Светильник из эпоксидной смолы: особенности изготовления своими руками

Самодельный светильник из эпоксидной смолы, особенности изготовления

Особенности

Эпоксидная смола — один из наиболее излюбленных для творчества полимерных материалов. Внешние достоинства, способность хорошо сцепляться почти с любой поверхностью, выносливость и небольшая цена позволяют использовать ее для самых разнообразных изделий. Ночник из смолы и дерева:

  • издает мягкий рассеянный свет;
  • выполнен из экологически чистых материалов;
  • подходит для любого интерьера.

В застывшем состоянии смола напоминает стекло, но не бьется, весит в два раза легче и лучше выдерживает механические воздействия.

Разновидности

Лампа из эпоксидной смолы может иметь абсолютно любой вид. В этом состоит еще одно из преимуществ этого волшебного материала. Наиболее популярны прямоугольные светильники, где дерево служит основой. Эффектно будет смотреться круглый или цилиндрический вариант.

Проще всего сделать настольную лампу, но возможности этим не ограничиваются. Из эпоксидки мастерят напольные светильники и даже подвесные люстры.

Чем украсить

Самый простой вариант лампы включает только дерево и смолу. Но изделие можно сделать еще необычнее при помощи различных декоративных элементов. Перечень ограничивается только фантазией мастера. Возможные варианты:

  • деревянные щепки;
  • сухие цветы, ягоды, бутоны и другие растительные элементы;
  • блестки;
  • бусины;
  • камушки.

Естественным украшением станет неровная поверхность древесины, граничащая с эпоксидкой, или пузырьки, появляющиеся при смешивании раствора. Интересный вариант — использование светящихся пигментов-люминофоров. Такая лампа будет работать не только от сети, но и в выключенном состоянии благодаря своему составу. Интенсивность собственного свечения зависит от количества пигмента в эпоксидке.

Что понадобится

Если вы загорелись идеей создать ночник из эпоксидной смолы, внимательно ознакомьтесь с технологией его изготовления. Для тех, кто впервые работает с подобным материалом, рекомендуется потренироваться смешивать эпоксидку с отвердителем и красителем, а после создавать разные формы. Полезно будет посмотреть несколько мастер-классов, которые легко найти в Интернете. Если же вы готовы приступить к работе, то запаситесь:

  • деревянным бруском нужных размеров, зависит от габаритов будущей лампы;
  • эпоксидной смолой и отвердителем;
  • пигментами и красящими пастами, понадобятся в том случае, если вы хотите сделать смоляную часть цветной, а не только прозрачной;
  • полиэфирным лаком, пропиткой или другим составом для обработки дерева;
  • фрезерным станком;
  • стамеской;
  • шлифовальной машинкой с лентами разной зернистости;
  • дрелью со сверлами различных диаметров;
  • акрилом для опалубки;
  • герметиком;
  • патроном, LED-лампой небольшой мощности, которая не должна нагреваться свыше 60°C градусов, кабелем;
  • пластиковыми стаканчиками, палочками для смешивания и другими мелочами.

Полезно узнать > Как создается импровизированное море из эпоксидной смолы

По ходу работы могут понадобиться дополнительные предметы: линейка, карандаш, кисточки, скотч и прочее. Чтобы деревянная основа не царапала поверхность мебели, используйте специальные тканевые или поролоновые ножки, которые можно купить или изготовить самостоятельно. Для закрепления шнура внутри светильника примените специальные зажимы или хомуты.

Материалы и инструменты

Как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками, пошаговая инструкция
Светильник из эпоксидной смолы достаточно прост в изготовлении даже для тех, кто имеет весьма отдаленное представление о столярных работах. Для изготовления потребуется:

  • Деревянный брусок (дуб, сосна или любой другой, лишь бы был достаточно твердым);
  • Эпоксидная смола (пластифицирующая и полиэфирная);
  • Катализатор Бутанокс М-50 или иной затвердитель;
  • Краситель или пигментная паста;
  • Полировальная паста;
  • ДСП, ламинат или оргстекло;
  • Герметик;
  • Клеевой пистолет со стержнями;
  • Водный лак;
  • Стаканчик одноразовый;
  • Шприц;
  • Вазелин.

Это то, что касается непосредственно корпуса. Если говорить о деталях световой части, то это:

  • Фольга;
  • Резиновый клей;
  • Цоколь;
  • Провод;
  • Лампочка на 3W.

Это основные материалы для создания светильника. Также потребуются и инструменты — шуруповерт, сверла разного диаметра, шлифовальная машинка. Разновидность прибора для шлифовки выбирает сам мастер. Одни отдают предпочтение орбитальной машинке, другие предпочитают вибрационную. Новичкам обычно советуют последнюю, так как она наиболее проста в обращении и с ней даже не имея опыта сложно испортить изделие.

Меры предосторожности

При работе со смолой необходимо соблюдать несколько важных правил:

  1. Мастерить на ровной поверхности в хорошо проветриваемой комнате.
  2. Использовать средства защиты: перчатки, очки, маску.
  3. Шлифовку обязательно выполнять в респираторе, чтобы мелкие частицы не попали в органы дыхания.

Перед покупкой эпоксидной смолы внимательно ознакомьтесь с инструкцией, рекомендациями по использованию и мерами предосторожности. Нельзя покупать составы, которые при нагревании могут выделять ядовитые вещества. Для работы следует приобрести мебельный состав, который экологичен и безопасен во всех состояниях.

Подготовка к изготовлению

Процесс изготовления украшений из данного материала довольно простой, однако пристальное внимание нужно уделить нюансам, чтобы гарантировать успех. Только в таком случае удастся получить чистое изделие, которое будет отличаться привлекательным внешним видом и надежностью

Дело в том, что данный жидкий синтетический материал затвердевает только при достижении определенной температуры и отлично имитирует стекло.

Выбор смолы

Ассортимент эпоксидной смолы на рынке довольно большой. Перед приобретением стоит изучить описание товара, чтобы убедиться в его назначении.

Специалисты советуют отдавать предпочтение специальной смоле с отвердителем для заливки в формы.

Вторым моментом, на который нужно обратить внимание при выборе смолы, является популярность производителя и наличие положительных отзывов. От авторитета компании-изготовления зависит, прежде всего, стоимость продукта, поэтому качественная смола не будет стоить копейки

Для изготовления украшения понадобится небольшое количество материала, поэтому не нужно скупиться и лучше потратиться на сырье, которое позволит получить высококлассное украшение.

Читайте также:  Светодиоды для фонарика: какой выбрать, самые мощные и яркие, характеристики

Правила безопасности

Несмотря на то что данный материал славится своей безопасностью для человека и окружающей среды, нужно уделить внимание особенностям работы с ним. Эпоксидная смола представляет собой полимер, с которым нужно обращаться определенным образом

  • Работа с полимерными основами должна проводиться в помещении, которое хорошо вентилируется. Лучше всего отдать предпочтение мастерским, которые находятся вдали от жилой части дома или квартиры.
  • Работать следует крайне аккуратно, чтобы не допустить попадания смолы на кожу или слизистую. На рынке можно найти специальные перчатки, маски и очки, предназначенные для работы с эпоксидной смолой.
  • После того как изделие готово, нужно будет провести его шлифовку. Делать это без респиратора запрещается, так как это может стать причиной повреждения дыхательных путей.
  • Если на кожу попала смола, то ее следует сразу же смыть обильным количеством воды. А вот если раствор попал на определенный предмет, то его достаточно удалить при помощи сухой тряпки.

Рабочее место

Украшения из эпоксидной смолы могут получаться различными способами, однако каждый из них предполагает наличие идеально ровной рабочей поверхности. Стол следует освободить от любых посторонних предметов, которые могут помешать процессу изготовления украшения.

На рабочем месте должны быть все необходимые инструменты и емкости, которые могут понадобиться во время работы со смолой. Смешить различные растворы можно только в термостойкой посуде из пластика, которая очень часто предлагается вместе с материалом.

Кроме того, при работе понадобятся шприцы одноразового пользования, которые используются для корректировки наполнителей. Если будет производиться заливка, то обязательно необходимо предусмотреть наличие силиконовых формочек.

Наполнители

Прежде чем начинать производство украшения, стоит внимательно изучить фотографии и выяснить, какие именно наполнители вам могут понадобиться. Их необходимо будет приготовить заранее. Процесс сушки обычно начинают за несколько недель до начала работ по изготовлению украшений из эпоксидки.

Листья деревьев можно укладывать под пресс в книги, а более крупные растительные элементы достаточно будет нанизать на нитки и оставить сушиться на воздухе.

Следует отметить, что в роли наполнителя может выступать практически любой предмет, который отличается своей декоративной ценностью. Это могут быть различные ракушки, кора деревьев, стразы и многое другое. В эпоксидную капсулу также нередко отправляются изображения, предварительно напечатанные на матовой бумаге.

Этапы работы

Когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к изготовлению самодельного светильника. Для начала набросайте эскиз, чтобы четко представлять, что должно получиться в итоге. Далее начинайте производство:

  • Обработайте брусок. Деревяшке нужно придать правильную форму (прямоугольную, округлую), отшлифовать поверхность. Лучше оставить эту часть чуть меньше эпоксидной. Основание можно сделать ровным, просто обрезав. Но гораздо интереснее придать ему асимметричную форму. Для этого просверлите несколько дырок в разных местах бруска, а потом разломите его при помощи стамески.
  • Просверлите отверстие под светодиод. Его диаметр будет чуть больше диаметра лампы и патрона. Отверстие должно проходить насквозь, чтобы свет достигал эпоксидной части.
  • Закройте отверстие со стороны смолы. Вырежьте из пластика, оргстекла или другого прозрачного материала круг, по размерам равный верхней дырке. Это необходимо для того, чтобы защитить от смолы осветительный элемент и нижнюю часть лампы.
  • Сделайте опалубку. Заливать необходимо прямо на основание. Поэтому вырежьте из акрила четыре стороны, по длине превышающие общие размеры светильника. Скрепите части при помощи скотча или малярной ленты. Все стыки, особенно с древесиной, заделайте герметиком.

Полезно узнать > Какие изделия в настоящее время изготавливаются из эпоксидной смолы

  • Залейте форму. Предварительно смешайте смолу сначала с красителем, а потом с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Если вы хотите сделать несколько разных слоев, работайте постепенно. Сначала залейте первый, дайте ему несколько часов или сутки, чтобы схватиться, залейте второй и так далее. Если хотите добавить декоративные элементы, то делать это надо сразу же, пока состав не загустел. Для полного застывания понадобится не менее 24 часов. После этого удалите опалубку и остатки герметика.
  • Отшлифуйте светильник. Начинать нужно с ленты крупной зернистости (60, 80, 100), постепенно увеличивая показатель. Финальную шлифовку можно делать насадкой с мелким зерном (1000, 1500, 2000). После такой обработки поверхность изделия будет матовой, и на этом можно остановиться, если вас устраивает результат. Если же желаете добиться глянца, используйте войлочный диск и специальную полировочную пасту.
  • Обработайте дерево. Покройте основание лаком или другим составом. Для безопасности стоит использовать антипирены.
  • Установка электрики. Вставьте патрон и лампу в нижнее отверстие. Пропустите кабель. Закрепить его внутри можно при помощи хомута или зажима. Для удобства проведения шнура просверлите еще одно отверстие.
  • Закройте нижнюю часть. Для этого можно изготовить специальную крышечку и посадить ее на клей.

При необходимости вырежьте ножки из ткани или поролона и приклейте их к основанию светильника. Теперь изделие полностью готово. Подсоедините шнур к розетке и проверьте его работоспособность. Если все сделано правильно, ночник загорится мягким и приятным светом.

Лайфхаки

Напоследок предлагаем несколько полезных советов, которые будут очень кстати при изготовлении светильника из эпоксидки.

  • Чтобы предотвратить нагревание основы, выложите нижнее отверстие под лампочку обычной пищевой фольгой. Она станет своеобразным отражателем.
  • Для перемешивания смолы можно использовать дрель. Однако и в этом случае на стенках останется небольшая часть непрокрашенной смолы. Чтобы избежать этого, несколько раз перелейте состав из стакана в стакан. При перемешивании неизбежно появляются пузырьки. Если они не должны стать украшением светильника, поместите тару со смолой на водяную баню (до 50°C): постепенно воздух выйдет сам, остатки пузырей проколите зубочисткой.
  • Если вы планируете сделать лампу, смоляная часть которой будет состоять из нескольких частей, не обязательно ждать полного затвердевания предыдущих слоев. Достаточно подождать 1,5-2 часа, а потом заливать новую порцию. Благодаря этому переходы между частями будут более плавными и интересными.
Читайте также:  Как прикрепить настольную лампу к столу (инструкция)

Полезно узнать > Какие изделия создаются из эпоксидной смолы и дерева, как сочетаются эти материалы

Когда лампа из древесины и эпоксидки готова, можно насладиться делом своих рук. Теперь это оригинальное украшение интерьера, самостоятельно созданное по минимальной стоимости, будет долго радовать глаз своим оригинальным внешним видом.

Достоинства светильников из эпоксидки и дерева

Из эпоксидной смолы можно получить светильник необычайной красоты, в котором будто бы застыл миниатюрный космос. Материал предоставляет богатейшее поле для воплощения креативных задумок. Застывшая смола похожа на цветное стекло, но, в отличие от него, совершенно безопасна и не бьётся. Целый ряд преимуществ есть у светильников из эпоксидки:

  • оригинальный вид;
  • смола хорошо сцепляется со всеми поверхностями;
  • умеренная цена и экологичность материалов;
  • долгая сохранность;
  • мягкий рассеянный свет от лампы;
  • светильники подходят под любой дизайн помещения;
  • высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Самодельный светильник из эпоксидной смолы, особенности изготовления

Время на чтение: 11 мин

  • Достоинства светильников из эпоксидки и дерева
  • Варианты дизайна
  • Пошаговая инструкция и советы Какие нужны инструменты
  • Выбор бруска под основание
  • Подготовка основания
  • Короб для заливки
  • Заливка
  • Высыхание
  • Шлифовка и полирование смолы
  • Обработка основы
  • Подведение электрики
  • Дополнительный декор
  • Рекомендации по изготовлению и пользованию
  • Несколько маленьких хитростей

    Одно из нестандартных и трендовых решений в освещении – светильник из эпоксидной смолы. С помощью этого материала можно получить не просто лампу, а подлинный арт-объект. Статья расскажет о том, как сделать светильник из эпоксидки своими руками. В качестве дополнения – советы и полезные лайфхаки.

    Особенности

    Эпоксидная смола — один из наиболее излюбленных для творчества полимерных материалов. Внешние достоинства, способность хорошо сцепляться почти с любой поверхностью, выносливость и небольшая цена позволяют использовать ее для самых разнообразных изделий. Ночник из смолы и дерева:

    • издает мягкий рассеянный свет;
    • выполнен из экологически чистых материалов;
    • подходит для любого интерьера.

    В застывшем состоянии смола напоминает стекло, но не бьется, весит в два раза легче и лучше выдерживает механические воздействия.

    Разновидности

    Лампа из эпоксидной смолы может иметь абсолютно любой вид. В этом состоит еще одно из преимуществ этого волшебного материала. Наиболее популярны прямоугольные светильники, где дерево служит основой. Эффектно будет смотреться круглый или цилиндрический вариант.

    Проще всего сделать настольную лампу, но возможности этим не ограничиваются. Из эпоксидки мастерят напольные светильники и даже подвесные люстры.

    Чем украсить

    Самый простой вариант лампы включает только дерево и смолу. Но изделие можно сделать еще необычнее при помощи различных декоративных элементов. Перечень ограничивается только фантазией мастера. Возможные варианты:

    • деревянные щепки;
    • сухие цветы, ягоды, бутоны и другие растительные элементы;
    • блестки;
    • бусины;
    • камушки.

    Естественным украшением станет неровная поверхность древесины, граничащая с эпоксидкой, или пузырьки, появляющиеся при смешивании раствора. Интересный вариант — использование светящихся пигментов-люминофоров. Такая лампа будет работать не только от сети, но и в выключенном состоянии благодаря своему составу. Интенсивность собственного свечения зависит от количества пигмента в эпоксидке.

    Наливные полы привлекают внимание своей неотразимой красотой. Тривиальное описание работ создает иллюзию относительно их сложности

    Читателю рассказывается о том, что смола распределяется ровным тонким слоем, а результат будет отличным в любом случае. Мы не стараемся в этом разубедить, просто редко в каких источниках упоминаются абсолютно все нюансы этого сложного процесса.

    • Расход смолы даже не идет в сравнение тем, который характерен для столешниц, тоже самое можно сказать о расходе материала для декора.
    • Малейшее отклонение от технологии приведет к появлению различных дефектов. Примерами могут служить отслоения или участки жидкой смолы. Учитывая масштабы работ, для исправления дефектов потребуются существенные затраты времени и средств.
    • Чтобы нанести слой смолы, требуется сноровка. Всем когда-то приходится начинать. Довольно часто первый опыт оказывается вполне удачным. Но без сноровки на заливку слоя будет потрачено больше времени.
    • Достаточно широкий перечень инструментов осложняет подготовительный процесс. Большинство из них вряд ли встречается в домашнем арсенале, поэтому придется потратиться на покупку.
    • В смоле при отверждении образуются пузырьки воздуха. Есть способы, сводящие их количество к минимуму. Но при образовании пузырьков придется предпринимать меры. При заливке компаунда для украшений или столешниц пользуются монтажным феном, прогревая участки смолы. Залитый пол в процессе отверждения не дает возможности подойти к зоне, где появились пузырьки.
    • Пол должен быть не только красивым, но и надежным. К подготовительным работам относится обустройство ровной горизонтальной поверхности. Любые уклоны приведут к повышенному расходу материала, а также испортят трехмерную картину при ее наличии.
    Читайте также:  Светодиодный светильник (своими руками): инструкция по сборке от сети и на батарейках

    Что понадобится

    Если вы загорелись идеей создать ночник из эпоксидной смолы, внимательно ознакомьтесь с технологией его изготовления. Для тех, кто впервые работает с подобным материалом, рекомендуется потренироваться смешивать эпоксидку с отвердителем и красителем, а после создавать разные формы. Полезно будет посмотреть несколько мастер-классов, которые легко найти в Интернете. Если же вы готовы приступить к работе, то запаситесь:

    • деревянным бруском нужных размеров, зависит от габаритов будущей лампы;
    • эпоксидной смолой и отвердителем;
    • пигментами и красящими пастами, понадобятся в том случае, если вы хотите сделать смоляную часть цветной, а не только прозрачной;
    • полиэфирным лаком, пропиткой или другим составом для обработки дерева;
    • фрезерным станком;
    • стамеской;
    • шлифовальной машинкой с лентами разной зернистости;
    • дрелью со сверлами различных диаметров;
    • акрилом для опалубки;
    • герметиком;
    • патроном, LED-лампой небольшой мощности, которая не должна нагреваться свыше 60°C градусов, кабелем;
    • пластиковыми стаканчиками, палочками для смешивания и другими мелочами.

    Полезно узнать > Какие бывают украшения из дерева и эпоксидной смолы

    По ходу работы могут понадобиться дополнительные предметы: линейка, карандаш, кисточки, скотч и прочее. Чтобы деревянная основа не царапала поверхность мебели, используйте специальные тканевые или поролоновые ножки, которые можно купить или изготовить самостоятельно. Для закрепления шнура внутри светильника примените специальные зажимы или хомуты.

    Заливка эпоксидной смолы

    Когда форма готова, можно достать из морозильника эпоксидную смолу. К тому времени она основательно загустеет. Её следует ещё раз перемешать, чтобы увеличить количество пузырьков внутри, и залить в форму. Чтобы поверхность стала гладкой, можно немного подогреть газовой горелкой свободную от акрила часть.

    Эпоксидка загустела и готова к работеФОТО: youtube.com

    После заливки нужно оставить форму на сутки, после чего удалить акрил. Для красоты имеет смысл сделать обычным ножом пару фальштрещин вдоль бруска, также замазав их эпоксидкой.

    Фальштрещины придадут светильнику дополнительный шармФОТО: youtube.com

    Меры предосторожности

    При работе со смолой необходимо соблюдать несколько важных правил:

    1. Мастерить на ровной поверхности в хорошо проветриваемой комнате.
    2. Использовать средства защиты: перчатки, очки, маску.
    3. Шлифовку обязательно выполнять в респираторе, чтобы мелкие частицы не попали в органы дыхания.

    Перед покупкой эпоксидной смолы внимательно ознакомьтесь с инструкцией, рекомендациями по использованию и мерами предосторожности. Нельзя покупать составы, которые при нагревании могут выделять ядовитые вещества. Для работы следует приобрести мебельный состав, который экологичен и безопасен во всех состояниях.

    Этапы работы

    Когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к изготовлению самодельного светильника. Для начала набросайте эскиз, чтобы четко представлять, что должно получиться в итоге. Далее начинайте производство:

    • Обработайте брусок. Деревяшке нужно придать правильную форму (прямоугольную, округлую), отшлифовать поверхность. Лучше оставить эту часть чуть меньше эпоксидной. Основание можно сделать ровным, просто обрезав. Но гораздо интереснее придать ему асимметричную форму. Для этого просверлите несколько дырок в разных местах бруска, а потом разломите его при помощи стамески.
    • Просверлите отверстие под светодиод. Его диаметр будет чуть больше диаметра лампы и патрона. Отверстие должно проходить насквозь, чтобы свет достигал эпоксидной части.
    • Закройте отверстие со стороны смолы. Вырежьте из пластика, оргстекла или другого прозрачного материала круг, по размерам равный верхней дырке. Это необходимо для того, чтобы защитить от смолы осветительный элемент и нижнюю часть лампы.
    • Сделайте опалубку. Заливать необходимо прямо на основание. Поэтому вырежьте из акрила четыре стороны, по длине превышающие общие размеры светильника. Скрепите части при помощи скотча или малярной ленты. Все стыки, особенно с древесиной, заделайте герметиком.

    Полезно узнать > Разновидности столов из эпоксидной смолы и дерева, особенности их производства

    • Залейте форму. Предварительно смешайте смолу сначала с красителем, а потом с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Если вы хотите сделать несколько разных слоев, работайте постепенно. Сначала залейте первый, дайте ему несколько часов или сутки, чтобы схватиться, залейте второй и так далее. Если хотите добавить декоративные элементы, то делать это надо сразу же, пока состав не загустел. Для полного застывания понадобится не менее 24 часов. После этого удалите опалубку и остатки герметика.
    • Отшлифуйте светильник. Начинать нужно с ленты крупной зернистости (60, 80, 100), постепенно увеличивая показатель. Финальную шлифовку можно делать насадкой с мелким зерном (1000, 1500, 2000). После такой обработки поверхность изделия будет матовой, и на этом можно остановиться, если вас устраивает результат. Если же желаете добиться глянца, используйте войлочный диск и специальную полировочную пасту.
    • Обработайте дерево. Покройте основание лаком или другим составом. Для безопасности стоит использовать антипирены.
    • Установка электрики. Вставьте патрон и лампу в нижнее отверстие. Пропустите кабель. Закрепить его внутри можно при помощи хомута или зажима. Для удобства проведения шнура просверлите еще одно отверстие.
    • Закройте нижнюю часть. Для этого можно изготовить специальную крышечку и посадить ее на клей.

    При необходимости вырежьте ножки из ткани или поролона и приклейте их к основанию светильника. Теперь изделие полностью готово. Подсоедините шнур к розетке и проверьте его работоспособность. Если все сделано правильно, ночник загорится мягким и приятным светом.

    Читайте также:  Какие светодиоды используются в лампах на 220 вольт

    Электрическая часть ночника

    Как сделать красивый камин своими руками

    В качестве излучателя отлично подойдёт светодиодная лампа от точечного светильника, но её мощность не должна превышать 3 Вт. В противном случае, она будет сильно нагреваться. Для охлаждения, а также обеспечения фиксации, лампу следует закрепить на алюминиевом профиле.

    Алюминиевый профиль будет играть роль радиатораФОТО: youtube.com

    Остаётся лишь обрезать профиль по длине, подключить провод, пропустив его сквозь дополнительное отверстие, и закрепить радиатор на саморез.

    Радиатор крепится на саморез, после чего ночник можно проверятьФОТО: youtube.com

    Watch this video on YouTube

    Лайфхаки

    Напоследок предлагаем несколько полезных советов, которые будут очень кстати при изготовлении светильника из эпоксидки.

    • Чтобы предотвратить нагревание основы, выложите нижнее отверстие под лампочку обычной пищевой фольгой. Она станет своеобразным отражателем.
    • Для перемешивания смолы можно использовать дрель. Однако и в этом случае на стенках останется небольшая часть непрокрашенной смолы. Чтобы избежать этого, несколько раз перелейте состав из стакана в стакан. При перемешивании неизбежно появляются пузырьки. Если они не должны стать украшением светильника, поместите тару со смолой на водяную баню (до 50°C): постепенно воздух выйдет сам, остатки пузырей проколите зубочисткой.
    • Если вы планируете сделать лампу, смоляная часть которой будет состоять из нескольких частей, не обязательно ждать полного затвердевания предыдущих слоев. Достаточно подождать 1,5-2 часа, а потом заливать новую порцию. Благодаря этому переходы между частями будут более плавными и интересными.

    Полезно узнать > Как рисуются картины из эпоксидной смолы, современная живопись Resin Art

    Когда лампа из древесины и эпоксидки готова, можно насладиться делом своих рук. Теперь это оригинальное украшение интерьера, самостоятельно созданное по минимальной стоимости, будет долго радовать глаз своим оригинальным внешним видом.

    Столешница

    Если учесть, что вся мебель из эпоксидки – результат ручной работы, то возможность самостоятельного творчества вполне очевидна. Но мастер может столкнуться с рядом нюансов, поэтому желательно быть готовым к этому.

    • Объем столешницы достаточно большой. Не каждый способен оценить количество эпоксидной смолы, особенно если согласно с идеей присутствует минимальное количество декора. Бывают случаи, когда горе-мастер после заливки 2-3 слоев отказывается от задуманного, осознав, в какую сумму ему обойдется материал.
    • В различных методичках мало уделяется внимания такому явлению, как вскипание компаунда. При изготовлении столешницы вероятность перегрева полимера возрастает, особенно если ведется заливка в один слой. Несмотря на то, что производитель допускает заливать слой толщиной до 5 см, он не учитывает площадь, а тем временем именно большая площадь приводит к фатальным последствиям.
    • Слэбы для декорации достать не так просто. Если нет своего оборудования, то шансы найти подходящий срез минимальны. Купить слэб дешево не получится, так как на деревообрабатывающих комбинатах прикорневая часть ствола идет в отходы, а основной продукт – обрезная и необрезная доска. В принципе, ее тоже можно назвать слэбом, но именно характерные искривления комеля так ценятся при производстве мебели.
    • Чтобы залить столешницу, необходимо оборудовать рабочее место. Должен быть большой горизонтальный стол или верстак. В помещении должна соблюдаться чистота, температурный режим, определенная влажность. В то же время, придется изолировать окружающую утварь от случайного попадания смолы. Обязательным условием является хорошая вентиляция, так как некоторые марки смол в жидком состоянии токсичны. Возникает необходимость в наличии специального помещения, цеха, гаража. Возможность использования комнаты жилого помещения практически исключается.

    Простой ультрафиолетовый фонарь своими руками

    Ультрафиолетовый (УФ) фонарик полезное изобретение, которого часто не хватает под рукой. С его помощью можно проверять водяные знаки на купюрах, обнаруживать пятна жира и крови, диагностировать утечку фреона в холодильных установках и сушить некоторые виды лаков и гелей. В данной статье разберем, как сделать ультрафиолетовый фонарик из обычного карманного фонаря.

    Модернизация светодиодного фонаря

    По типу установленного источника света все ручные фонарики делят на два вида: с несколькими слаботочными или с одним мощным светодиодом. Переделать можно любой из них. Главное – найти УФ излучающие диоды аналогичного типоразмера. Стоимость ультрафиолетового диода китайского происхождения с длиной волны 370-395 нм, рассчитанного на ток 500–700 мА, составляет 120–300 рублей. Цена фирменного образца может быть в несколько раз выше. Например, LTPL-C034UVH365 фирмы LITEON с доступным для скачивания datasheet стоит в среднем 750 рублей.
    Кратко рассмотрим конструкцию ручного фонаря. Как правило, он состоит из следующих деталей:

    • корпуса на основе алюминиевого сплава;
    • светодиодного модуля;
    • отражателя с защитным стеклом;
    • отсека для батареек;
    • торцевой крышки с кнопкой.

    Наибольший интерес представляет модуль со светодиодом, который необходимо отделить от остальных элементов фонаря. Зная геометрические размеры установленного светодиода, необходимо купить максимально похожий по габаритам УФ излучающий диод. Помимо габаритов критерием выбора является спектральная характеристика, то есть светодиод должен излучать в UV-A диапазоне (300–400 нм), а не просто испускать фиолетовый свет. Падение напряжения на ультрафиолетовом светодиоде незначительно выше, чем на белом, а значит, пересчет количества элементов питания не требуется. А вот току нагрузки придётся уделить больше внимания. Как в случае и с обычными светоизлучающими диодами, его следует ограничить на уровне, не превышающем номинальное значение. Для этого электрическую цепь дополняют постоянным резистором. Установка драйвера в данном случае не оправдана экономически, так как мощность рассеивания на резисторе не превысит 0,1 Вт, даже если в схеме установлен очень мощный УФ излучающий диод.

    Читайте также:  Садовый светильник на солнечной батарее: схема и изготовление своими руками

    Теоретически для расчета сопротивления нужно использовать формулу:
    R=(UПИТ-ULED)/ILED, Ом.
    Однако на практике электрическая цепь дополнена ещё одним сопротивлением, которым нельзя пренебречь. Путь протекания тока в фонарике проходит через корпус с резьбовыми соединениями. В зависимости от качества контакта на резьбе, дополнительное сопротивление может достигать 0,5–1,0 Ом и значительно влиять на ток нагрузки.

    Например, расчетное сопротивление для УФ светодиода с ULED=3,5В, ILED=0,7А составит: R=(4,5–3,5)/0,7=1,4 Ом. А с учетом сопротивления корпуса следует применить резистор номиналом 0,47–0,82 Ом.

    Поэтому во время первого включения ультрафиолетового фонарика желательно измерить ток в цепи с помощью мультиметра и, при необходимости, пересчитать номинал резистора.

    Ультрафиолетовый фонарь не обязательно должен работать на номинальном токе. Для выполнения поставленных задач вполне достаточно будет щадящего режима. Поэтому ограничительный резистор лучше выбирать при условии задания рабочего тока примерно равного 90% от паспортного значения.

    По окончании подготовительных работ самое время перейти к сборке. Для этого нужно выпаять старый светодиод и на его месте закрепить новый ультрафиолетовый излучающий диод. Если замене подлежат несколько маломощных светодиодов, то вся процедура сводится к стандартной последовательности действий с паяльником. После чего остается собрать фонарь в обратном порядке. Если предполагается монтаж ультрафиолетового светодиода мощностью более 1 Вт, то обязательно нужно предусмотреть радиатор или использовать уже имеющийся теплоотвод. С целью улучшения отвода тепла УФ излучающий диод через термопасту устанавливают на плату, фольгированную алюминием. Кроме того, место соприкосновения платы с корпусом также смазывают термопастой. Эффективность такого способа доказана в светодиодных лампах на 220 В.

    После проверки всех электрических соединений на надёжность, всю конструкцию ультрафиолетового фонарика собирают и производят первое включение.

    Получение эффекта ультрафиолетового света

    Иногда у людей вызывает интерес не вредный ультрафиолет, а насыщенный фиолетовый свет, благодаря которому предметы приобретают особый оттенок. Он абсолютно безвреден для глаз, так как его длина волны лежит в зоне видимого излучения и составляет 410–415 нм. Собрать псевдо ультрафиолетовый фонарик своими руками совсем несложно даже в домашних условиях. Для этого понадобится:

    • прозрачный скотч;
    • ножницы;
    • синий маркер;
    • фиолетовый маркер;
    • любой фонарик на белых светодиодах;
    • несколько минут свободного времени.

    Далее действуем в следующей последовательности. На поверхность защитного стекла с небольшим запасом наклеиваем кусочек скотча. Ту часть скотча, через которую проходит свет, тщательно закрашиваем синим маркером. Поверх него наклеиваем второй кусочек скотча и закрашиваем фиолетовым маркером. Далее наносим третий и четвёртый слой прозрачного скотча, который закрашиваем синим и фиолетовым цветом соответственно. В результате на поверхности фонаря образуется так называемый светофильтр. Остаётся погасить свет в комнате, включить фонарик и ощутить красоту «почти» ультрафиолетового света.

    Эту же процедуру можно проделать со светодиодной вспышкой на смартфоне или планшете. Включение его в режиме фонарика даст мощный поток рассеянного фиолетового излучения. Стоит отметить, что использование самодельного светофильтра при видеосъёмке и фотографировании позволит получить уникальные кадры.

    Фонарик ультрафиолетовый: пошаговые инструкции изготовления и полезные советы

    Мощный ультрафиолетовый фонарь – прибор, который пригодится для использования в разных целях. Фонарик ультрафиолетовый часто применяют в своей работе специалисты различных отрослей. Его можно использовать в качестве домашней бактерицидной лампы. Изготовление из подручных средств лишит необходимости покупать профессиональное оборудование. О том, как сделать ультрафиолетовую лампу или ультрафиолетовый фонарик своими руками, можно узнать из приведенных ниже пошаговых инструкций.

    Материалы

    Для сборки понадобится подготовить все составляющие. Чтобы изготовить прибор ультрофиолетового типа, мастер применяет разные инструменты, материалы, все зависит от метода, который он выбрал. Перечислим некоторые из них:

    1. Фонарик-основа. Нередко такие приборы переделывают из стандартных ручных светодиодных моделей. Они состоят из разных деталей. Среди них стоит упомянуть корпус из алюминия или другого прочного материала, застекленный отражатель, модуль светодиодный, отделение для аккумуляторов и пр.
    2. Ультрафиолетовые светодиоды. Для фонарика ультрафиолетового можно приобрести УФ-диоды, сделанные в Китае (каждый из которых стоит от 150 до 300 рублей).
    3. Смартфон. УФ фонарь можно изготовить из обычного мобильного телефона или смартфона.

    Чтобы сделать такую вещь из обычной светодиодной модели, понадобятся дополнительные материалы и инструменты: маркеры фиолетового и синего цвета, ножницы, прозрачный скотч.

    Пошаговые инструкции

    Из телефона

    Чтобы сделать фонарик ультрафиолетовый из смартфона, достаточно следовать простой последовательности действий. Подойдет любой мобильный телефон, в который встроена вспышка, и где предусмотрена функция подсветки через нее.

    Также можно использовать смартфоны, работающие на платформе Android либо iOS. Помимо портативной техники, пригодятся фломастеры и скотч. При этом лучше использовать узкую прозрачную клейкую ленту, а не широкую. Последовательность действий:

    1. Сначала тщательно очищают место, где расположена вспышка. Здесь не должно оставаться пылинок или сора, иначе лента будет быстро отклеиваться.

    2. Затем отрезают скотч и наклеивают на вспышку. Далее полоску закрашивают синим маркером.

    3. Следующий шаг – наклеить поверх еще один слой и снова закрасить его синим.

    Читайте также:  Ремонт настольного светильника: как разобрать лампу, виды поломок

    4. После этого понадобится отрезать и наклеить последнюю полоску, а затем – нанести фломастер фиолетового цвета.

    В результате получится УФ-фонарик, которым можно попробовать осветить им разные предметы или пол в темноте, чтобы увидеть разные следы.

    Такой прибор – отличный детектор для тех, кто любит поддерживать чистоту.

    Переделка обычного фонарика в ультрафиолетовый

    Мастера советуют в качестве основы применять светодиодный прибор, который излучает белый свет.

    Также потребуется приобрести UV-светодиод определенного спектра (лучший показатель – 365 нм) для замены установленного.

    Есть еще один способ, но он менее действенный: использование светофильтра. Кроме того, можно применить стандартный ручной прибор для освещения, головная часть которого подходит по размеру. Изготовить примитивный фильтр можно так же, как описано в предыдущем методе: на этот раз понадобиться широкая клейкая лента либо полиэтилен с гладкой прозрачной поверхностью.

    С УФ-диодами

    Для этого способа мастера также применяют светодиодный прибор (в нем может быть установлено 8 штук). Стоит приобрести столько же УФ-диодов. Обычно они продаются в магазинах радиотехники. Перед покупкой ультрафиолетового светодиода, стоит разобрать основу и извлечь светодиоды, поскольку УФ-элементы должны подойти своим типоразмером и совпадать с предустановленными.

    Кроме того, важно убедиться, что само устройство легко разбирается и заново собирается. Это же касается и защитного стекла. Далее достаточно следовать инструкции:

    • Стекло вынимают, затем осторожно извлекают светодиоды. При этом выпаивают контакты, соединяющие их друг с другом. Действия выполняют в стандартной последовательности.

    • На освободившееся место вставляют в цепь новые диоды. Для этого их впаивают.

    Последний шаг – поставить стекло, собрать все детали. После можно протестировать лампу.

    Прочие советы

    1. Если захочется сделать что-то еще более практичное, можно смастерить двухрежимный прибор. Понадобится между стандартными светодиодами вставить УФ-диоды. Цепь перенастраивают на двухрежимную работу. Стоит учесть, что УФ-диод выбирают не только по размерам предустановленных. Так, если нужно добиться УФ-излучения, а не просто потока фиолетового света, потребуется приобрести те элементы, которые работают в диапазоне UV-A.
    2. Вместо клейкой ленты, которую сложно снять так, чтобы не оставались липкие следы, подойдет пищевая пленка. Ее точно так же наносят слоями, а поверхность прокрашивают фломастерами. Зафиксировать пленку можно резинкой.

    Такими нехитрыми способами можно сделать лампу в домашних условиях. И для этого не потребуется покупать профессиональное оборудование: достаточно подручных средств и УФ-элементов. Когда все будет готово, стоит помнить о правилах безопасности и помнить, что УФ-фонарик нельзя направлять в глаза.

    Как сделать ультрафиолетовый фонарик (в домашних условиях)

    Светодиодный УФ фонарик

    Автор: )_Леопольд_(
    Опубликовано 25.07.2017
    Создано при помощи КотоРед.

    Всем читающим добрый день и мое категорическое «мяу»!

    Захотелось мне сделать ультрафиолетовый фонарик. Вообще говоря, иметь подобную вещь хотелось бы давным-давно, еще в детстве. Ведь это же особое невидимое излучение, которое делает чудеса! Из металлов вырываются электроны, разные вещества начинают светиться, детонирует кислородно-водородная смесь… Можно ходить с такой штукой и чувствовать себя исследователем.

    Прошло время. Мир изменился, появились новые гаджеты, новые моды, увлечения. Стали доступны многие вещи, о которых когда-то можно было лишь мечтать. Конечно, у меня уже есть ультрафиолетовая лампа черного цвета, да и наука стала обыденной жизнью. Но вот однажды увидел в продаже ультрафиолетовые светодиоды, и решил взять и сделать маленький необычный карманный фонарик.

    Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны. 390 нм – лишь светится бумага да маркеры, 380 нм – кажется, уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же остаются невидимыми. Берите светодиоды на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп «чёрного света» как раз и пропускает наружу этот диапазон.

    Требования к схеме у меня были следующими: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы светодиода (отсутствие бросков тока, перегрузок, мерцания). Что касается мерцания, в обычных фонариках оно плохо еще тем, что создает нагрузку для глаз. Глазу приходится подстраиваться под импульсы светового потока, усредняя их, в результате утомляются мышцы хрусталика и снижается комфорт восприятия. Пусть лучше эту работу делают конденсаторы.

    Мой ультрафиолетовый светодиод выглядит так же, как и обыкновенный. Номинальный ток у него 20 мА, прямое падение напряжения 3,3 В.

    В интернете полным-полно схем повышающих преобразователей для питания светодиода от одной батарейки. Например, такие (щелкайте для увеличения):

    В первой схеме мне понравилась идея реализации устройства, чего-то такого как раз я и хотел. Сравнивая различные варианты, замечаем, что все они построены на основе блокинг-генератора (особенно это бросается в глаза в третьей, минималистической схеме).

    К достоинствам подобных схем обычно относят их работоспособность при разряде батарейки до напряжения порядка 0,8 В. Но мне не понравилось, что яркость светодиода при этом тоже снижается. Раз уж схема повышает напряжение, пусть и светит нормально во всем рабочем диапазоне. Кроме того, у меня почему-то никак не получалось добиться требуемого выходного тока. Мотал-перематывал тороид, пробовал разные количества витков, менял номиналы деталей, а на выходе около 10 мА. Вдобавок ко всему, преобразователь работал на частоте около 20 кГц и раздражающе пищал.

    Читайте также:  Кольцевая лампа какую выбрать: для визажиста, блоггера или фотографа

    Наконец, попались две схемы, которые и послужили прообразами моей конструкции:

    Достоинство первой – стабилизация тока светодиода. Особенность второй – простая катушка вместо трансформатора. В результате слияния этих идей и адаптации под мои нужды получилась следующая схема (щелкайте, будет лучше видно):

    Было проведено моделирование ее работы в аналоговом spice-симуляторе LTSpiceIV, по результатам которого подбирались оптимальные номиналы деталей. Начнем по порядку.

    На транзисторах VT1, VT2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда схема будет работать, пока хорошенько не разрядит батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZTX450. Я же ориентировался на то, что можно пойти и купить и поставил широко распространенные MMBT2222 и MMBT2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Моделирование показывает, что схема работоспособна при напряжениях питания от 0,9 В. Это видно из следующего рисунка, на котором показано нарастание тока через светодиод после включения схемы при напряжениях питания от 1,6 В до 0,8 В с шагом 0,1 В.

    Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации, при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн. Ток через дроссель (рисунок ниже) при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Я взял готовый магазинный.

    Резистор R3 служит датчиком тока. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VT3 открывается и маленько усмиряет генерацию. Таким образом, имеем стабилизацию тока.

    Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы напряжения с дросселя, а конденсаторы C2 и C3 сглаживают их для питания HL1. C3 я взял танталовый, SMD типа C.

    На этом можно было и остановиться, но, поскольку я захотел кроме ультрафиолетового, поставить также и обычный белый светодиод, пришлось усложнить схему.

    Прежде всего, режимы работы фонарика «УФ», «Белый» нужно переключать. В момент переключения схема кратковременно оказывается ненагруженной и очень быстро (см. рисунок с переходными процессами) накачивает выходное напряжение. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить светодиод импульсом тока. После перебора возможных вариантов решения этой проблеммы я пришел к выводу, что для второго светодиода нужно ставить свой тантал, тогда все будет хорошо. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на C2, а за счет разницы емкостей C2 и C3 на три порядка большого скачка напряжения не случится.

    Однако, моделирование показало, что на холостом ходу преобразователя напряжение на C2 может вырасти до 100 В! Так и конденсатор накроется. Поэтому я добавил в схему еще стабилитрон VD2 для защиты от подобных случаев. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал броски тока. По результатам моделирования эти броски составляют около 800 мА, а в моей реальной схеме оказалось около 500 мА. Поэтому я взял 1N4734A на 5,6 В, который выдерживает 810 мА в пике, вам же может понадобиться что-нибудь помощнее, типа 1N5339.

    Наконец, по результатам моделирования такой фонарик потребляет в среднем 70 мА, что позволило оценить его эффективность. Выходит КПД около 57%.

    В качестве корпуса был выбран закрытый отсек под три батарейки AAA, вот такой:

    Называется SBH-431A. Хорошая вещь, однако. В таком корпусе можно также сделать прозвонку, какой-нибудь пульт. Верхняя и нижняя стенки почти 2 мм толщиной, а боковые и того больше. Удобно защелкивается, вот только недостаток – головка фиксирующего самореза маленькая и при закручивании оного треснул бортик вокруг отверстия в крышке. Впредь надо сначала закрутить саморез один раз без крышки, чтоб он себе резьбу нарезал, а потом уже, подложив шайбочку, с крышкой.

    Платы я развел традиционно в Sprint-Layout, а изготовил с помощью фоторезиста, но немного модифицированным методом. Итак, берем и распечатываем зеркальные негативные рисунки плат на листе тетрадной бумаги. Слишком плотную и белую брать нежелательно – будет поглощать много света. Самые простые тетради с сероватой бумагой тоже не подходят, потому что рисунок плохо пропечатывается, краска растекается по волокнам (впрочем, для лазерных принтеров, может, и сойдет).

    Дальше берем хозяйственную свечку и растапливаем ее в какой-нибудь емкости на водяной бане. В расплавленный парафин макаем нашу бумагу, вытаскиваем, даем стечь парафину. Важно оставлять запас по краям – там образуются утолщения. Когда всё остынет, вырезаем наши рисунки и получаем довольно неплохой фотошаблон. Без всякой пленки.

    Как это работает? Да просто. Из обычной бумаги фотошаблона не получится, потому что она неоднородна. Древесные волокна рассеивают свет, так что он существенно поглощается в толще бумаги. Кроме того, сейчас в бумагу вводят всякие вещества – оптические отбеливатели, которые поглощают свет в невидимой ультрафиолетовой области спектра, а излучают в видимой. Поэтому она и выглядит такой белой. А между тем, существует же спрей Transparent, который пшикнешь на бумагу и пожалуйста, засвечивай плату! Значит, все-таки можно бумагу сделать прозрачнее, надо лишь чем-то ее пропитать, промаслить. Парафин у меня как раз и выполняет эту функцию, вместо дорогого спрея.

    Читайте также:  2835 SMD LED: параметры, характеристики и правильно подключение светодиодной ленты

    Корпус нужно немного доработать: просверлить отверстия под светодиоды, выпилить отверстия под переключатели, вклеить стойки для центральной платы. В качестве стоек я выпилил кусочки 5 мм текстолита, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Цианоакрилатом вклеивается намертво. Переключатели движковые, 11,5 х 5,7 х 5,0 мм. Под один из них пришлось сделать прорези в разделительных перегородках. В итоге получилась вот такая компоновка:

    Верхняя плата – основная, с ультрафиолетовым светодиодом. Сперва хотел впаять в нее проволочную скобу, чтобы упиралась в крышку, но длина платы (46,5 мм) оказалась настолько удачной, что она туго входит на свое место и держится там на трении. На нижней плате размещены переключатели и белый светодиод со своим танталом.

    Осциллограмма напряжения после дросселя L1:

    Частота колебаний составляет 110 кГц.

    На резисторе R3 происходит следующее:

    Это соответствует 0,4 мА пульсаций, то есть 2,3% от 17,4 мА тока через светодиод.

    В конечном сборе фонарик выглядит так:

    Теперь начинается самое интересное. Человеческий глаз не видит излучения с длиной волны 365 нм, и, тем не менее, включенный светодиод прекрасно видно, он выглядит светло-лиловым. Так получается, оттого что стекловидное тело в глазу поглощает ультрафиолетовое излучение и светится, это свечение мы и видим. Не стоит смотреть на включенный светодиод, так же как и на включенную лампу «черного света». Хоть такие лампы и позиционируются как интерьерная подсветка, но напрямую для глаз они могут быть вредны. Камера светодиод тоже видит.

    Обычная вода люминесцирует голубовато-зеленоватым светом под действием ультрафиолетового излучения:

    Офисная бумага интенсивно светится синим, а старые книги – нет. В темноте светятся зубы. Если пойти на кухню, можно отыскать незаметные при обычном освещении осаждения жира – они выглядят бледно-зелёными. В ванной светится мыло, мягкое сиреневое сияние излучает зубная паста.

    Хорошо светятся офисные маркеры и многие пластмассовые изделия, салатовым светится стеклотекстолит и канифоль. Можно проверять деньги. На фото плохо видно, но там на купюре еще есть много таких маленьких, хаотически разбросанных полосочек, у каждой одна половина салатовая, другая красная.

    Вот, пожалуй, и всё. Данная статья будет полезна не только тем, кто захочет повторить фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Это может быть самый обыкновенный белый фонарик-брелок. Если светодиод на 20 мА, ничего пересчитывать не надо. На основной плате нужно лишь замкнуть пару соседних полигонов (C2 и C3), а VD2 вообще не ставить. Можно взять отсек на две батарейки и использовать штатный выключатель – получится еще меньшая конструкция. Можно применить батарейку AA, тогда время работы фонарика составит от 15 часов (для AAA оно от 4 часов и более, в зависимости от дешевизны батарейки).

    Прикрепляю схему, файлы проектов Sprint-Layout и LTSpiceIV. Засим – мяу!

    Как сделать ультрафиолетовый фонарик.

    Если представить себе спектр светоизлучения Солнца в виде линейки, справа будет находиться невидимые инфракрасное излучение, слева – ультрафиолетовое. Видим же мы небольшую часть спектра, что находится посередине линейки.
    Под воздействием ультрафиолетового излучения многие материалы начинают светиться, так что, посветив невидимым излучением на невидимое вещество, можно сделать его видимым. Например, пятна жира на вашем кухонном столе, незаметные в обычном свете, начнут светиться нежно- зеленоватым светом, если их осветить ультрафиолетовым излучением.
    Словом, предлагаю сделать специальный исследовательский ультрафиолетовый фонарик. Основным элементом его станет специальный ультрафиолетовый светодиод.

    Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны.
    При длине волны 390 нм, на которой они работают, светится лишь бумага да маркеры. При 380 нм уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же останутся невидимыми. Берите на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп “черного” света как раз и пропускает наружу этот диапазон.
    Схема, которую мы выберем для ультрафиолетового фонарика, должна обладать следующими качествами: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы ультрафиолетового светодиода (отсутствие токовых бросков, перегрузок, мерцания).
    Схема ультрафиолетового фонарика изображена на рисунке.
    На транзисторах VТ1 и VТ2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда фонарик будет работать, максимально используя батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZТХ45О. В схеме фонарика используются широко распространенные ММВТ2222 и ММВТ2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации: при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн.
    Ток через L1 при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Такие готовые дроссели продаются в магазинах.
    Резистор R3 служит токовым датчиком. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VТ3 открывается и немножко тормозит генератор. Таким образом, происходит токовая стабилизация.
    Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы с дросселя, а конденсаторы С2 и С3 сглаживают их для питания HL1. Конденсатор С3 – танталовый, SMD типа С.

    Читайте также:  Как выполнить монтаж солнечных батарей в частных домах

    Но это еще не все. Наш фонарик кроме незримого ультрафиолетового света умеет светить еще и обычным. Уж делать так делать.
    Режим работы фонарика “Ультрафиолетовый”, “Видимый” переключается переключателем SA2. В момент переключения фонарика схема кратковременно оказывается ненагруженной, и выходное напряжение очень быстро подскакивает. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить второй светодиод токовым импульсом. Для решения этой проблемы нужно поставить свой конденсатор. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на С2, а за счет разницы емкостей С2 и С3 большого скачка не случится.
    Однако на холостом ходу преобразователя напряжение на С2 может вырасти до 100 В! Для защиты конденсатора от подобных случаев добавлен еще стабилитрон VD2. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы фонарика не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал токовые броски около 800 мА.
    Ток потребления нашего фонарика – около 70 мА. От батарейки типоразмера АА он будет непрерывно работать 15 – 20 часов, в зависимости от качества батарейки.
    Для корпуса фонарика можно использовать готовый пластиковый батарейный отсек, например SBH-431А.

    Ультрафиолетовый фонарик

    Обычный светодиодный фонарик несложно превратить в ультрафиолетовый. Такая вещь пригодится в хозяйстве и поможет увидеть невидимое.

    Даже такой совершенный оптический прибор, как человеческий глаз, в состоянии видеть лишь небольшую область широкого спектра электромагнитных излучений. Но, несмотря на это, человек смог не только открыть и изучить практически все виды излучений, но и использовать. Например, ультрафиолетовое излучение.

    Ультрафиолетовое излучение (часто его называют просто ультрафиолет) – это электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между фиолетовой областью видимого спектра света и рентгеновским излучением. Оно было открыто более двухсот лет назад. В 1801 году немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиск излучения за пределами фиолетовой области видимого спектра. Вскоре, после ряда экспериментов с фоторазложением хлорида серебра, ультрафиолетовое излучение было обнаружено.

    У этого излучения имеется множество интересных свойств. Пожалуй, самое известное – способность вызывать фотолюминесценцию у некоторых веществ. Под воздействием ультрафиолетовых лучей эти вещества начинают светиться различными цветами видимого спектра. Одним из первых это явление обнаружил знаменитый американский учёный-экспериментатор Роберт Вуд.

    В настоящее время ультрафиолетовая фотолюминесценция широко используется для защиты важных документов и банкнот от подделок, для выявления следов загрязнений, невидимых в обычном свете, в криминалистике, и множестве других случаях. Ультрафиолетовые фонарики можно использовать и в быту. С их помощью легко проверить на подлинность подозрительные банкноты, выявить в машине протечки масла, антифриза, и прочих технических жидкостей (они легко заметны в ультрафиолетовых лучах). Я использую ультрафиолетовый фонарик во время генеральных уборок на кухне, так как в ультрафиолетовом свете становятся видны даже самые незаметные капли жира и масла.

    К сожалению, далеко не в каждом магазине можно найти ультрафиолетовые электрические фонарики. А те, что есть – или имеют совсем небольшую мощность, или стоят весьма дорого. Но мощный ультрафиолетовый фонарь очень легко сделать из обычного недорогого светодиодного электрического фонарика, заменив в нём светодиоды видимого света на УФ-светодиоды.

    Как сделать ультрафиолетовый фонарик

    Внимание! Ультрафиолет опасен для зрения – ни в коем случае не направляйте ультрафиолетовый фонарик в глаза.

    1. Разборка фонарика

    Что для этого надо? В первую очередь, сам фонарь. Существует два вида небольших электрических фонарей: со множеством светодиодов небольшой мощности, либо с одним мощным светодиодом. (Рис. 01)

    Оба фонарика куплены в ближайшем магазине по цене до 300 рублей. Можно переделать оба вида фонариков. Но гораздо легче и проще это сделать с фонариком, в котором один мощный светодиод. Выбрав фонарик, разбираем его. Как правило, все электрические фонарики устроены примерно одинаково, и состоят из корпуса, в который ввёрнут светодиодный модуль, зеркального отражателя, торцевой крышки, и источника питания. В нашем случае это стандартная кассета на три элемента ААА по 1,5 вольта. Выключатель может быть как в корпусе фонаря, так и в торцевой крышке. (Рис. 02 )

    Выкручиваем из корпуса фонаря светодиодный модуль. Он нужен не только для непосредственно крепления светодиода, но и для отвода от светодиода избыточного тепла во время работы (а мощные светодиоды нагреваются очень сильно). Разбираем модуль. (Рис. 03 -06)

    К сожалению, многие производители недорогих электрических фонариков экономят на мелких деталях, на материалах и качестве сборки. Этот фонарик не исключение. Светодиод никак не закреплён, хотя отверстия с резьбой для винтиков имеются. Вызывает улыбку «минусовый» провод светодиода и его контакт с корпусом модуля. Производитель «забыл» и про термопасту между светодиодом и модулем, а значит, нельзя ожидать нормального теплоотвода. Но всё это легко исправить! Главное, имеющийся в фонарике светодиод имеет стандартный размер и форму «звезда».

    Читайте также:  2835 SMD LED: параметры, характеристики и правильно подключение светодиодной ленты

    2. Приобретение необходимых комплектующих

    Следующим шагом покупаем мощный ультрафиолетовый светодиод. Для экономии финансовых средств был приобретён УФ-светодиод безымянного производителя, по размерам и форме совпадающий с установленным в фонарике.

    Есть небольшая тонкость. Во время работы светодиоды очень чувствительны к превышению допустимой силы тока. Если это условие не соблюсти, то срок жизни светодиода резко сократится, или он вообще перегорит. Самый простой способ ограничить силу тока – поставить последовательно со светодиодом резистор (на чём также сэкономили изготовители фонарика).

    Расчёт значения электрического сопротивления можно выполнить по следующей формуле (в её основе всем известный закон Ома):

    R=r + R корп +R доб

    При этом V бат – это напряжение источника питания. В нашем случае это 4,5 вольта (три элемента ААА по 1,5 вольта). V св и I – напряжение и сила тока, необходимые для нормальной работы светодиода. В нашем случае – 3,6 вольт и 0,7 ампер. R – значение сопротивления, необходимое для ограничения силы тока. Оно состоит из сопротивления добавочного резистора R доб , электрического сопротивления соединительных проводников (корпуса фонарика, выключателя, резьбовых соединений) R корп , и внутреннего сопротивления источника питания r.

    Подставив все значения, получаем, что R примерно равно 1,3 Ом. Это очень маленькое значение, соизмеримое с внутренним сопротивлением щелочных элементов питания ААА (порядка 0,15 Ом для одного элемента) и электрическим сопротивлением корпуса фонарика. После такой примерной оценки был выбран резистор на 0,22 Ома с запасом мощности 1 Ватт. Светодиод и резистор куплены в ближайшем магазине радиотоваров, на это потрачено всего 150 рублей. Во время расчёта добавочного сопротивления внимательный читатель наверняка заметил основной недостаток стабилизации тока при помощи резистора – зависимость силы тока от напряжения и внутреннего сопротивления источника питания. Так, по мере разрядки батареек, сила тока (а значит, и яркость фонарика) будет падать. А если в фонарик поставить вместо батареек аккумуляторы – то сила тока наоборот возрастёт, так как внутреннее сопротивление аккумуляторов гораздо меньше. Но, простота и копеечная стоимость резистора с лихвой всё окупают. (Рис. 07)

    3. Доработка фонарика и проверка работы

    Детали купили, что дальше? Дальше отпаиваем старый светодиод от «плюсового» провода и разбираем светодиодный модуль. К «плюсовому» проводу припаиваем один вывод резистора. К другому выводу резистора припаиваем небольшой кусочек изолированного многожильного провода. К контактной площадке «–» светодиода припаиваем кусочек неизолированного многожильного провода, согнутого в форме колечка. (Рис. 08)

    После сборки резистор будет расположен внутри светодиодного модуля. И чтобы выводы резистора случайно не коснулись модуля и не замкнули электрическую цепь, на корпус резистора был одет небольшой кусочек термоусадочной трубки. Можно и просто намотать два-три витка изоленты. (Рис. 09)

    Обратно собираем светодиодный модуль, при этом «плюсовый» провод должен пройти через соответствующее отверстие в модуле. (Рис. 10)

    Для надёжного теплоотвода смазываем контактную площадку светодиодного модуля термопастой, монтируем УФ-светодиод, закрепляем его при помощи двух небольших винтиков (один из которых проходит через колечко «минусового» провода и замыкает этот провод на корпус модуля), припаиваем «плюсовый» провод к площадке «+» светодиода. (Рис. 11,12)

    Есть две небольшие тонкости:

    – Один из винтиков одновременно является и «минусовым» проводником. По этому, при сборке нужно внимательно следить, чтобы термопаста не попала в отверстие для этого винтика. Иначе контакт может сильно ухудшиться или вообще пропасть.
    – Во время сборки нужно проверить, не касаются ли шляпки винтиков площадок «+» светодиода. Если касаются, то необходимо поверх площадки подложить изолирующие прокладки из картона или пластика.

    Перед окончательной сборкой необходимо проверить, всё ли правильно собрано и насколько корректно выбрано значение добавочного сопротивления. При помощи временных проводков собираем воедино все элементы электроцепи, при этом батарейный блок подключаем последовательно с мультиметром, включенным в режим измерения тока. Всё работает, светодиод светится! (Рис. 13)

    В итоге потребляемый ток даже меньше рекомендуемого значения. В принципе, это не страшно и даже хорошо. Есть небольшой запас на случай, если в фонарик будут установлены батарейки или аккумуляторы с очень низким внутренним сопротивлением. Добавочное сопротивление выбрано правильно.

    Полностью собираем фонарик. Вот и всё, переделка закончена. Причём денег было потрачено гораздо меньше, чем при покупке готового фонарика. (Рис. 14)

    Включите модифицированный фонарик, желательно в затемнённом помещении, и ваша квартира откроется с новой, неожиданной стороны! Вы удивитесь, как много вокруг нас вещей, выкрашенных люминесцентными красками, тусклыми и невзрачными при дневном свете, и яркими и разноцветными при воздействии ультрафиолета. Но, самое главное, не забывайте про свое зрение и не светите таким фонариком в глаза себе или другим.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: