.

Для удобства читателей все основные схемы, правила монтажа, примеры и нюансы включения мультицветных лент собраны в отдельной статье о схемах подключения светодиодных RGB и RGBW-лент.

Подключение через выключатель

Разумеется, любой осветительный прибор должен подсоединяться к электросети через выключатель. Причём светодиодные ленты, управляемые с пульта, не должны быть исключением. Но на каком участке схемы должен находиться выключатель, чтобы эксплуатация всей осветительной системы была безопасной? В этом вопросе только один правильный ответ: в самом начале схемы, разрывая фазу в цепи переменного тока. Если выключатель установить в цепи постоянного тока, то блок питания будет всегда оставаться под напряжением. Это плохо по двум причинам. Во-первых, радиодетали имеют рабочий ресурс, который будет исчерпан значительно раньше. Во-вторых, блоку питания придётся круглосуточно противостоять импульсным сетевым помехам и скачкам напряжения, которые только ускорят его износ.

Несколько важных моментов

Руководствуясь описанными рекомендациями, несложно будет разработать схему для реализации подсветки или полноценного освещения, рассчитать длину проводов и определить оптимальное место размещения каждого функционального блока. Но прежде чем приступить к выполнению работ следует помнить о правилах техники безопасности:

  • работы по подключению и монтажу выполнять только на отключенном оборудовании;
  • перед первым включением дополнительно проверить надёжность всех контактов и правильность собранной схемы.

Также рекомендуется заранее приобрести некоторые расходные материалы:

  • термоусадочную трубку для изоляции спаянных участков проводов;
  • наконечники для проводов;
  • коннекторы для последовательного соединения двух участков лент;
  • алюминиевый профиль, чтобы не допустить перегрев светоизлучающих диодов.

В статье были определены все основные моменты, касающиеся подключения светодиодных лент на 12 В как с блоком, там и без блока питания. К сожалению, рассмотреть все схемы невозможно, ввиду многообразия их вариаций. К тому же постоянное совершенствование светодиодной продукции способствует появлению новых схемных решений, которые могут вызывать у рядовых пользователей вопросы с подключением и проведением расчётов.

Если у Вас возникли сложности с подключением – задайте вопрос в комментариях ниже, наши технические специалисты обязательно помогут.

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

    не качественные светодиоды и блоки питания
    не правильный монтаж и подключение с ошибками
Читайте также:  Светодиодная лента адресная: как проверить на работоспособность без Ардуино

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

    бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
    трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
    блок питания
    диммер и пульт управления
    монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Читайте также:  Светильник из фоамирана: мастер-класс и разные шаблоны для цветков

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Как без каких либо усилий подключить светодиодную ленту к блоку питания

Это светодиодная лента намотана на баину

Традиционные лампы накаливания продолжают уходить в прошлое, и дизайнеры ищут новые и оригинальные решения для освещения помещений. Предоставить новые формы и сэкономить пространство может подключение ленты светодиодной, которая дает совершенно новый взгляд на дизайн интерьеров, они встраиваются в потолок, в стены, позволяют осветить самые разные поверхности. Некоторые энтузиасты используют ее даже для модификации бытовой техники, изучают, как подключить светодиодную ленту к колонкам аудиосистемы, как украсить салон авто и многое другое.

Поставляется это устройство в виде намотанной на катушку тонкой токопроводящей полоски, покрытой светодиодами. На каждом конце ее располагается два провода. Светодиоды, расположенные на подложке, различаются по яркости и цвету свечения. Существуют даже такие светодиоды, при помощи которых можно менять цвет освещения в самых широких пределах. Также ленты различаются по количеству установленных светодиодов и степени влагозащиты.

Светодиодная лента потребляет всего 12 вольт и ее нельзя подключить в сеть просто так. Для ее работы понадобится блок питания. Как правило, его мощность подбирается с небольшим запасом. Если будет задействована не одна, а несколько лент по 12 вольт, то мощность источника питания также должна быть не меньше их суммарной мощности.

Подключение простой (до 5 метров) светодиодной ленты к блоку питания на 12 вольт осуществить достаточно просто. Нужно ориентироваться на цвет провода , выходящего с подложки и с источника питания. Обычно черный (но иногда и синий ) – это минус, а красный – это плюс. Соблюдение полярности строго необходимо, иначе устройство просто не зажжется.

Если был приобретен блок питания на 12 вольт без выделенных проводов, то потребуется самостоятельно подключить провода к зажимам. Обычно эти зажимы промаркированы и подключить к ним провода несложно. Когда предварительная проверка работы полоски завершена, приходит время обеспечить надежный контакт. Подключение провода питания осуществляется двумя способами.

  • Использовать коннектор. На коннекторе отодвигается задвижка, сам он накладывается на край ленты, крышка задвигается, и контакты оказываются плотно зажаты коннектором. Все, что осталось — подключить коннектор к блоку питания специальным проводком. Такой способ достаточно простой, но не самый дешевый и экономичный.
  • Подключение питающего провода пайкой. При должных навыках пайки этот способ тоже не составит большого труда. Кроме того, он гораздо экономичнее, особенно в том случае, если потребуется задействовать несколько светодиодных лент или разделить одну на несколько частей. Со временем контакты при таком соединении не ослабевают, как это было бы при использовании коннектора.

Когда необходимо подключить не одну, а две и больше лент или одну длиннее 5 метров, придется соблюсти ряд правил.

Не стоит подключать их последовательно. Такое подключение заставит первую ленту пропускать через свои токопроводящие дорожки излишний ток и перегреваться, а на последующих будет заметное падение напряжения. Скорее всего, на конце второго устройства светодиоды вообще гореть не будут. Первое же устройство из-за перегрева выйдет из строя куда раньше заявленного срока эксплуатации.

Лучше всего подключить ленты к одному мощному блоку питания или двум отдельным. Например, для двух устройств с напряжением 12 вольт можно воспользоваться блоком питания на 24 вольта или чуть больше.

Чтобы подать и на вторую ленту напряжение в 12 вольт, нужно провести к блоку питания удлиняющий провод. Затем подсоединить его к концу второй ленты. В результате ток будет течь не по дорожкам первой полоски, перегревая ее, а по своему отдельному проводу.

Надо понимать, что больший блок питания имеет большие габариты, это обстоятельство может в некоторых случаях затруднить его монтирование. Тогда лучше будет использовать два отдельных блока.

Впрочем, если вы хотите присоединить к вашей ленте другую небольшую, и в сумме они не превысят допустимых 5 метров, то можно обойтись и обычным блоком питания – падения напряжения практически не будет заметно, а то и вовсе не будет. Два куска ленты можно просто припаять друг к другу, а можно воспользоваться специальными двусторонними коннекторами. В любом случае перед окончательным монтажом стоит провести пробное подключение и убедиться, что падения напряжения не происходит.

Отдельно стоит сказать о подключении многоцветных светодиодных лент, называемых также RGB. Особенность подключения многоцветной светодиодной ленты в том, что она дополнена еще одним устройством – контроллером. Именно контроллер позволяет регулировать интенсивность освещения, его цвет и другие параметры. Сперва в цепь подключается блок питания на 12 вольт, затем, контроллер, затем уже сам источник света.

Читайте также:  Последовательное и параллельное соединение светодиодов

Для подключении нескольких одноцветных светодиодных лент с использованием диммера, применяется усилитель сигнала (если суммарная потребляемая мощность led-лент, превышает выходную мощность диммера):

Конструкция самого устройства также отличается. Из многоцветной светодиодной ленты выходят уже не два провода, а четыре. Три из них отвечают за три цвета, а четвертый относится к каждому из диодов. И на, контроллере, и на краях подложки нанесена соответствующая маркировка:

  • «R» – красный ,
  • «G» – зеленый ,
  • «B» – синий ,
  • «V+» – общий провод.

Ее можно спаять с контроллером, а можно все так же воспользоваться коннекторами.

Если требуется соединить вместе несколько RGB лент на 12 вольт, придется учесть нагрузку всех светодиодных лент вместе. Она не должна превышать таковую у контроллера и блока питания.

Но обычный контроллер просто не рассчитан на тот ток нагрузки, который могут суммарно потреблять несколько объединенных вместе полноразмерных RGB лент. В этом случае потребуется воспользоваться еще одной хитростью.

Существует еще одно устройство, подключение которого поможет соединить вместе несколько светодиодных лент такого типа. Оно называется RGB усилитель. Подключение этого усилителя делает так, что управление цветом освещения и его интенсивностью можно будет осуществлять синхронно для нескольких лент.

Так же как и для одноцветной ленты, лучше не подключать последовательно участки более 5 метров. Если позволяют габариты блока питания, то второй кусок также можно подключить параллельно первому (к соответствующим клеммам):

Схема подключения на практике

Схема подключения при использовании DMX контроллеров

Каждая последующая лента подключается к своему RGB усилителю, а он, соответственно, к предыдущей ленте. Усилители также питаются от блока питания. Если не хватает пространства для мощного и крупного блока питания, то следует использовать отдельные блоки для контроллеров и отдельные блоки питания на 12 вольт для каждой из лент.

Конечно, монтировать несколько блоков питания чуть сложнее, но при этом остается больше пространства для маневров, не придется расширять панели и как-либо нарушать свои задумки.

Пожалуй, стоит добавить, что для более мощного блока потребуется удлиняющий провод с большим сечением, чтобы не допустить больших потерь напряжения, например, провода с сечением не меньше 1,5 мм. При нескольких блоках питания обычной мощности можно использовать провода с меньшим сечением, например, 0,75 мм.

Правильно подключить светодиодную LED ленту схемы

В статье рассматриваются различные способы подключения светодиодных лент от монохромных до RGB. Показаны популярные схемы подключения к блоками питания, диммерам, контроллерам, БП от компьютера и т.д. и т.п. В статье много буковок.

Продолжим рассматривать практические аспекты использования светодиодных лент. Сегодня я рассмотрю разнообразные способы подключения светодиодных лент к источникам питания. Не редко приходится решать вопросы потребителей, которые хотят соединить LED ленту к компьютеру, USB шнурам, батарейкам, телефонам… Много разных «причуд» бывает у людей. Вот на этом и заострим внимание в этой статье. Попробую собрать воедино все, что только необходимо и интересует читателей. Поехали…

Подключение светодиодных лент должно происходить только через специальные блоки питания. Благо их на полках магазинов огромное множество. От огромных до маленьких, от зеленых до красных). Сразу отвлекусь и предупрежу, что покупать блоки питания необходимо с запасом по мощности около 25 процентов. По цене это не сильно влияет, а вот в дальнейшем может пригодится.

Также для подключения может потребоваться контроллер, усилитель, диммер. Контроллер нам необходим для RGB лент, усилитель — если нужно соединить не один десяток метров ленты, диммер — для «игрушек» с силой света. Диммер можно устанавливать по желанию.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания

Подключать одноцветные (монохромные) ленты длиной до 5 метров необходимо через блок питания, преобразующего переменный 220В в постоянный 12В.

Необходимо соблюдать полярность и не перепутать «плюс» с «минусом». Хоть это и сложно. Положительный проводник имеет красный цвет. А минусовой — черный. Соединять проводники от блока питания можно через пайку к контактам ленты, либо при помощи коннекторов, коих в продаже большое количество разнообразных типов и форм.

Схема, которая расположена ниже очень часто применяется новичками. Не всегда нам хватает только 5 метров ленты. Периодически необходимо питать и больший метраж. Как правильно питать в таком случае я покажу ниже. А сейчас схема, которую не желательно использовать. Скажу больше — я считаю ее не правильной. В результате такого соединения резко сократится срок службы диодов и на конце отрезков светодиоды будут светиться в полнакала.

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания

Правильное подключение двух и более отрезков ленты можно считать параллельное соединение. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 кв.мм и необходимо предусмотреть место расположения источника питания, т.к. в таком случае он будет большого размера, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Проводники подсоединяются параллельно выходу 12 В из блока. Схема похожа на 2-х блочную, по подобию.

Читайте также:  Светодиодная люстра своими руками (из диодной ленты) на 220в

При использовании двух блоков питания необходимо соединить провода параллельно сети 220 В. Такой способ позволяет применить инверторы маленького размера.

Подключение RGB многоцветной ленты с использованием контроллера

Контроллер — устройство, при помощи которого регулируется и яркость и цветность свечения ленты. Подключение контроллера происходит со строгим соблюдением полярности. Положительный проводник контроллера соединяем с плюсом ленты. Оставшиеся проводники, соответствующие определенным цветам подключаются к клеммам ленты.

Подключение параллельное RGB многоцветной ленты длиной более 5 метров

Параллельное подключение по подобию последовательного. Сечение жил также не должно быть меньше 1,5 мм.кв.

Подключение RGB ленты с применением усилителя, двух блоков и контроллера

Такая схема идеальна при подключении лент на светодиодах SMD 5050 и более мощных. На схеме видно расположение двух блоков питания, контроллер, усилитель. От одного блока мы запитываем контроллер, от второго усилитель. Второй «кусок» ленты подсоединяем к усилителю. Второй клеммный ряд усилителя остается пустой.

Подключение нескольких светодиодных монохромных одноцветных LED лент через блок, усилитель и диммер

Если Вам необходимо подключить более 10 м ленты ( 20м, 25м и т.д. ), то можно воспользоваться следующей схемой соединения.

Подключение одной ленты к блоку питания и диммеру

Диммер включается в цепь между блоком питания и лентой. Строго соблюдается полярность при соединении проводников от диммера к ленте.

Подключаем светодиодную ленту 12 В к блоку питания от компьютера

Часто у тех, кто занимается моддингом компьютеров возникает желание подключить светодиодную ленту к блоку питания от него. На первый взгляд это сложная задача. Но только на первый взгляд. На самом деле эта процедура не стоит выеденного яйца. И любой сможет справиться с этой задачей.

Для начала нам необходимо найти исправный блок питания и подготовить в нем 4-х контактный разъем. Выглядит он вот таким образом.

Для подключения нам нужны только желтый и черный провода. Черный — это минус, желтый — 12В. Для общей информации — красный +5В. Черный провод можно использовать любой. Это два минуса.

Подключения ленты 12 В к блоку можно провести двумя способами — либо использовать разъем «папа» и «мама», либо только проводами.

Мне больше предпочтителен был способ с использованием двух разъемов, так как разборные схемы меня больше устраивают.

В любом случае необходимо припаять проводники ( не забудьте пролудить ) к светодиодной ленте и концы соединить с одним из разъемов ( пустым ), который и вставляем в питающий.

Можно просто отрезать все разъемы и непосредственно провести соединение блока митания компьютера с LED лентой только проводами. Кому как нравится.

Такая схема подключения подойдет, если у Вас лента до 120 диодов на метр.

Схема подключения светодиодной ленты 24 В к блоку питания от компьютера

Если Вы решитесь подключить ленту на 24 В ( от 240 диодов на метр ), то необходимо взять вот такой разъем.

В компьютере нет «устройств» потребляющих 24 В. однако, в гребенке есть провод ( голубой ), на конце которого имеется напряжение -12В. В совокупности, взяв голубой и любой желтый провод ( +12 В не обязательно на этом разъеме ) мы и получим необходимые нам 24 В. Но здесь есть одно но… Необходимо смотреть на шильдик блока питания, в котором, напротив каждого цвета стоит ампераж. Как правило, на желтом проводнике он большой и может достигать значения более 16А. На голубом же ( -12 В ) не более 1 А. Чаще 0,5А. Если Вы используете блок питания от компьютера как источник питания только ленты, то он вполне может потянуть метров пять ленты, т.к. не используются +5 и +3 В проводники. Можно получить и больший ампераж, но это все определяется экспериментальным путем.

И кстати, если Вы используете блок, который не подключен к материнской плате, то просто так его не включить. Необходимо вставить перемычку между проводами, как показано на картинке выше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: