Прожектор: что это, разновидности, особенности устройства

Общая информация о прожекторах

Точной настройке направления распространения света, исходящего из прожектора, способствует наличие шкалы нацеливания.

В последнее время одним из наиболее распространенных типов осветительных устройств для больших пространств являются прожекторы. Российский рынок насыщен широким ассортиментом прожекторов российских, китайских, итальянских, чешских, шведских и других европейских производителей.

Особенности прожекторного освещения

Прожектор можно назвать единственным в своем роде осветительным устройством. Он используется для освещения предметов и объектов, удаленных на расстояния, многократно превышающие размер самого прибора. Наиболее часто встречающимися являются прожекторы общего назначения. Прожекторы общего назначения применяются при освещении рабочих периметров, открытых территорий, зданий и памятников. Такие прожекторы часто называют прожекторами заливающего света. Каждый производитель называет и маркирует свои прожекторы по-своему. Тем не менее существуют главные основные обозначения прожекторов, одинаковые для всех приборов.

Зная их, покупателю проще определить, какой прожектор перед ним. Характеристики, указанные в виде символов, помогут подобрать прожектор, отвечающий всем предъявляемым требованиям.

Классификация прожекторов предусмотрена ГОСТом 6047 – 90, называющимся «Прожекторы общего назначения. Общие технические условия». Каждый выпускаемый прожектор должен соответствовать государственному стандарту, что должно быть отражено в маркировке каждого изделия.

Использование символьной информации в маркировке дает возможность вместить больше данных в одной строке. Каждый символ на корпусе прожектора обозначает определенный параметр. Первый символ, например, информирует о типе лампы, используемой в прожекторе, второй символ — область назначения прожектора. Следующие за первыми двумя символами цифры расшифровываются следующим образом: серия, мощность лампы, ее модификация. Заканчивают шифр буквы и цифра, сообщающие о климатическом исполнении прожектора и категории его размещения, согласно ГОСТ 15150. К примеру, обозначение НО01-1500-05 УХЛ1 сообщает нам о том, что в прожекторе используются лампы накаливания (Н), общего назначения (О) мощностью 1500 ватт, серии 01, модификации 05, с климатическим исполнением — умеренный (У) и холодный (ХЛ) климатическое исполнение его размещения – на открытом воздухе (1).

Варианты символьных обозначений в маркировке прожекторов:

Н (ЛН) – лампы накаливания;
И (ГЛН) – галогенные лампы накаливания;
Г (МГЛ) – металлогалогенные лампы;
Ж (НЛВД) – натриевые газоразрядные лампы;
К – ксеноновые лампы;
Р (ДРЛ) – ртутные газоразрядные лампы.

О – общего назначения.
Климатическое исполнение по ГОСТу:
У – умеренный климат (N);
ХЛ – холодный климат (NF);
ТВ – влажный тропический климат (ТН);
ТС – сухой тропический климат (ТА);
O – все климатические районы (U);
М – умеренный влажный климат;
ОМ – все морские климаты;
В – все макроклиматические районы.

  1. уличное размещение;
  2. помещения, где изменения температур и уровня влажности существенно не отличаются от открытого воздуха;
  3. помещения с естественным проветриванием без искусственного управления климатом (устранено влияние песка, пыли, солнечных лучей, влаги);
  4. помещения с искусственным управлением климатом (устранено влияние песка, пыли, солнечных лучей и влаги);
  5. помещения с повышенным уровнем влажности (постоянная конденсация влаги или постоянное наличие воды).

Продукция

Светодиодный прожектор IP67, 450 Вт

Промышленный светодиодный светильник IP67, 430 Вт

Мы поможем подобрать светильники на ваш объект

В соответствии с ГОСТ, оптические элементы конструкции прожектора должны обеспечивать наибольшую интенсивность освещения, углы распределения в плоскостях, КПД и коэффициент отражения. Все эти сведения указываются в технических условиях на определенные типы прожекторов.

КПД определяется лишь для прожекторов, имеющих угол рассеивания по горизонтальной или вертикальной плоскостям больше 15°. Жесткие условия к этому параметру связаны с применением этих прожекторов в уличных условиях, где на них воздействуют различные факторы.

Продолжительность службы прожекторов – не меньше пяти лет. Несмотря на то, что срок гарантии на прожекторы обычно составляет лишь два года, ГОСТ предписывает изготовителям производить прожекторы с пятилетним сроком работы.

В некоторых случаях продавцы прожекторов совсем не дают на них гарантии, что объясняют отсутствием на территории РФ официальных представительств производителя. В этом случае при выходе прибора из строя покупатель сам должен будет заменить его на новый.

Вот почему настоятельно рекомендуется применять прожекторы компаний-производителей, широко представленных в РФ и имеющих дилерскую сеть и гарантийное обслуживание.

Категории защиты прожекторов

В соответствии с ГОСТ 122.007.0, прожекторы имеют классы защиты I, II и III.

Прожекторы с классом защиты I оборудованы зажимом защиты. Зажим защиты нужно помещать рядом с контактными зажимами, он должен предохранять их от возможного отсоединения.

Прожекторы с классом защиты II имеют конструкцию, не допускающую контакта токоведущих частей устройства с системой изоляции. В частности, прожекторы с классом защиты II обеспечивают:

  • недопущение контакта между металлическими комплектующими прожектора, открытыми для прикосновений, и соединительными кабелями, оборудованными лишь основной изоляцией;
  • недопущение работы конденсатора между находящимися под высоким напряжением компонентами и корпусом прожектора. Прожекторы с классом защиты III питаются от электросетей низкого напряжения.

В настоящее время на отечественном рынке присутствуют в основном приборы класса защиты I и II. Они легки в эксплуатации, имеют несложную конструкцию и от этого наиболее востребованы покупателем.

Комплектация прожектора – как осветительного прибора

В соответствии с государственным стандартом все готовые прожекторы должны полностью комплектоваться фирмой-производителем, прежде чем попасть к потребителю.

Согласно ГОСТ, прожектор должен комплектоваться следующими устройствами:

  • прожектор;
  • пускорегулирующее устройство (при использовании газоразрядных ламп – независимый ПРА);
  • техническая документация и инструкция для пользователя (на партию из 25 изделий по два экземпляра, при покупке меньшего количества изделий – один экземпляр);
  • запасные части изделия, определенные техническим паспортом прожектора, а при изготовлении прожекторов для вывоза из страны, определенные заказчиком.

Промышленное освещение

Подвесные светильники промышленные

Встраиваемые светильники IP65

Накладные светильники IP65

Для экстремальных условий

Прожекторы не комплектуются лампами и кабелями, которые соединяют внешние (независимые) ПРА с прожектором в случае, если это не оговорено отдельно в заказе. В прожекторах возможно применение любых типов ламп, однако в последнее время в прожекторах все шире применяются энергоэффективные источники света.

Одной из главнейших характеристик любого прожектора является степень его защищенности от воздействий на устройство влаги и инородных предметов. Уровень такой защиты обозначается аббревиатурой IP.

Читайте также:  Установка солнечных батарей на крыше дома

Параметр IP состоит обычно из двух цифр, из которых первая сообщает о степени защиты от воздействия инородных предметов и возможности их попадания внутрь корпуса прожектора, а вторая — о степени защиты от попадания в прожектор влаги. Эта характеристика крайне важна по той причине, что большинство прожекторов эксплуатируются на открытом воздухе и подвержены влиянию факторов окружающей среды. При плохо обеспеченной водонепроницаемости прожектора его основные рабочие показатели заметно уменьшаются, а зачастую прожектор и вовсе может выйти из строя. Каждый тип прожектора производится для определенных задач и для достижения конкретных целей. Например, при создании архитектурного освещения применяются компактные осветительные приборы с различными КСС, а при подсветке больших городских площадей применяются прожекторы повышенной мощности.

При покупке прожектора необходимо учитывать пропорциональное влияние его цены на его качество. Если качественный итальянский прожектор вам предлагают по стоимости китайского, следует подумать о качестве этого прожектора.

На мировом рынке есть несколько крупных компаний, которые производят светотехнику и, в том числе выпускают большой ассортимент прожекторов. Их филиалы представлены в различных государствах, от чего напрямую зависит стоимость прожектора одного и того же бренда. Продукция каждой компании имеет свои недостатки и положительные черты, обсудить которые в одной статье будет сложно, однако можно сказать об общих принципах выбора прожектора, которые помогут грамотно подобрать качественный прожектор той или иной фирмы, способный нормально функционировать в российских условиях. С учетом климатических особенностей средней полосы России и конкретно зимних температур, опускающихся порой ниже -25–30 градусов, применение прожекторов, имеющих в составе корпуса пластиковые компоненты, нерационально и глупо. Тип исполнения каждого прожектора и его конструкция должна обеспечивать полный доступ к его основным компонентам и составным деталям, так как если из прожектора, находящегося на двадцатиметровой высоте, выкрутится гайка, ее нужно оперативно закрутить на свое место, не разбирая корпус прожектора.

Для экономии электроэнергии рекомендуется применять металлогалогенные или натриевые газоразрядные лампы. Они обладают повышенной светоотдачей и увеличенным сроком эксплуатации. Для корректной работы ламп важно заранее обеспечить каждый прожектор соответствующими модулями ПРА. Самыми используемыми и признанными в России являются ПРА немецких, американских и финских производителей.

Производители прожекторов вложили в маркировку максимум информации, необходимой потребителю. Дело покупателя – уметь ее прочитать и правильно и своевременно воспользоваться предложенной информацией. Приоритеты расставляются с учетом конкретных условий эксплуатации.

Устройство уличных светодиодных прожекторов

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. О таких девайсах пойдёт речь в статье.

В данной статье рассмотрено устройство различных типов уличных светодиодных прожекторов (или светильников, фонарей), дано много фотографий. Для практиков и технарей сразу даю ссылку на другую статью – как своими руками отремонтировать светодиодный прожектор.

Вот ссылка на другие мои статьи по теме светодиодного освещения, рекомендую для ознакомления.

Из чего устроен светодиодный прожектор

Это очень простое устройство для конечного потребителя. Простота достигнута за счет того, что при производстве составных частей прожектора применены высокие технологии, о которых ещё лет десять назад писали только в научных журналах.

Однажды, в далёком детстве, я купил красный светодиод в Культспорттоварах за 40 копеек. Мне завидовал весь радиокружок…

В прожекторе – две составные части: Светодиод и Драйвер. Напряжение 220В поступает на вход Драйвера, а с него – на питание Светодиода. Это если очень коротко и упрощённо.

Прожектор 20 Вт фото. Установлен под козырьком подъезда, который выходит в Удельный парк, С-Петербург.

Итак, как устроен светодиодный прожектор? Рассмотрим подробнее каждую часть, попутно буду давать фотографии и ссылки.

Основной параметр прожектора – мощность, которая бывает в основном 10, 20, 30, 50, 100 Вт. Другой параметр – цвет свечения. В основном в продаже два цвета – холодный белый (он ярче) и теплый белый (приятнее для глаз). По влагозащищенности – встречается один вид – уличный.

Прожекторный светодиод (светодиодная матрица)

Терминология тут окончательно не устоялось, но могу сказать, что под словами “светодиодный модуль”, как правило, подразумевают светоизлучающее устройство на дискретных светодиодах, которые напаяны на одну теплопроводящую подложку. В конце статьи будет фото.

Такая матрица, как правило, состоит из нескольких светодиодов (до 100 штук), соединенных последовательно-параллельно. Светодиоды в матрице изготовлены по особой технологии, которая позволяет получать кристаллы с идентичными характеристиками.

Светодиодный модуль (сборка). Видите в желтом квадрате два горизонтальных ряда точек по 10 шт? Это светодиоды.

Стоит сказать, что обычные светодиоды подключать параллельно нельзя из-за того, что у них всегда есть разброс параметров. В результате одни будут перегреваться, другие – гореть “вполнакала”, и вся конструкция быстро выгорит.

Матрица имеет два вывода для питания, плюс и минус. Их путать нельзя. Впрочем, если перепутать – ничего страшного не случится – просто не будет света.

Очень важно обеспечить хороший теплоотвод от светодиодной матрицы, я писал об этом в своих статьях не раз. Перегрев светодиодов выше 50 градусов понижает ресурс их работы – яркость со временем падает. Совершенно точно можно сказать, что срок службы светодиодного чипа однозначно зависит от температуры работы.

Например, при прочих равных условиях работа двух матриц при температуре +10 и +50 приведет к тому, что вторая матрица через год будет светить в 2 раза тусклее, чем первая.

Температура матрицы зависит от нескольких факторов, вот они:

  • наличие радиатора (теплоотвод, отводящий тепло от прожектора в окружающую среду)
  • отвод тепла от сборки (правильный монтаж через термопасту, обеспечивающий минимальное тепловое сопротивление)
  • рабочий ток, который должен соответствовать номиналу (ток можно снизить, в результате увеличится срок службы, но упадет яркость)

Можно сказать, что значением тока светодиодного чипа выбирается компромисс между сроком службы и яркостью.

LED Driver

Под таким названием обычно понимается источник питания для LED Chip. У него тоже может быть много названий – драйвер, блок питания, источник тока и даже источник напряжения.

Читайте также:  На какой высоте вешать бра (над кроватью, тумбочкой, диваном)

LED – драйвер. Может выглядеть примерно так. Главное – в параметрах акцент на стабильный выходной ток.

Разберем подробнее его функции.

Как и обычный светодиод, светодиодный модуль должен питаться стабильным током. В простейшем случае это делается последовательным подключением резистора, на котором падает нужное напряжение за счет тока через светодиод. Но этот способ хорош для одного диода или нескольких, соединенный последовательно, как это реализовано в светодиодных лентах. То есть, источник питания должен прежде всего выдавать стабильный ток.

В этом основное отличие Драйвера (источника тока для питания светодиодных модулей) от Адаптера (источника напряжения, для питания светодиодных лент и множества других устройств).

Чтобы совсем всё было понятно, вот различия между источниками тока и напряжения:

Драйвер (источник стабильного тока):

  • основной параметр – выходной ток (напряжение и мощность являются вторичными и “служат” для поддержания нужного тока)
  • при любой нагрузке (в разумных пределах) ток на выходе остается стабильным
  • напряжение при изменении нагрузки может быть разным, и зависит от сопротивлении нагрузки. Тут очень подходит закон старины Ома: U=I · R, где I = const.

Адаптер (источник стабильного напряжения):

  • основной параметр – выходное напряжение (ток и мощность являются вторичными и “служат” для поддержания нужного напряжения)
  • при любой нагрузке (в разумных пределах) напряжение на выходе остается стабильным
  • ток при изменении нагрузки может быть разным, и зависит от сопротивлении нагрузки. Тут очень подходит закон старины Ома: I=U / R, где U = const.

Так что, если вам в магазине предлагают для питания светодиодного модуля блок с надписью Output Voltage 24 VDC, смело вступайте в полемику)

Устройство светодиодного прожектора на фото

Ниже на фото я покажу ещё раз устройство уличного светодиодного LED прожектора. Для тех, кто уже всё понял – воспринимайте это как бонус к статье)

Прожектор 10 Вт из статьи про Прожектор с датчиком движения

Рассматриваемое устройство состоит из двух частей: Прожектора (светильника) и датчика движения.

Разбираем прожектор (датчик движения – “приблуда” внизу))

Устройство светодиодного прожектора

Крепление светодиодной матрицы. Сердце этого прожектора, ради него работает всё остальное.

Светодиодная матрица прожектора. Обратите внимание на фото – в матрицу входят 9 темных точек. Это одиночные светодиоды. Подробнее будет позже.

Светодиодная матрица установлена таким образом, что корпус прожектора служит теплоотводом. При этом для улучшения теплопередачи используется теплопроводная тепмопаста.

Сзади в прожекторе находится LED Driver. По сути – источник тока (источник питания) для светодиодного источника света.

Устройство прожектора сзади

На вход блока питания поступает напряжение 220 В через реле датчика движения, а на выходе – постоянное однополярное напряжение около 10 В со стабильным током. Напряжение я измерил вольтметром, и для разных светодиодов оно может быть разным, но ток для этого блока будет стабильным, это необходимое условие для питания любых светодиодов.

LED Driver для питания светодиодной матрицы

Напряжение на выходе, как видно на этикетке блока, может колебаться в 2 раза – от 8 до 15 В, зато выходной ток очень стабилен – 900мА +-5%.

Хотел было разобрать источник питания, но он оказался залит герметиком, как и должно быть с уличной электроникой:

LED Driver – вид сзади. Слева – вход, справа – выход

Прожектор LEEK, 10 W

Фото разобранного прожектора 10 Вт, хорошо видно устройство.

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – вид спереди

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – вид сзади. Параметры

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – разбираем корпус

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Блок питания, он же – драйвер для питания матрицы

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Описание и параметры, информация на коробке

Светодиодный прожектор Leek 10 Вт – Описание и параметры, информация на коробке

Прожектор R+C, 20 W

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Шильдик с параметрами

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Разборка и подключение

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Светодиодная матрица 20 Вт

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами. Обратите внимание, как производитель регламентирует падение яркости.

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами

Светодиодный прожектор R+C, 20 вт. Коробка с описанием и параметрами

Фото прожектора Навигатор, 50 Вт

И напоследок – прожектор Navigator мощностью 50 Вт.

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Вид спереди со снятым стеклом

Обратите внимание – вместо матрицы используется пластина с напаянными на ней дискретными (одиночными) светодиодами.

Я как-то, на заре таких прожекторов, пытался заменить пару таких диодов в массиве. Не помогло – одни сгорали, другие светили очень тускло. Поскольку параметры должны быть строго одинаковыми!

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиоды – 90 дискретных диодов

По идее, мощность каждого – чуть больше 0,5 Вт.

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Вид со стороны пайки

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Микросхема – MT 7930

Ещё рекомендую интересное видео по устройству прожектора от моего коллеги Дмитрия:

Почему мигает или мерцает светодиодная лента? Разбираемся и устраняем проблему

Оформление интерьера с помощью светодиодной ленты – явление распространённое. Тем более что теоретический срок службы светодиодов исчисляется десятками тысяч часов, а разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать любые оттенки. На самом же деле сбои в работе подсветки наступают гораздо раньше и проявляются, как правило, в виде частого мерцания или мигания отдельных сегментов. Об этом свидетельствуют жалобы потребителей, оставленные на разных интернет-ресурсах. Почему мигает светодиодная лента и как избежать подобных неприятностей в будущем? Попробуем разобраться.

Как устроена светодиодная лента и что в ней может мигать

Светодиодное освещение – это не только LED-лента и соединители.

В систему входит:

  • драйвер;
  • контроллер (усилитель и пульт);
  • диммер.

Стандартная длина плоской LED-ленты из диэлектрика 5 метров. С одной ее стороны расположены диоды, соединенные токопроводящими дорожками, закрытыми пластиком. Дорожки такие же, как на печатных платах, но дополнены балластным сопротивлением (резисторами), предотвращающим мерцание. С другой стороны закрытый пленкой клей. Для установки пленка снимается.

Читайте также:  Люстры в интерьере: 58 фото современных (потолочных) светильников

Лампочки группируются по 3 шт. при последовательном подключении и по 6-12 шт. при параллельном, что позволяет при необходимости разрезать полосу (для этого на ней имеются изображения пунктира с ножницами). Для каждой цепи на LED-ленте отдельная дорожка. Группы оснащены контактами и указаниями относительно полярности и напряжения. Если лампочки очень маленькие, для повышения интенсивности свечения они паяются попарно. К концу, предназначенному для подключения к питанию, припаяны разноцветные выводы:

  • нулевой (черный) и фазный (красный) – для одноцветной полосы;
  • черный, красный, синий, зеленый – для RGB (цветной) полосы.

На противоположном конце для соединения используется пайка или коннекторы.

При монтаже важно не перепутать фазу и ноль. Если поменять местами зеленый и синий провод, лента не выйдет из строя, просто будут включаться не те дорожки.

Дополнительные причины

Помимо уже перечисленных выше причин, привести к миганию светодиодной ленты может:

Блок питания для ленты

  • нехватка мощности на блоке питания. Напряжение может просто «проседать». В норме допускается «проседание» не более чем на 20%. Именно на эти 20% делался раньше запас по мощности при проектировании проводки. Если причина в этом, то мигание проявится не зразу, а только после нагревания электронных элементов и микросхем;

Обратите внимание! Очень часто с напряжением не справляются блоки питания китайского производства.

  • наличие остатков флюса с кислотой на светодиодной ленте после припаивания ее концов. Кислота со временем начинает разъедать медное основание ленты, приводя к миганию последней во включенном состоянии;
  • использование коннекторов при нарезании ленты на куски необходимой длины. Такие участки могут окисляться во влажных помещениях (особенно в новостройках). В результате контакты нагреваются и могут прогореть;
  • подключение ленты напрямую к электросети. Это касается источников света с напряжением в 220 В. В результате мигания одного светодиода эффект может распространиться на участок ленты примерно в 1 м;
  • использование ленты 3 led диода. В результате неисправность одной ленты приводит к миганию двух остальных;
  • села батарейка в пульте.

Теперь перечень причин возникновения мигания можно считать полным. Чтобы выявить причину мерцания, проводят диагностику составных частей светильника: ленты, блока питания, пульта. При выяснении причин нарушения работы светодиодной ленты, можно определить дальнейший путь решения проблемы: ремонт или устранение неполадок.



Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

СНиП 52.13330-2011 определил допустимую пульсацию осветительных приборов для производственных помещений в пределах 12-20%. Ученые считают, что мерцание приносит вред уже при 5-8%. Напряжение в бытовой сети может меняться в пределах 190-240 В. При минимальном значении уровень пульсации лампочки накаливания максимальный (22%), но не нарушает СНиП.

Если светодиодная полоса и драйвер качественные, коэффициент пульсации не превышает 4%. Подобный показатель достигается за счет подачи постоянного тока. Не стоит покупать полосы, питающиеся от переменного тока. Они могут создавать пульсацию, равную 40% даже без диммера.

Повышенная пульсация мерцающего света у взрослого человека вызывает ощущение усталости, напряжение, сложности с концентрацией внимания. У детей появляется резь и сухость в глазах и повышенная утомляемость, падает настроение, развиваются проблемы с засыпанием.



Основные выводы

Крепить светодиодную ленту можно на сухую стену или потолок в металлический монтажный канал. Он обеспечивает вентиляцию и отвод избытков тепла. Важно так же защитить светодиоды механических воздействий. Если отдельные элементы неисправны, полоса нагревается, что не безопасно с точки зрения возгорания.

Рекомендации при выборе и покупке:

  1. Перед оплатой нужно попросить продавца предоставить сертификат качества.
  2. Если изделие дешевое, стоит сохранить чек. При обнаружении брака он поможет осуществить замену.
  3. Определяя метраж, стоит добавить 2-3 метра на ремонт.

Периодичность между ремонтами сокращается, если оборудование обладает реальной стоимостью и предлагается проверенным производителем.

Моргание обязательно нужно устранять. Оно повышает уровень раздражительности членов семьи, отрицательно влияет не только на глаза, но и организм в целом. Кроме снижения зрения может болеть голова, нарушиться сон.

Светодиодная лента часто используется для оформления интерьера жилых или административных помещений. И пусть мода на нее постепенно уходит в прошлое, спрос по-прежнему остается на высоком уровне. Обусловлено это несколькими факторами, среди которых – продолжительный срок эксплуатации (десятки тысяч часов по сравнению с несколькими тысячами у лампы накаливания) и большое разнообразие цветовых решений.


Блок питания

Самый важный элемент системы освещения со светодиодной полосой – блок питания (драйвер). В его состав включен конденсатор, накапливающий напряжение. При достижении максимума объема лампочки начинают моргать во включенном и в выключенном состоянии.

Другая важная деталь драйвера – выпрямительный мостик. Если он вышел из строя, на осветительный прибор подается переменный ток, вызывающий повышенное мерцание. В качественном драйвере предусмотрена норма проседания напряжения более 20%. Если этот показатель меньше, при снижении силы тока в сети LED-лента начинает моргать, но не при включении, а после того, как прогреются все детали микросхемы.

Важно! При покупке дешевой продукции необходимо учесть, что заявленный процент проседания может не соответствовать реальному.

Светодиодная полоса может питаться от 12-и или 24-х В. Соответствие можно проверить мультиметром.

Некачественная пайка

Хаотическое моргание всегда свидетельствует о плохом контакте на болтиках или пайке. Чаще всего эта неисправность возникает, если при пайке использована кислота в сочетании с флюсом. Они остается на контактах и разъедают медь, если тщательно не смыты. Осветительный прибор начинает моргать.

Окисление контакта на коннекторах

Если для соединения отрезков ленты используются коннекторы, их контакты окисляются в помещениях с сырыми стенами. Под воздействием окислов соединения перегреваются и перегорают. Чаще всего подобное случается в новостройках, поэтому в новой квартире при монтаже системы лучше использовать пайку.

Неисправный светодиод

Полосы с блоком питания состоят из модулей, в каждом из них 3 диода. Если выгорел один светодиод, моргают три. В лентах, питающихся от сети, диоды в модулях соединены последовательно. В каждом модуле 60 лампочек. Если вышла из строя одна, моргает весь модуль длиной 1 метр.

Читайте также:  Установка светильников в натяжной потолок (самостоятельно)

Контроллер и пульт

Предназначение контроллера – менять интенсивность свечения одного цвета. В состав контроллера входит основной блок и пульт. Он монтируется между драйвером и LED-лентой. При большом метраже устанавливаются дополнительные блоки между лентами.

Встречаются механические мини-модели, управляемые кнопками на корпусе. Самая частая причина выхода из строя контроллера – повышенная влажность. Покупать следует модели с повышенным уровнем защиты.

Если светодиодная лента мерцает, первым проверяется пульт. Его функциональность снижается, если села батарейка. Другая распространенная причина – залипание кнопок, приводящее к замыканию контактов.

Другие вероятные проблемы

LED-лента может моргать и по другим причинам:

  • неправильный монтаж полосы (без защиты или отвода избытков тепла);
  • нарушение схемы подключения;
  • выработка ресурса.

Если LED-лента просто приклеена, при большой длине мощность большая. Отсутствие металлического монтажного канала способствует нарушению контактов из-за перегрева. Со временем во время работы лампочки начинают моргать.

Самая распространенная ошибка при самостоятельном монтаже – перепутывание фазы и ноля. Причина путаницы – отсутствие маркировки на выключателе. Если к нему подведен ноль, светодиодная лента моргает как при включенном, так при выключенном свете.

Как найти нерабочий светодиод

Из информации выше вы узнали, что существует два способа подключения светодиодов – последовательный и параллельный (группами). Наиболее популярен параллельный метод. В таком случае при выходе из строя одного светодиода начнет мерцать или перестанет работать отдельный (обычно небольшой) участок гибкой платы. Остальная часть ленты продолжит функционировать в заданном режиме.

Чтобы отыскать неисправный светодиод, используйте следующие рекомендации:

  1. Осмотрите ленту визуально, что нередко позволяет выявить выгоревший диод. При отсутствии явных следов подгорания изучите поверхность полупроводника.
  2. Черная точка на кристалле может указывать на то, что этот элемент уже перегорел или работает некорректно. В целом нужно искать любые дефекты, которые не наблюдаются на соседних деталях.
  3. Обнаружив подозрительный диод, прозвоните его. Сделайте аналогичную процедуру для всех остальных полупроводников на неработающем или некорректно функционирующем участке. Вас не интересует соответствие техническим нормам – просто сравните полученные значения на каждом участке отдельно.
  4. При отсутствии мультиметра воспользуйтесь медной проволокой. С ее помощью следует закоротить подозрительные диоды. Когда обнаружите неисправный, то при его закорачивании участок цепи начнет работать в нормальном режиме.
  5. Никогда не исключайте вероятности заводского брака – плохую припайку диода. Нажмите на него, приложив небольшое усилие. Если проблема в припайке, то светодиод начнет светиться, как и весь проблемный сегмент цепи. В таком случае поможет повторная пайка.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции светодиодной ленты, наличие большого числа полупроводников, резисторов и других элементов цепи, вы сможете самостоятельно выявить причину мерцания или неисправности отдельного участка платы. И уж тем более не нужно при выявлении дефектов бежать в магазин за новой лентой – возможно, причиной является неправильно работающий контроллер, блок питания или пульт дистанционного управления. Для начала попытайтесь выполнить самостоятельную диагностику, а уже после воспользуйтесь услугами мастера.

Поиск неисправностей и их устранение

Диагностика всех элементов проводится при помощи вольтметра (мультиметра на 12 В):

  • входное напряжение должно быть 220 В;
  • выходное напряжение блока питания – 12 (24) В (допускается отклонение на 2 В);
  • вольтаж на диммере и контроллере (12 В);
  • вольтаж на соединениях отдельных диодов (7-12 В);
  • пульт.

При использовании для соединения коннекторов их тоже нужно проверить.

Перед проверкой блока питания его нужно отсоединить от контроллера и LED-ленты. Указанные в инструкции параметры блока питания не всегда соответствуют действительности, потребитель получает мигающую светодиодную ленту. Если производитель сэкономил на деталях, следует купить прибор, соответствующий потребностям конкретной системы.

Перед походом в магазин желательно рассчитать блок питания, исходя из длины полосы. Сначала по таблице определяется потребность (например, для LED-ленты длиной 1 м с тридцатью элементами это 7 Вт). Этот показатель умножается на общую длину и 0,3 (коэффициент запаса).

Важно! Не всегда блок питания нужно менять. Сначала необходимо проверить, не вызван ли сбой в работе местом его размещения. У некоторых моделей функциональность снижается при установке в ограниченном пространстве.

Если сломался диммер или контроллер, их необходимо заменить.

Подсветка выключателя – это тоже светодиод. После того, как кто-то включит свет, он начинает взаимодействовать с LED-лентой. Оптимальный вариант – заменить выключатель.

Устранять обязательно

При обнаружении возможных причин, повлекших за собой появление в рабочем состоянии мерцания светодиодной ленты, есть несколько путей решения проблемы. Стоит помнить, что моргание светодиодов необходимо устранять даже тогда, когда это не ведет к поломке источника света. Прежде всего, это связано с тем, что от такого мерцания появляется ряд негативных явлений:

  • повышается нервная возбудимость всех членов семьи;
  • наблюдается отрицательное влияние мерцания на зрительную систему. Глаза начинают быстро утомляться, слезиться, что через некоторое время может привести к снижению остроты зрения;
  • также могут появиться нарушения в общей работе организма. Может начать болеть голова, нарушаться сон или появляться слабость;
  • возможно нагревание отдельных элементов конструкции ленты.

Поэтому от мерцающего эффекта в рабочем или не рабочем состоянии следует избавляться в любом случае.

Почему моргает светодиодная лента и что делать?

  1. Проблемы в блоке питания
  2. Какие еще могут быть причины мигания?
    • Окисление контакта на коннекторах
    • Некачественная пайка
    • Неисправный светодиод
    • Проблемы с контроллером и пультом
    • Другие
  3. Советы по поиску неисправностей
  4. Общие рекомендации

Светодиодная лента, как и любое другое устройство подобного типа, может пострадать от определенных неисправностей в работе. Бывает так, что через некоторое время использования ленточка начинает моргать. В этой статье узнаем побольше о данной проблеме, а также разберемся, что с ней можно сделать.

Проблемы в блоке питания

Блок питания выступает самой главной частью света, излучаемого LED-полосой. Иначе эту составляющую называют «драйвер». В его состав входит конденсатор, который призван накапливать необходимое напряжение. Как только достигается самый большой объем, маленькие диодные лампочки принимаются мерцать и во включенном, и в выключенном состоянии.

Читайте также:  Раздел про светодиоды

Драйвер имеет еще одну не менее важную составляющую. Речь идет о выпрямительном мостике. Если этот компонент пострадал из-за какой-то поломки, то на прибор освещения отправляется переменный ток, который провоцирует излишне высокое мерцание. В правильно работающем и качественном блоке питания предусматриваются определенные нормативные показатели просадки напряжения свыше 20%. Если данное значение оказывается более скромным, то при уменьшении токовой мощности в сети LED-лампы начинают моргать, но уже не при включении, а лишь после того, как все элементы в микросхеме до конца нагреются.

Какие еще могут быть причины мигания?

Неприятности, связанные с морганием светодиодных лампочек, могут возникать и по многим другим причинам. Очень важно на первых этапах определить, в чем конкретно кроется источник проблемы. Только таким образом от нее можно будет успешно избавиться.

Рассмотрим подробно, что еще может послужить причиной моргания светодиодных ленточек.

Окисление контакта на коннекторах

Первопричиной также может оказаться окисление контактных элементов на коннекторных составляющих. Если, чтобы соединить ленту, были использованы эти составляющие, то их контакты, как правило, поддаются окислению в пространствах, где имеют место излишне влажные перекрытия. Под действием окислов соединяющие элементы подвергаются окислению, а потом и вовсе перегорают.

Как правило, подобные ситуации возникают в новостройках, потому в новой квартире по ходу установки системы лучше всего обращаться к качественной пайке.

Некачественная пайка

Если причина заключается не в окислении, то проблема тут может крыться в других, не менее важных точках. К примеру, всему виной может стать пайка низкого качества. Подобный недостаток выявляется очень часто.

Хаотичное мерцание светодиодных лампочек практически во всех случаях говорит о слишком слабом контакте на пайке или болтах. Как правило, данная неполадка появляется, если по ходу пайки была задействована кислота, комбинированная с флюсом. Указанные компоненты могут остаться на контактах, а потом и вовсе «съедают» медь, если их тщательно не смыть. После этого прибор начинает сильно мерцать.

Неисправный светодиод

Также нередко проблема кроется в неверно работающем светодиоде. Полоски с блоком питания складываются из специальных модулей. В каждом из них присутствует 3 диода. Как только перегорит один из них, то моргать принимаются все 3. В ленточках, питание которых осуществляется от сети, диоды в модульных основаниях соединяются в последовательном порядке. В каждом из модульных составляющих предусматривается по 60 ламп.

Если повредилась одна из них, то моргать начинает полный модуль, длина которого достигает 1 м.

Проблемы с контроллером и пультом

Главное назначение контроллера заключается в корректировке силы свечения одного конкретного цвета лампочек. Контроллер состоит из основного блока, а также пульта. Блок обычно устанавливается в зоне между блоком питания и самой LED-ленточкой. Если имеет место большой метраж изделия, то часто выставляются вспомогательные блоки в зонах между лентами.

Сегодня можно встретить и мини-модели механической модификации. Управление этими разновидностями осуществляется посредством кнопок, расположенных на корпусном основании. Самой часто возникающей причиной поломок контроллера в рассматриваемом случае служит высокая влажность. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, рекомендуется приобретать только модели, которые характеризуются повышенным уровнем защиты от негативных внешних факторов.

Если LED-лента неожиданно стала мерцать, то первым делом имеет смысл проверить исправность работы пульта управления. Уровень его функциональности заметно уменьшается, если успела сесть батарейка. Другая не менее часто встречающаяся причина – залипы кнопок.

Это очень часто провоцирует обыкновенное замыкание контактов.

Другие

Разумеется, светодиодная лента после включения или при подключении может демонстрировать раздражающее моргание не только из-за перечисленных выше проблем. К таким последствиям могут приводить и другие ситуации. Узнаем, какие именно.

  • Часто светодиодная лента постоянно или время от времени моргает, если ее монтаж изначально был проведен неправильно. В большинстве случаев первопричина кроется в установке без надежной защиты либо без необходимого отвода избыточного тепла.
  • Если нарушить непосредственно схему подключения диодной ленты, то это также ведет к ее морганию.
  • Нередко лента начинает периодически или постоянно мерцать, если она выработала свой ресурс.

Если светодиодную полоску просто приклеили, то на фоне внушительных значений длины мощность тоже будет соответственно большой. При отсутствии необходимого монтажного канала из металла может происходить повреждение контактов из-за сильного перегревания.

Через какой-то период времени функционирования лампочки в таких условиях демонстрируют характерное моргание.

Наиболее распространенная ошибка, которая допускается при самостоятельном проведении установки, заключается в спутывании фазы и ноля. К путанице нередко ведет отсутствие маркировочных отметок на выключающем элементе. Если к нему подводится ноль, то полоса моргает, когда она и включенная, и выключенная.

Ближе к концу своего срока эксплуатации в функционирующем состоянии по причине износа кристалликов, кроме моргания, может также наблюдаться определенное изменение света. Часто страдает и уровень яркости свечения, после выключения лампочки могут начать моргать.

Если мигание происходит в отключенном состоянии, то это может быть вызвано выключателем с подсветкой.

Советы по поиску неисправностей

Поломки, которые в результате привели к морганию диодной ленты, вполне возможно обнаружить самостоятельно. Часто именно так поступают люди, которые сталкиваются с подобными проблемами. Диагностический осмотр всех основных элементов осветительного прибора требуется проводить с использованием вольтметра.

  • Показатель входного напряжения обязательно должен составлять 220 В.
  • Что касается выходного напряжения драйвера (блока питания), то здесь должен иметь место такой показатель – 12 (24) В. Допустимым является отклонение всего на 2 В.
  • Определенный вольтаж должен быть на контроллере и диммере (12 В).
  • В соединительных местах обособленных диодов должен соблюдаться вольтаж от 7 до 12 В.
  • Обязательно нужно использовать управляющий пульт.

Если для соединений задействованы коннекторные элементы, то их тоже понадобится тщательно проверить.

Перед тем как заниматься диагностикой блока питания, его требуется отключить от контроллера и непосредственно от диодной ленточки. Указанные в руководстве характеристики драйвера далеко не во всех случаях отвечают действительности, из-за чего пользователь получает мигающий осветительный прибор. Если производитель продукции с самого начала сильно сэкономил на использовании качественных деталей, то имеет смысл приобрести прибор, который соответствует абсолютно всем потребностям конкретной системы. Если поломке подвергся диммер или контроллер прибора, то их обязательно надо будет заменить в соответствии со всеми правилами.

Читайте также:  Крепление люстры к потолку из гипсокартона: как правильно повесить, особенности крепления

Подсветка выключателя представляет тот же светодиод. После того как кто-то запустит освещение, он вступает во взаимодействие с диодной ленточкой.

В данном случае оптимальным решением будет замена самого выключателя.

Нерабочий светодиод в ленте тоже можно обнаружить самостоятельно. Рассмотрим, как это делается.

  • Сначала потребуется тщательный зрительный осмотр. У поврежденного диода будет иметь место потемневший корпус. Часто на неисправных элементах просматриваются темные вкрапления. Если смена сломанных участков не дала нужных результатов, то надо будет провести прозвон всех лампочек.
  • Еще одним способом может послужить обычное короткое замыкание. При нем загораются исключительно исправно работающие лампочки.
  • Вместе с диодами рекомендуется провести подробный осмотр и проверку токоведущих дорожек и резисторов. Если эти составляющие перегорели, то потребуется произвести замену некоторых участков.

Общие рекомендации

Рассмотрим несколько полезных рекомендаций, касающихся ремонта светодиодной ленты при моргании.

  • Необходимо знать, что заменяющую процедуру касательно блока питания нужно производить далеко не всякий раз. Сперва целесообразно проверить, не привело ли к мерцанию конкретное место, в котором был установлен осветительный прибор. Некоторые модели характеризуются снижением функционального уровня в обстановке монтажа в ограниченных площадях.
  • Покупая дешевую светодиодную ленту, очень важно учитывать тот факт, что изначально указанный процент просадки вполне может не совпадать с реальными показателями.
  • Настоятельно рекомендуется приобретать только фирменные и проверенные источники питания. Можно отдавать предпочтение и китайским экземплярам, но только предусматривая двойной запас.
  • При проверке работы всех необходимых деталей можно использовать не вольтметр, а мультиметр, подходящий для измерения напряжения, составляющего 12 В.
  • Настоятельно не рекомендуется приклеивать LED-ленты на основания с деревянными или пластмассовыми поверхностями. Данный запрет аргументируется тем, что это легко может спровоцировать серьезный перегрев, даже если прибор является самым качественным, надежным и исправным.
  • Ленту не разрешается паять посредством паяльника, мощность которого превышает 60 Вт. В ином случае может произойти серьезный перегрев контакта. Если случится отслаивание от дорожки, то соединение окажется совершенно неустойчивым. Провести проверку можно очень просто – достаточно прижать пальцем контакт и увериться в том, что свет появился, плата функционирует правильно и безошибочно. С момента, как палец будет убран, то можно заметить, что свет не горит.

Причины мерцания светодиодной ленты и способы их устранения

Светодиодная лента часто используется для оформления интерьера жилых или административных помещений. И пусть мода на нее постепенно уходит в прошлое, спрос по-прежнему остается на высоком уровне. Обусловлено это несколькими факторами, среди которых – продолжительный срок эксплуатации (десятки тысяч часов по сравнению с несколькими тысячами у лампы накаливания) и большое разнообразие цветовых решений.

На деле время работы гибкой платы меньше и сбои в работе происходят намного раньше. Проявляется это в мигании по всей протяженности или на отдельных участках. Ниже мы постараемся разобраться, почему моргает светодиодная лента и как устранить подобные неисправности.

Как устроена светодиодная лента

Прежде чем приступать к самостоятельной диагностике осветительного прибора, важно изучить устройство и принцип действия. Стандартная длина ленты насчитывает 5 м. На тыльную сторону наносится клей, спрятанный под защитной пленкой, к фронтальной крепятся светодиоды. В процессе монтажа защитная пленка легко отделяется от изделия, после чего оно закрепляется на нужной поверхности. Основание гибкой ленты выполнено из диэлектрических материалов, обеспечивающих безопасность устройства и возможность установки в любой части дома.

Светодиоды, размещенные на передней стороне, спрятаны под пластиковым защитным слоем. На ленте led-диоды группируются по 3-4 штуки. Они соединены токопроводящими дорожками, аналогичными тем, которые используются на обычных текстолитовых платах. Схема обязательно дополняется резисторами, которые служат для предотвращения мерцания.

Лампы накаливания и ртутные изделия перед выходом на полную мощность после включения нагреваются в течение нескольких секунд. Принцип работы светодиодов построен на свечении за счет проходящего тока, поэтому устройства, во-первых, сразу после включения работают на полной яркости и, во-вторых, в процессе работы не нагреваются. Последнее повышает общую безопасность эксплуатации.

Есть один важный нюанс. При последовательном подключении полупроводников в случае выхода из строя одного элемента перестает работать вся цепь. Именно поэтому в качественных лентах диоды группируют по 6-12 штук, соединяя созданные группы параллельно. В таком случае при перегорании элемента наблюдается картина, когда не горит отдельный, небольшой участок.

Для удобства на изделие наносят пунктирные линии, указывающие на места, где его можно разрезать (параллельные соединения). Причем достаточно вооружиться обычными ножницами или канцелярским ножом.

Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

Большие проблемы из-за изменения светового потока возникают в том случае, если выполняются работы высокой точности.

В отдельных документах СНиП записаны пределы для перепадов освещенности, которые составляют от 12 до 20 %. Такая норма актуальна на производстве, где изготавливают высокоточные изделия или осуществляется сборка малых деталей/узлов. Причины крайне просты: из-за постоянных перепадов глаза человека устают, поэтому рабочий допускает ошибку при сборке, расположив в неправильном порядке элементы и т.п. В итоге получается брак, что ведет к финансовым убыткам предприятия и потере репутации надежного производителя.

Иная картина наблюдается в быту. Простая лампочка накаливания функционирует напрямую от сети переменного тока напряжением 220 В и промышленной частотой 50 Гц. Последний параметр определяет частоту мигания. Пауза между двумя последовательными пульсациями составляет 10 мс – значение настолько мало, что человеческий глаз данный процесс абсолютно не воспринимает. Описанная ситуация сохранится прежней при стабильном напряжении.

В теории это так, но на практике в бытовой электросети наблюдаются заметные перепады напряжения. Можете убедиться в этом самостоятельно, воспользовавшись тестером или обычным фильтром со встроенным конденсатором (вы будете видеть, как мерцает диодный индикатор). Фактическое значение напряжения колеблется в диапазоне от 215 до 240 В. Производители учитывают этот факт, поэтому бытовые электрические приборы рассчитаны на подобную эксплуатацию.

Читайте также:  Как сделать ультрафиолетовый фонарик (в домашних условиях)

Освещенность напрямую зависит от напряжения, поскольку падение или увеличение данного параметра влияет на нагрев колбы или корпуса (повышение/снижение). Коэффициент пульсации при таких перепадах составляет 11,36 %.

В бытовых сетях наблюдаются более серьезные перепады, когда напряжение уменьшается до 190 В. В таком случае коэффициент пульсации вырастает до 22 %. Данная величина практически удовлетворяет нормам, записанным в СНиП и указанным нами ранее (12-20 %). Все это актуально для обычных ламп накаливания, а в случае со светодиодными изделиями картина будет совершенно иной.

Причины мигания светодиодной ленты

Для начала рассмотрим несколько основных причин мерцания светодиодных лент.

Блок питания

Включите диодную ленту и тщательно изучите то, как она работает. Если моргание возникнет не сразу, а спустя несколько секунд (минут), то, вероятно, была допущена ошибка при выборе блока питания для цепи. Он не справляется с поставленной задачей из-за нехватки мощности, поэтому происходят перепады напряжения (обычно снижение). Существует негласное правило, в соответствии с которым мощность блока питания должна быть на 30 % больше значения, необходимого для работы светодиодной ленты.

Придя в магазин, не надейтесь на помощь продавцов-консультантов. Далеко не все компетентны в вопросах применения электрических приборов. Да, продавец подключит светодиодную ленту, она будет светиться нормально, но уже дома, спустя время, микросхемы нагреются и проблемы вылезут наружу.

Ни один китайский блок питания не соответствует тем значениям, которые указаны в паспорте. Если там пишется мощность 200 Вт, то смело отнимайте 25 %, поскольку реальное значение в лучшем случае составляет 150 Вт.

Представьте картину: требуемая мощность для подключаемой платы равна 140 Вт. Повысив это значение на 30 % (запас мощности), вы приходите к выводу, что необходим блок питания на 182 Вт. Недолго думая, вы покупаете китайское изделие на 200 Вт, подключаете ленту и включаете ее на полную мощность. Она вспыхнет и сразу погаснет, поскольку срабатывает защита блока питания из-за перегрузки в цепи.

Главный совет – покупайте источники питания проверенных компаний либо в случае приобретения китайских повышайте мощность в два раза.

При организации подсветки из светодиодной ленты длиной 15 м и более рекомендуется создавать ее из изделий идентичной модели одного производителя. В большинстве случаев используются ленты с RGB-технологией, позволяющей устройству светиться разными цветами. При выборе неодинаковых изделий на определенных участках включение будет либо затормаживаться, либо вообще отсутствовать.

Аналогичная картина может наблюдаться при работе ленты от разных блоков питания. Выходное напряжение на них будет неодинаковым, поэтому на некоторых участках цвета будут меняться с некоторым запозданием (отставанием).

Другая причина моргания светодиодной ленты, которое может происходить даже в выключенном состоянии, связана с ситуацией, когда источник питания подключается к сети через обычный выключатель с индикаторной подсветкой. Уже давно доказано, что такие индикаторы заставляют светиться led-диоды, расположенные в лампочке или ленте. Поэтому подключать блок питания нужно напрямую к автомату электрического щитка или через обычные выключатели без индикаторной подсветки.

Учитывайте сроки эксплуатации изделий. После длительного применения блока питания в течение нескольких лет могут высохнуть конденсаторы, стабилизирующие напряжение, что приведет к снижению их емкости. Они же могут вовсе выйти из строя. Осмотрите изделие – если емкость вздутая, то конденсатор не функционирует.

Со временем происходит естественная деградация кристаллов в полупроводниках, что также снижает качество свечения ленты. Без продуманной системы охлаждения процесс деградации усилится, особенно если плата периодически подвергается воздействию падающих ультрафиолетовых лучей.

Старайтесь избегать приклеивания светодиодной ленты к деревянным или пластиковым поверхностям, поскольку это приведет к перегреву даже самых качественных и фирменных приборов.

Некачественная пайка

Гибкие платы на основе светодиодов нельзя паять при помощи активных флюсов (кислотных). Нарушение данного правила приведет к постепенному окислению контактной площадки и потере соединения. Во включенном состоянии наблюдается странное мерцание, после чего перестает функционировать целый участок цепи, расположенный за пайкой. Поэтому важно соблюдать правила и рекомендации, связанные с пайкой изделия.

Если контакт пропал, то разрежьте ленту, удалив нерабочий модуль, и на его место установите новый.

Категорически запрещено паять ленту при помощи паяльника мощностью свыше 60 Вт. В противном случае перегревается контакт: если медная площадка отслоится от дорожки, то соединение будет неустойчивым. Проверить это легко – прижмите пальцем контакт и убедитесь, что свет появится и плата будет работать стабильно. Как только отпустите палец, то свечение пропадет.

Окисление контакта на коннекторах

Одни люди не умеют пользоваться паяльником, другие – любыми способами пытаются избегать такой работы. Альтернативным становится соединение светодиодной ленты с помощью коннекторов.

Применение таковых связано с существенным недостатком – окислением контактов. Часто они начинают окисляться в свежеокрашенных комнатах, помещениях с побеленными стенами, залитой стяжкой, повышенным уровнем влажности. Через данный коннектор протекает ток силой не более 10 А. Рассчитать значение просто:

  • лента 5 м мощностью 75 Вт имеет силу тока 6,5 А;
  • метровая лента 30 Вт – 12,5 А.

При наличии окисления на контакте и прохождении большого тока происходит перегрев с последующим выгоранием. В конце концов, контакт полностью пропадает. Аналогичная картина наблюдается при недостаточной площади соприкосновения на коннекторе.

Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать коннекторы.

Неисправный светодиод

Рассмотренные выше дефекты связаны с лентами, работающими на низком напряжении 12/24/36 В. Однако существуют приборы на 220 В. Источники света располагают последовательно на больших участках. К примеру, на одном погонном метре будет 60 полупроводников. Если выйдет из строя один диод, то произойдут изменения в работоспособности остальных. То же самое касается случаев, когда один светодиод начинает мерцать.

Читайте также:  Как подключить светодиодную ленту: что нужно, схема запитки от блока питания 12 вольт

Подсветка на 12 В состоит из групп диодов, соединенных параллельно, поэтому мерцание одного полупроводника негативно сказывается исключительно на конкретной группе.

Таким образом, выход из ситуации прост – определите неисправный диод и перепаяйте на его место новый. Можно пойти глобальным путем и заменить данный модуль (кластер). Если мерцание проявляется спустя время после включения ленты, то причина кроется в неисправности одного полупроводника: происходит постепенный нагрев и разрыв контакта с последующим затуханием ленты. После остывания светодиод вновь начинает работать. Это повторяется с определенной цикличностью.

Контроллер и пульт

Если диодная лента вообще перестала включаться или работает через раз, то возможной причиной могут стать севшие батарейки в пульте ДУ, используемом для управления контроллером с RGB-технологией. Проверьте батарейки в первую очередь. Если изделие начнет самостоятельно переключаться и менять цвета, то дефекты нужно искать в контроллере.

Если пульт исправен, то никаких подобных переключений происходить не должно. Чтобы убедиться в том, что пульт не имеет отношения к самостоятельным переключениям, просто извлеките из корпуса батарейки.

Другой метод выявления неисправного контроллера – удаление прибора из электронной схемы. Подайте питание на каждый цвет отдельно. Если все работает исправно без сбоев, то причина очевидна. Замените RGB-контроллер на новый!

Дополнительные источники неприятного явления

Есть еще несколько причин, по которым могут проявиться неисправности в работе светодиодной ленты. Помимо севших батареек, неправильно припаянных контактов или нехватки мощности причиной мерцания может стать технически неверный монтаж. Возможно, при подключении были перепутаны ноль с фазой.

Для выявления причин моргания светодиодной ленты нужно осмотреть составляющие электрической цепи – гибкую плату, источник питания, пульт ДУ и контроллер.

Поиск и устранение неисправностей

В случае с блоком питания лучшим выходом станет полная замена на более мощное и качественное изделие. Не забывайте о правилах установки и эксплуатации источников тока – некоторые модели запрещено хранить в закрытых пространствах, включая потолочные ниши из гипсокартона.

Если вы обладаете знаниями в электротехнике, то попытайтесь самостоятельно выявить неисправность. Для начала выполните замер выходящего напряжения в момент мерцания светодиодной ленты. Понадобится мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения. Соедините щупы с выходными контактами блока питания. Обычная одноцветная лента работает при напряжении 11-12 В. Для RGB-плат необходимо тестировать каждый цвет отдельно, при этом должны быть получены аналогичные результаты.

Как определить неисправность контроллера, мы писали выше.

Если обнаружен мерцающий отрезок из трех диодов на определенном участке платы, то просто замените его на новый, обеспечив качественную пайку. К слову, совершенно не обязательно демонтировать ленту. Нужный отрезок удаляется при помощи канцелярского ножа. Далее зачистите и залудите медные контакты и к этому месту приклейте новый отрезок. Соблюдая полярность, спаяйте проводники.

Помимо индикаторной подсветки на выключателе, появление мерцания светодиодной ленты в выключенном состоянии может быть связано с влиянием других электронных приборов – к примеру, диммера, регулирующего яркость. Чтобы доказать это, подключите ленту напрямую к автомату щитка.

Как найти нерабочий светодиод

Из информации выше вы узнали, что существует два способа подключения светодиодов – последовательный и параллельный (группами). Наиболее популярен параллельный метод. В таком случае при выходе из строя одного светодиода начнет мерцать или перестанет работать отдельный (обычно небольшой) участок гибкой платы. Остальная часть ленты продолжит функционировать в заданном режиме.

Чтобы отыскать неисправный светодиод, используйте следующие рекомендации:

  1. Осмотрите ленту визуально, что нередко позволяет выявить выгоревший диод. При отсутствии явных следов подгорания изучите поверхность полупроводника.
  2. Черная точка на кристалле может указывать на то, что этот элемент уже перегорел или работает некорректно. В целом нужно искать любые дефекты, которые не наблюдаются на соседних деталях.
  3. Обнаружив подозрительный диод, прозвоните его. Сделайте аналогичную процедуру для всех остальных полупроводников на неработающем или некорректно функционирующем участке. Вас не интересует соответствие техническим нормам – просто сравните полученные значения на каждом участке отдельно.
  4. При отсутствии мультиметра воспользуйтесь медной проволокой. С ее помощью следует закоротить подозрительные диоды. Когда обнаружите неисправный, то при его закорачивании участок цепи начнет работать в нормальном режиме.
  5. Никогда не исключайте вероятности заводского брака – плохую припайку диода. Нажмите на него, приложив небольшое усилие. Если проблема в припайке, то светодиод начнет светиться, как и весь проблемный сегмент цепи. В таком случае поможет повторная пайка.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции светодиодной ленты, наличие большого числа полупроводников, резисторов и других элементов цепи, вы сможете самостоятельно выявить причину мерцания или неисправности отдельного участка платы. И уж тем более не нужно при выявлении дефектов бежать в магазин за новой лентой – возможно, причиной является неправильно работающий контроллер, блок питания или пульт дистанционного управления. Для начала попытайтесь выполнить самостоятельную диагностику, а уже после воспользуйтесь услугами мастера.

Моргает, мерцает, тускло светит или не горит светодиодная лента — как найти и устранить причину.

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Читайте также:  Гирлянда из лампочек своими руками: уличная и другие разновидности, способ подключения

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки.

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

    для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А
    для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

Почему мигает светодиодная лента во включенном состоянии?

Повсеместное увлечение светодиодными лентами в быту – явление, обусловленное, в первую очередь, их экономичностью. Утверждается, например, что разница в мощности обычных и светодиодных ламп — чуть ли не десятикратная.

На самом деле реальный эффект намного меньше, поскольку в расчёт вступают как экономические факторы (стоимость), так и конструктивные (включая и фирму-производителя). Однако световой поток, создаваемый лентами светодиодного освещения, всё-таки достаточно мощный, что во многих случаях предопределяет конечный выбор.

Тем не менее, со временем светодиод начинает мигать. Раньше это произойдёт с изделиями и источниками питания китайского производства, но и вроде бы надёжный Armstrong, как оказывается, также далеко не безгрешен. Разобраться почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии мы и попробуем с помощью материалов этой статьи.

Почему вредна любая пульсация напряжения в источнике света

Изменение текущего значения светового потока особенно неблагоприятно сказывается при выполнении работ повышенной точности. С этой целью СНиП 52.13330-2011 ограничивает предел перепадов освещённости величиной в 12…20%. Однако эта норма касается только производств, на которых выполняется изготовление или сборка мелких и особо мелких деталей и узлов.

Здесь всё понятно: уставшие глаза сборщицы могут пропустить какой-то особенно важный с точки зрения качества переход, неправильно расположить компонент электронной схемы и т.д. В итоге – брак, финансовые потери и прочие неприятности. А как с пульсацией дело обстоит в быту?

Обычные лампы накаливания работают, как известно, от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 60 Гц. Мигают они соответственно, точно такое же количество раз. Период между пульсациями составляет 10 мс, что человеческим глазом не воспринимается. Если напряжение стабильное, так и будет.

Однако на практике скачки напряжения в бытовых электросетях многоэтажных зданий довольно заметны, что можно проверить при помощи обычного пилота со встроенным конденсатором. Фактическое напряжение может колебаться в пределах 215…240 В (на что и рассчитано большинство бытовых электроприборов). Много это или мало?

Мы не слишком ошибёмся, если предположим прямую зависимость между напряжением и освещённостью, создаваемой лампой накаливания, поскольку тепловая мощность разогрева колбы и корпуса так же будет увеличиваться или уменьшаться. Тогда коэффициент пульсации составит:

Обычно напряжение в бытовых генерирующих сетях может снижаться и до 190…200 В, тогда коэффициент пульсации увеличится до 22…22,5%., Это, в общем, соответствует верхнему пределу колебаний, которые допускаются вышеупомянутыми СНиП 52.13330-2011. Таким образом, относительно ламп накаливания проблем с мерцанием не возникает. Со светодиодами же дело обстоит далеко не так просто.

Почему мерцает светодиодная лента во время работы

Вспомним, что светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, работающий от автономного блока питания постоянного тока, причём для стабилизации условий работы в цепь включается ещё и сглаживающий конденсатор. По какой же причине появляются пульсации освещенности?

Причина подобной неприятности следующая. Для того, чтобы лента из LED-светильников давала требуемую освещённость, кроме надёжного источника питания, необходимо наличие двух микросхем:

  • Для преобразования исходного переменного тока в постоянный, которая состоит из ключа управления (драйвера), детекторов тока и напряжения, выпрямителя, балластного резистора, катушки индуктивности и двух конденсаторов. На выходе эта схема даёт 5…6 В (зависит от рабочего напряжения на светодиодной ленте) при 100 мА тока. Отметим (это важно!), что напряжение на выходе не имеет гальванической развязки;
  • Для стабилизации параметров яркости свечения схема включает в себя два мощных транзистора, балластный резистор, дроссель и высокочастотный диод, который и передаёт результирующую мощность от блока питания на светодиоды в ленте.
Читайте также:  Ремонт драйвера светодиодного светильника своими руками

Таким образом, в схеме управления присутствует сразу два выпрямителя (иногда вместо них используют мостовую схему). По причине последовательности процесса выпрямления тока, интервалы между пульсациями возрастают вдвое, а фактическая частота мерцаний может ставить 30…35 Гц, что болезненно воспринимается человеческим глазом.

Мерцание светодиодной лампы хорошо видно, если снимать ее на видео:

Как выглядит мерцание светодиодной лампы, если снимать на видео

Почему светодиодная лента начинает мерцать со временем

Во-первых, важно, в каких условиях производился монтаж светодиодной ленты. Повышенная влажность в помещении, отсутствие влагопоглощающей подложки и, как следствие, неизбежное окисление контактов вызывает повышенный нагрев светодиодов в ленте при их эксплуатации.

Причина интенсивности нагрева также и в росте длительности включений и мощности светодиодов в ленте. Поскольку окислы значительно хуже проводят ток, то места соединений разогреваются, и контакт ухудшается. Частота мерцания светодиодов в ленте при этом будет соответствовать полупериодной частоте выпрямленного тока, т.е. 30 Гц.

Во-вторых, важно качество изготовления как самой светодиодной ленты, так и блока питания. Например, светодиоды от Phillips частоту мерцаний со временем практически не повышают более 2,.5…3%. Это подтверждено многочисленными исследованиями. В то же время светодиодные светильники Armstrong увеличивают свои пульсации до 40…45%, при этом фактический уровень освещённости может колебаться в диапазоне 3200…6500 Лм.

Характерно и распределение спектра пульсаций у светодиодов от Armstrong. Преобладающая доля таких пульсаций падает на диапазон 10…20 Гц (до 40…45%), в то время как высокочастотные пульсации – от 100 Гц и выше – составляют всего лишь 20…25% случаев, притом, что и интенсивность (амплитуда) таких пульсаций также менее интенсивна.

Способы устранения мерцания светодиодной ленты

Кардинальным способом решения причин с миганием является приобретение светодиодной ленты с блоком питания от проверенного и надёжного производителя, и притом — в магазинах, где имеются сертификаты соответствия на подобные изделия. Не стоит стесняться попросить продавца показать необходимый документ. Правда, цена вопроса окажется значительно более высокой. Именно по этой причине многие владельцы специализированных маркетов, продающих светильники, отказываются брать на реализацию светодиодную продукцию от торговых марок Phillips или Osram: цена велика, а успешная реализация сомнительна.

Как выглядит сертификат соответствия

Для лент LED-светильников китайского производства необходимо подбирать соответствующие управляющие схемы (умельцы паяют их самостоятельно, благо, в интернете — на специализированных форумах — имеется достаточное количество схем на все схемы подключения светодиодов). При изготовлении схемы необходимо учитывать, что она должна иметь гальваническую развязку по току. Принцип заключается в том, чтобы гарантированным образом обеспечить передачу мощности между отдельными элементами схемы без их непосредственного контакта.

Вариантов немного: либо емкостная развязка через конденсатор с небольшой ёмкостью, либо индуктивная, при помощи катушки. Конденсаторная развязка более выгодна, поскольку габариты схемы, управляющей работой светодиодов в ленте практически не увеличиваются, а инерционность срабатывания будет весьма малой. Недостаток состоит в том, что емкость конденсатора для каждого варианта включения светодиодной ленты следует подбирать индивидуально.

Более простые способы устранения неисправностей

  1. Отказаться от подсветки в выключателе или в блоке питания. Эффектность работы возрастает, если в выключателе смонтирована подсветка, однако следствие взаимодействия двух групп светодиодов в ленте может привести к обратному эффекту.
  2. Проверить текущее значение напряжения: как уже было показано выше, отдельные производители светодиодов в ленте не в состоянии обеспечивать разумную амплитуду возникающих пульсаций. В таком случае придётся обеспечивать двухполупериодное выпрямление тока, что снизит амплитуду колебаний напряжения примерно вдвое. Недостаток в том, что модернизированная схема может не разместиться в прежнем корпусе.
  3. Самый простой вариант: вышел из строя (либо близок к тому) один из светодиодов. Неисправность одного из светильников LED-ленты (которая включает в себя, как правило, до трёх источников, располагающихся последовательно) приводит к миганию всей ленты. Бракованный элемент имеет чёрные точки или потемнение на своём внешнем корпусе.
  4. Неисправен пульт дистанционного управления: либо функционально (для китайских производителей это не редкость), либо просто села батарейка. Неисправность легко диагностируется тестером, настроенным на диапазон 12 В. Возможно также и обычное механическое загрязнение кнопки на пульте или блоке питания. Пульт проверяется во всём рабочем диапазоне напряжений, при которых функционирует светодиодная лента, но не ниже 6…7. В.

Последовательность восстановления работоспособности светодиодной ленты

Светодиодная лента, как известно, представляет собой гибкую огнепрочную основу из диэлектрика, на одну из поверхностей которой нанесено несколько (до трёх) LED-светильников. При последовательном соединении мигание одного светодиода в ленте приводит к мерцанию и остальных. При более длинных светодиодных лентах мигание может распространяться на длину свыше метра. Во время мигання яркость свечения может не достигать требуемого значения в 12В, что легко проверяется вольтметром.

Неисправный элемент ленты выявляется очень просто. Один из LED-светильников кратковременно переводится в режим короткого замыкания, при этом остальные светодиоды должны ярко вспыхнуть. После замены бракованного светильника электрическое соединение элементов восстанавливается, причём перед этим необходимо проверить, в нужном ли месте расположен сглаживающий колебания конденсатор: он не должен находиться ранее первого, и после последнего светодиода в ленте.

Крепить основу светодиодной ленты необходимо только на сухое основание потолка или стены в помещении. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы между основанием и корпусом происходила постоянная вентиляция: при длительной работе схема нагревается, что может нарушить целостность коннекторов. Следует обеспечивать также постоянную механическую защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: