Подключение светодиода к Ардуино: схема, как зажечь, особенности управления

💥 Как подключить светодиод с резистором к Ардуино

Рассмотрим, как подключить светодиод к Ардуино Нано через резистор. Мигание светодиодом — это самая простая программа (скетч) для начала работы с микроконтроллером. Далее размещена подробная инструкция по сборке схемы со светодиодом и резистором, правила загрузки программы в плату Arduino UNO и приведен скетч для мигания светодиода на Arduino UNO с комментариями.

Назначение и устройство светодиодов


Светодиоды — это полупроводниковые элементы, которые служат для индикации и освещения. Они имеют полярность (+ и ) и чувствуют направление движения постоянного тока. Если подключить светодиод неправильно, то постоянный ток не пройдет и прибор не засветится. Кроме того, светодиод может выйти из строя при неправильном подключении. Анод (длинная ножка светодиода) подключается к плюсу.

Фото. Устройство светодиода и резистора в разрезе

В этом простом примере показано, как с помощью платформы Arduino заставить мигать светодиод. Для начала мы соберем простую схему на макетной плате, подключив светодиод к цифровому выходу микроконтроллера Ардуино (входы и выходы на плате еще называют Pin). Загрузив скетч (так называют программу для Ардуино), вы поймете, как пользоваться и работать с платой Arduino UNO.

Как подключить светодиод к Arduino Uno / Nano

Для этого занятия нам потребуется:

  • плата Arduino Uno / Arduino Nano / Arduino Mega;
  • макетная плата;
  • несколько светодиодов и резисторов 220 Ом;
  • провода «папа-папа».

Для надёжной сборки устройств создаются печатные платы, на что уходит много времени. Для быстрой сборки электрических схем без пайки используют макетную плату (breadboard). Под слоем пластика на макетной плате находятся медные пластины-рельсы (дорожки), выложенные по простому принципу (смотри фото). Дорожки служат для создания контакта между радиоэлементами и проводами.

Быстрая сборка схем на макетной плате

Соберите схему подключения светодиода к Arduino, как на фото ниже

Для чего светодиод включают к Ардуино с резистором? Дело в том, что в светодиоде стоит кристалл который боится больших токов. Резистор призван ограничивать силу тока (Амперы), чтобы светодиод не перегорел. Большой ток губителен для светодиода, меньший ток (благодаря подключению резистора) обеспечивает длительную работу. Чтобы подключить светодиод к Ардуино без резистора, используйте 13 порт.

Подключите плату Arduino к компьютеру при помощи USB провода

Если у вас не установлена программа Arduino IDE, то скачайте последнюю версию на официальном сайте www.arduino.cc. С помощью USB кабеля производится запись программ, также плата получает питание от компьютера. Если требуется автономная работа электронного устройства, то плату можно запитать от батарейки или блока питания на 7-12 В. При подаче питания на плате загорится светодиод индикации.

Откройте программу Arduino IDE и проверьте подключение платы

Шаг 1. Зайдите в основном меню «Инструменты -> Плата». Если плата Arduino определилась неправильно, то выберите необходимый тип, например, Arduino Uno.

Шаг 2. Установите порт (кроме COM1) подключения в меню «Инструменты -> Порт», так как при подключении Ардуино к ПК создается виртуальный COM-порт.

Убедитесь, что программа определила порт подключения Ардуино

Скетч для включения светодиода от Ардуино

Подключение светодиодов к другим портам производится по схеме, размещенной выше (подключение резистора к светодиодам также необходимо). А в скетче требуется изменить номера портов, к которым подключены светодиоды. При этом сколько вы используете светодиодов в схеме, столько и раз следует прописать команды pinMode .

Скопируйте код под фото и вставьте свой первый скетч в программу

Перед загрузкой программы в микроконтроллер можно выполнить проверку (компиляцию), на наличие ошибок в коде. В случае обнаружения ошибки — будет получено сообщение в нижнем окошке Arduino IDE. В любом случае, при загрузке скетча, сначала происходит проверка и компиляция программы. При компиляции происходит перевод программы в двоичный код, понятный микроконтроллеру.

Загрузите скетч в Arduino, нажав на кнопку «Вгрузить» (смотри фото)

Перед загрузкой программы в микроконтроллер, потребуется сохранить скетч на компьютере. Нажмите «Сохранить» в появившемся окне и начнется загрузка.

Читайте также:  Какие светильники выбрать для натяжных потолков: виды современных моделей

Перед загрузкой программы, потребуется сохранить скетч

Как подключить RGB светодиод к Arduino

RGB светодиод – это три светодиода разных цветов (Red – красный, Green – зелёный, Blue – синий), заключённые в одном корпусе. Давайте посмотрим, как подключить RGB светодиод к Arduino.

Инструкция по подключению RGB светодиода к Arduino

  • Arduino UNO или иная совместимая плата;
  • RGB светодиод;
  • 3 резистора по 220 Ом (вот отличный набор резисторов самых распространённых номиналов);
  • соединительные провода (рекомендую вот такой набор);
  • макетная плата (breadboard);
  • персональный компьютер со средой разработки Arduino IDE.

1 Отличие RGB светодиодов с общим анодом и с общим катодом

RGB светодиоды бывают двух типов: с общим анодом («плюсом») и общим катодом («минусом») . На рисунке приведены принципиальные схемы эти двух типов светодиодов. Длинная ножка светодиода – это всегда общий вывод питания. Отдельно расположен вывод красного светодиода ( R ), зелёный ( G ) и синий ( B ) располагаются по другую сторону от общего вывода, как показано на рисунке. В данной статье мы рассмотрим подключение RGB светодиода как с общим анодом, так и с общим катодом.

RGB светодиоды с общим анодом и с общим катодом

2 Подключение RGB светодиода с общим анодомк Arduino

Схема подключения RGB светодиода с общим анодом показана на рисунке. Анод подключаем к “+5 В” на плате Arduino, три другие вывода – к произвольным цифровым пинам.

Схема подключения RGB светодиода с общим анодом к Arduino

Обратите внимание, что мы подключаем каждый из светодиодов через свой резистор, а не используем один общий. Желательно делать именно так, потому что каждый из светодиодов имеет свой КПД . И если подключить их все через один резистор, светодиоды будут светиться с разной яркостью.

Для быстрого расчёта номинала резистора, подходящего к выбранному вами светодиоду, можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта светодиодов.

3 Управление RGB светодиодами с помощью Arduino

Перепишем классический скетч blink. Будем включать и отключать по очереди каждый из трёх цветов. Обратите внимание, что светодиод загорается, когда мы подаём низкий уровень (LOW) на соответствующий вывод Arduino.

4 Собрать схемуна макетной плате

Посмотрим в действии на мигание RGB светодиодом. Светодиод по очереди зажигается красным, зелёным и синим цветами. Каждый цвет горит 0,1 секунду, а затем гаснет на 0,2 секунды, и включается следующий. Можно зажигать каждый канал отдельно, можно все одновременно, тогда цвет свечения будет меняться.

RGB светодиод подключён к Arduino. Схема собрана на макетной плате

5 Подключение RGB светодиода с общим катодомк Arduino

Если вы используете RGB светодиод с общим катодом, то подключите длинный вывод светодиода к GND платы Arduino, а каналы R, G и B – к цифровым портам Arduino. При этом нужно помнить, что светодиоды загораются при подаче на каналы R, G, B высокого уровня (HIGH), в отличие от светодиода с общим анодом.

Схема подключения RGB светодиода с общим катодом к Arduino

Если не менять вышеприведённый скетч, то каждый цвет светодиода в этом случае будет гореть 0,2 секунды, а пауза между ними составит 0,1 секунду.

Полезный совет

Если вы хотите управлять яркостью светодиода, то подключайте RGB светодиод к цифровым выводам Arduino, которые имеют функцию ШИМ (PWM ). Такие выводы на плате Arduino обычно помечены знаком тильда (волнистая линия), звёздочкой или обведены кружочками.

Читайте также:  Люстры на натяжной потолок: как выбрать, какой вид люстр подойдет

Подключение трехцветного светодиода к Arduino Uno

В этой статье мы будем подключать трехцветный (красный/зеленый/синий) светодиод (RGB LED) к плате Arduino Uno.

Принципы работы трехцветного светодиода

Внешний вид трехцветного светодиода показан на следующем рисунке:

Трехцветный светодиод имеет 4 контакта как показано на рисунке ниже:

  • контакт 1: цвет 1 отрицательный вывод при общем аноде или цвет 1 положительный вывод при общем катоде;
  • контакт 2: общий положительный вывод для всех трех цветов при общем аноде или общий отрицательный вывод для всех трех цветов при общем катоде;
  • контакт 3: цвет 2 отрицательный вывод или цвет 2 положительный вывод;
  • контакт 4: цвет 3 отрицательный вывод или цвет 3 положительный вывод.

Таким образом, есть 2 типа трехцветных светодиодов – с общим катодом (ОК) и с общим анодом (ОА). При общем катоде (общий отрицательный вывод) мы имеем три положительных вывода, где каждый вывод отвечает за свой цвет, и один общий отрицательный вывод. Внутренняя схема подключений трехцветного светодиода с общим катодом показана на следующем рисунке:

В таком светодиоде (с ОК) если мы хотим зажечь красный цвет мы должны подать питание на контакт, отвечающий за красный цвет, и подать землю на общий отрицательный вывод. Аналогично и для других цветов.

При общем аноде (общий положительный вывод) мы имеем три отрицательных вывода, где каждый вывод отвечает за свой цвет, и один общий положительный вывод. Внутренняя схема подключений трехцветного светодиода с общим анодом показана на следующем рисунке:

В таком светодиоде (с ОА) если мы хотим зажечь красный цвет мы должны подать землю на контакт, отвечающий за красный цвет, и подать питание на общий положительный вывод. Аналогично и для других цветов.

В нашей схеме мы будем использовать трехцветный светодиод с общим анодом (ОА). Если вам будет необходимо подсоединить больше подобных светодиодов к плате Arduino Uno, к примеру 5, то вам будет нужно 5×4= 20 контактов, но можно уменьшить количество контактов в этом случае до 8 если мы соединим трехцветные светодиоды параллельно и будем использовать технологию мультиплексирования.

Необходимые компоненты

  1. Плата Arduino UNO (купить на AliExpress).
  2. Трехцветный светодиод с общим анодом (ОА) (купить на AliExpress).
  3. Резистор 1 кОм (купить на AliExpress).

Работа схемы

Схема устройства представлена на следующем рисунке.

На представленной схеме мы подсоединили общий отрицательный вывод трехцветного светодиода к выводу питания платы Arduino при помощи резистора 1 кОм.

Отрицательные выводы (1, 3, 4) трехцветного светодиода подсоединены к контактам 2, 3 и 4 Arduino. Здесь трехцветный светодиод подсоединен в обратной логике, то есть если мы подадим на отрицательные выводы светодиода высокий уровень, то он выключится. То есть чтобы светодиод оставался в выключенном состоянии необходимо поддерживать на его отрицательных выводах высокий уровень. А если мы подадим на них низкий уровень, то светодиод зажгется.

То есть мы имеем, что контакт 2 светодиода – это его общий анод, а контакты 1, 3 и 4 – отрицательные выводы для красного, синего и зеленого цветов соответственно.

В представленном далее коде программы вы можете увидеть как мы последовательно мигаем всеми тремя цветами в трехцветном светодиоде последовательно подавая на соответствующие отрицательные выводы светодиода высокий и низкий уровень.

Исходный код программы

Код программы достаточно простой, поэтому комментариев к нему нет. Но если у кого возникнут какие либо вопросы по тексту данной программы, то вы можете задать их в комментариях к данной статье.

Читайте также:  Монтаж точечных светильников в пластиковый потолок: схема разводки проводов

Умное мигание светодиодом в Ардуино

Мигание светодиода в Ардуино, что может быть проще и бесполезнее. На самом деле практическую пользу от этой простой функции можно найти.

Бывает при программирование какого-нибудь устройства не хватает портов ввода-вывода микроконтроллера. Или из экономических соображений, а может нехватки места в корпусе, не хочется устанавливать дисплей, а как то сигнализировать о режимах работы устройства очень хотелось бы. Часто достаточно сигнализировать о этих режимах горением или миганием светодиода. А если режимов много?

На мысль меня навела автомобильная сигнализация, в которой я как то программировал режим автозапуска. Там, чтобы установить, например, 14-й бит определенного регистра нужно было после входа в режим программирования этого регистра 14 раз нажать на определенную кнопку брелка, а потом дождаться 14-ти коротких сигналов (или мигания поворотников). Затем нажать кнопку в подтверждения и услышать длинный сигнал. Гениально! Никаких дисплеев и экранных меню. Правда, одновременно, и жутко неудобно.

Но если внутренних режимов немного, то использовать количество морганий светодиодом вполне функционально.

Начнем с простого.

Пример мигания светодиодом для Ардуино

Это первая программа которую осваивают при изучении Ардуино. Во многих контроллерах, которые мне попадались в последнее время, эта программа зашита на заводе, видимо для тех кто не осилил и это.


Казалась бы задавай различные интервалы между высокими и низкими уровнями порта и будет нужное. Но при этом контроллер больше ничего не делает (ну почти ничего, прерывания он все таки обрабатывает). Делать что-то еще он конечно может, но не в основном цикле loop().

Поэтому отказываемся от delay() и переходим на события с использованием millis()

Использование событий с использованием millis()

Ну вот. Цель достигнута. Светодиод мигает, а процессорное время в цикле loop() практически полностью доступно для других функций. Правда в таком коде использование требуемых режимов мигания реализуется довольно сложно — несколько событий с разными интервалами, много условий по необходимому режиму и предыдущему состоянию. Слишком сложно.

Обработка битовой матрицы состояния светодиода

Уменьшаем время срабатывания события до 1/8 секунды и в 1 байте кодируем 8 бит состояний, отображаемых последовательно.

Первые три режима работы светодиода простые. А вот остальные уже можно использовать для демонстрации режима микроконтроллера:

Короткая вспышка 1 раз в секунду

Две вспышки в секунду

Три вспышки

И постоянные вспышки четыре раза в секунду

В принципе, на этом можно было и остановиться, так как для большинства проектов этого бы хватило. Но если этого мало и вам нужно будет разрабатывать программирование автосигнализации )))

Что если 8 бит состояний светодиодов мало?

Использование 4-х байт для определения состояния светодиода

Получаем циклический сигнал SOS — три коротких, три длинных и снова три коротких сигнала светодиодом, повторяемый каждые 4 секунды

Очень много людей критиковали Ардуино за ужасный стиль программирования микроконтроллеров без использования прерываний

Только хардкор. Только прерывания!

Берем 16-ти битный Таймер 1. Устанавливаем прерывание на переполнение за 125мс

Подробно по программированию таймера можно почитать здесь. При этом delay() на 5 секунд в Loop() совершенно не мешают управлению нашим светодиодом.

Недостаток такого метода в том, что не будут работать некоторые функции и библиотеки, использующие таймер 1. Например, ШИМ.

Если с программированием регистров таймера сложно, а прерывание по таймеру использовать интересно —

Прерывание по таймеру с «человеческим лицом»

Добрые люди написали программный интерфейс к таймеру в виде библиотеки TimerOne

Ну, и напоследок, код для тех, кто как и я «грызет» программирование WiFi модулей ESP8266 в среде Arduino IDE.

Читайте также:  COB светодиод: описание, принцип работы, подключение, характеристика
Прерывание по таймеру в ESP8266

Там другие добрые люди прямо в ядро ESP для Arduino встроили библиотеку Ticker

Использовать прерывания в ESP следует осторожно, так как очень часто это вызывает срабатывание злобного сторожевого таймера WDT, который считает, что на обработку встроенных WiFi функций выделяется слишком мало времени.

Надеюсь, эта статья будет немного полезной для всех любителей мигать светодиодами в Ардуино и не только им.

Можно ли резать светодиодную ленту и как это сделать?

  1. Как обрезать разные ленты?
    • 12В
    • 220 вольт
    • Цветную RGB
  2. Обрезка ленты с гидроизоляцией
  3. Полезные рекомендации

Не всегда цельная светодиодная лента – например, на катушке в 5 метров – оказывается нужной в конкретном месте. Если речь идет, например, о салоне авто, то в каждом месте подсветки может использоваться всего один сегмент из 3-4-х светодиодов.

Как обрезать разные ленты?

Резать светодиодную ленту можно лишь по конкретным отметкам, которые ставит (или не ставит) определённый производитель. Не все из них делают соответствующие пометки на ленте. Порой определить место разреза можно, лишь тщательно осмотрев топологию своеобразной печатной платы – тонкого слоя текстолита, нанесённого на резиновую или пластиковую подложку вместе с токоведущими дорожками.

У 12-вольтовой ленты топология устроена таким образом, что светодиоды соединены последовательно – по 3 в каждой группе. Эта группа вместе с последовательным включением токоограничительного резистора образует кластер или сектор, работающий от 12 вольт. Правильнее было бы соединять не по 3, а по 4 светодиода, так как каждый из них питается от 3-х вольт. Если такой светодиод подключить к 4 вольтам, он перегреется – и через несколько минут сгорит. Чтобы избежать этого, производитель включает токоограничивающий резистор на 20-30 Ом. Соответственно, от 12-13,8 В вся сборка заметно нагревается до 60 и более градусов. А так как производителю выгоднее вместо 4-го светодиода включить балластный резистор – при этом рассчитав так, что спустя несколько сотен часов непрерывного свечения светодиоды всё же деградируют и выйдут из строя из-за существенного нагрева, – сборка не должна испытывать перегрузку. Разумнее будет не превышать напряжение питания выше 12 вольт, подобрав соответствующий сетевой адаптер или стабилизированный блок питания.

Если речь идёт о более высоком напряжении, то питание следует ограничить по току, поставив понижающие напряжение обычные диоды, либо включив дополнительный резистор, реостат или удлинив провода.

Разрезание сборки осуществляется по отметке в виде ножниц, где проходят контакты «красный», «синий», «зелёный» и «масса». Нетрудно догадаться, что три «цветных» контакта – положительные для каждого из цветовых полупроводниковых кристаллов. При этом токоведущие дорожки проходят дальше, обходя светодиоды и резисторы, напаянные производителем. В светодиодах, не являющихся трёхцветными, либо работающих в качестве монохромных (красный, жёлтый, зелёный или синий цвет отдельно), есть лишь контакты (и дорожки) «плюс» и «минус». Светодиодные ленты на 12 вольт, например, для красного цвета (применяется в качестве стоп-сигнала и задних габаритных огней), содержат 6 светодиодов, включённых последовательно: максимальное напряжение питания для каждого из них, которое превышать не рекомендуется, равно 2,2, а не 2,7-3,3 вольта. Для лент на 24 В количество светодиодов на каждый из секторов удваивается.

При отсутствии отметки на лицевой стороне линия отреза может оказаться на оборотной. Тонкая полоска режется с помощью ножниц. Разрезать нужно точно посередине между контактами: при случайном захвате в любую из сторон припаять провода питания окажется крайне сложным действием.

220 вольт

В случае с лентой на 220 вольт отрезание кластеров значительно сложнее. Это в основном серии изделий SMD-3528/2835/3014/5050/5630 и несколько иных, похожих по мощности и рабочему току. Разрезают их по метражу – 0,5, 1, 2 м. Число светодиодов равно 30-120. В качестве белых часто применяют двойные светодиоды – 2 по 3 вольта, соединённые в одном светокристалле последовательно. Соответственно, для бесперебойной работы их требуется 30 штук на один сегмент. Нетрудно подсчитать, что 30 двойных светодиодов (60 одинарных – таков пересчёт) рассчитаны на напряжение 180 вольт. Чтобы они светились максимально ярко (3,3 вольта на каждом светодиоде), требуется напряжение, равное примерно 200 вольтам. Однако и тут производители, заинтересованные в постоянной продаже светодиодов, допускают преднамеренную ошибку, включая в кластер всего 30 (а не 35-40, как положено) двойных светодиодов. В качестве выпрямителя на каждом кластере может быть установлен сетевой диодный мост с токоограничительным резистором и ЧИП-предохранителем. Каждый отрезок подключается в розетку напрямую.

Читайте также:  Установка настенного светильника: как собрать бра с выключателем на веревочке

Стоит ли говорить, что светодиоды вынуждены перегреваться. Некоторые умельцы переделывают ленты, напаивая в неё дополнительные группы светодиодов, или переделывая драйвер. В результате напряжение питания на каждом светоэлементе (и яркость свечения) несколько уменьшаются, что продлевает срок службы ленты.

Режутся ленты на 220 вольт также по специальным отметкам. Важно не перерезать драйвер (или контакты для внешнего драйвера). Кратность их остаётся на уровне 30-120 светодиодов – разделительные линии обозначены наличием токоограничительной сборки в начале каждого составного кластера.

Цветную RGB

Цветные ленты RGB обладают четырьмя дорожками – «общая», «красный», «зелёный» и «синий». Более продвинутая версия – RGBW (в качестве четвёртого светодиода добавляется и белый) – содержит 5 дорожек в топологии ленты (5-я является положительным выводом для белого светодиода). Эти сборки чаще всего рассчитаны на напряжение 5 вольт и имеют токоограничительные резисторы для каждой цветной группы. Один кластер RGBW-ленты содержит 4 светодиода и 4 резистора (до нескольких десятков Ом). Встречаются ленты RGB, в которых по два красных, зелёных и синих светодиода включены параллельно – последовательными с ограничивающим резистором группами. Если речь идёт о 12 вольтах, то количество светодиодов утраивается – по шесть красных, зелёных и синих. В лентах на 24 вольта каждая цветная группа более длинная – она содержит уже по 12 светодиодов.

Режутся они также по отметкам (линиям отреза) и состоят из соответствующих их количеству кластеров.

Обрезка ленты с гидроизоляцией

На лицевой части печатной ленты нет меток отреза. Но их можно найти на оборотной стороне. Для разрезания в точке, через которую проходит линия отреза, требуется предварительно снять силикон. Отрезаются они с помощью канцелярского ножа. Припаяв провода, контактные точки пайки необходимо заизолировать повторно.

Полезные рекомендации

В любом месте светодиодная лента содержит токоведущие дорожки. Используя сверхострое лезвие (бритвенное, скальпель) при определённой сноровке умельцы зачищают полимерный слой до металла (меди), даже когда лента разрезана не вполне правильно, но светодиоды и другие детали не повреждены. До этого лучше ситуацию не доводить – если есть метки, режьте по ним. Если же ножницы (или нож) повредили сами детали (компоненты), то вышедший из строя сегмент восстановить, скорее всего, не удастся.

Даже когда из трёх светодиодов повреждён только один, потребуется предельная осторожность и аккуратность, чтобы не повредить остальные.

Если повреждён один из трех светодиодов в 12-вольтовом кластере, то потребуется сменить и токоограничительный резистор. В противном случае оставшиеся светодиоды, попав под слишком высокое напряжение, тут же сгорают (свечение «проседает»).

Резкий изгиб некоторых лент даже в точке отреза может привести к их переламыванию. Даже когда светодиоды расположились по разные стороны от точки резкого изгиба, могут переломиться сами дорожки – из-за ломкости текстолита или другого композитного материала, их которого выполнена лента. Запрещено сплетать ленты в узлы, плести из них узоры – кроме обретения риска быть разорванной, лента может потерять часть полезного светопотока из-за перекрывания нескольких светодиодов своей же непрозрачной для света подложкой.

Читайте также:  Мощность светодиодной ленты: как рассчитать сколько ватт на 1 метр, определение

Как правильно отрезать светодиодную ленту: обычную, без маркировки, с гидроизоляцией

Светодиодная плата изготовлена из отрезков, которые можно использовать как самостоятельные источники света. При подключении важно знать, как отрезать светодиодную ленту, если все изделие не подходит по размерам места установки. Для этого на плате чаще всего имеются отметки, длина отрезков зависит от модели. Отрезать источник с требуемой длиной можно ножницами или острым ножом.

Как правильно отрезать

На каждой Led-ленте множество коротких блоков, на которых установлено количество чипов и резисторов, зависящее от модели. Светодиоды прозрачные или белые, ограничители тока черные. Между блоками чаще всего есть отметка (пунктирная линия и изображение ножниц), по которой полосу можно порезать.

Внимание! Если отметок нет на лицевой стороне, следует осмотреть изнаночную сторону.

На тонкой полосе разрез удобнее сделать острыми ножницами. Исключение – платы, установленные в трубку из силикона. Отрезать нужно между двух контактных площадок. При смещении сложно припаять провода для соединения с другими отрезками или блоком питания.

На светодиодной полосе через каждые 50 см есть стыки, в которых отдельные блоки спаяны внахлест. Отрезать ленту в этих местах не желательно (контактные площадки получаются слишком маленькие). Если все-таки отрезать необходимо, ножницы необходимо заменить паяльником (распаять стык).

Обычную светодиодную ленту 12 В

Светодиодная полоса на 12 В состоит из блоков, на которых установлено 3 диода (в изделиях на 24 В – 6 диодов). Это значит, что их ее можно разрезать на очень короткие кусочки. Режется изделие строго по пунктирным линиям острыми ножницами.

Важно! При несоблюдении этого условия отдельные блоки гореть не будут, подключить их будет невозможно. Испорченный участок придется отрезать и выбросить.

Отрезать от платы из SMD 335 и DIP можно на кусочки, состоящие из 3-х диодов.

Светодиодную ленту 220 вольт

Светодиодные ленты на 220 вольт производятся из светодиодов SMD 3528, 2835, 3014, 5050, 5630 и бывают нескольких видов, отличающихся по схеме установки чипов. Основное отличие от изделий на 220 В – кратность реза 0,5,1 или 2 метра. Количество диодов на одном отрезке варьирует в пределах 30-120 штук. Отрезать от такой ленты кусок можно ножницами по пунктирным линиям.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

Цветную RGB ленту

Устройство светодиодных плат из RGB и RGBW мало отличается от конструкции одноцветной светодиодной ленты. Разница заключается в количестве дорожек, проводящих ток (на многоцветной полосе их четыре или пять). На контактных площадках маркировка «R», «G», «B» и «-» (на RGBW полосе «R», «G», «B», «W» и «-»). Отрезать от такой полосы кусок можно так же, как от монохромной – по пунктирным линиям.

При подключении к источнику питания и соединении отрезков важно соединить каждый канал с соответствующей по цвету контактной площадкой. При нарушении этого условия источник света выйдет из строя из-за отличия параметров питания каждого цвета.

Обрезка диодной ленты для ремонта

При выходе из строя во время эксплуатации одного диода перестает светиться целый блок. Если полоса на 12 В, гаснут 3 чипа, в светодиодной ленте на 220 В – 0,5-2 метра. Источник света можно восстановить, если правильно отрезать неисправный блок и установить новый. Отрезать нужно по линиям, расположенным по обе стороны от неисправного диода.

Внимание! Для присоединения нового блока можно использовать специальные монтажные элементы или пайку.

Использование коннекторов дает возможность провести ремонт без демонтажа. Для пайки требуется паяльник на 25 Вт и провод с сечением 0,5 м 2 . Использовать кислоту нельзя, провода необходимо зафиксировать при помощи термоусадочной трубки.

Читайте также:  Настольная лампа (своими руками): из подручных материалов, оригинальные идеи

Если нет маркировки

Бывает, что в магазинах продаются светодиодные полосы, на которых нет линий, по которым можно отрезать блоки. Приобретать их нежелательно из-за низкого качества. Но если все же приходится работать с таким источником света, ориентироваться нужно на расположение контактных площадок и светодиодных элементов.

Визуально контактная площадка выглядит как расширение полоски по краю платы. Она располагается поперек ленты и есть на всех изделиях. Резать нужно в этих местах, ориентируясь на середину контактных площадок.

Иногда встречаются светодиодные ленты, на которых контактные площадки расположены на стороне подложки.

Как правильно резать диодную ленту с гидроизоляцией

Чтобы укоротить светодиодную плату с гидроизоляцией, силикон необходимо зачистить при помощи ножа. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить диоды и другие элементы схемы.

Покрытую силиконом

Полосы, покрытые силиконом, могут не иметь меток на лицевой поверхности. Схема установки светодиодных чипов и дорожек располагается на обратной стороне.

Силикон может быть нанесен на одну или обе стороны платы. Так как конструкция светодиодной полосы такая же, как у стандартной, после снятия силикона блоки можно отрезать ножом (ножницы могут повредить контактные площадки).

  • наметить место реза;
  • убрать силикон;
  • отрезать нужное количество блоков;
  • подготовить концы для установки коннектора или пайки.

После соединения отрезков необходимо провести изоляцию областей контактных площадок.

В силиконовой трубке

Изделия со степенью защиты IP68 помещаются в трубку из силикона. Перед тем, как отрезать один или несколько блоков, силикон удаляется. Делается рез ножом (ножницы неравномерно растягивают материал), трубка отслаивается с торцов. Для того, чтобы отрезать полосу, используются острые ножницы, для соединения – коннекторы из силикона в форме кольца.

Как соединить отрезки светодиодной ленты

Светодиодные ленты с различной конструкцией все чаще используются при устройстве систем освещения и подсветки. Кроме проблемы, как отрезать, при самостоятельном монтаже требуется решение проблемы соединения. Самый надежный способ – пайка, но паяльник есть не у всех, обращаться с ним умеет не каждый. Большинство ищет более доступный и простой метод. Чаще всего используются 2-х, 4-х и 5-и пиновые коннекторы.

Важно! Модели для полос на 12 и 24 В не подходят для изделий на 220 В.

Преимущества использования соединительных элементов (если сравнивать с пайкой):

  • невысокая стоимость;
  • простой монтаж;
  • избавление от необходимости покупать паяльник, припой и флюс.

К недостаткам можно отнести:

  • невозможность использовать при необходимости в большом токе для светодиодных чипов;
  • неустойчивость к окислению;
  • использование для изготовления не термостойкого пластика.

Основной критерий выбора соединительных элементов – ширина гибкой платы. Например, модели для SMD 5050 не подойдут для изделия из SMD 3528.

По способу подключения коннекторы делятся на:

  • прижимные
  • с защелкой;
  • прокалывающие.

В прижимной коннектор при соединении нужно выдвинуть пластину и до упора вставить полосу. Контакт создается после того, как пластина задвигается на место. Преимущества такого коннектора – малые размеры по высоте и ширине. Недостаток – невозможность увидеть плотность и надежность контакта.

Эту проблему решают модели с защелкой, хотя у них тоже имеются недостатки:

  • контактные площадки коннектора не всегда достаточно плотно прилегают к контактам платы;
  • при большой мощности контакты плавятся;
  • для изделий с большим током использовать нельзя.
Читайте также:  Светильники потолочные: что это такое, какие бывают типы, как выбрать

Самые совершенные прокалывающие коннекторы, на одной стороне которых располагаются контакты для ленты (для подключения к питанию), на другой – для проводов. Доступны модели для открытых и заизолированных плат. При соединении отрезков конец отрезка заводится в коннектор, для прижимания имеется крышка ил прозрачного пластика. Штырьки прокалывают плату, образуя надежный контакт. Выдернуть полосу нельзя, состояние контактов видно через крышку.

Важно! Независимо от типа коннектора требуется зачистка контактов платы до блеска. При соединении отрезков важно не перепутать полярность.

Частые ошибки при использовании коннекторов:

  • лак на контактных площадках;
  • подогнутая ножка коннектора;
  • неверная ширина полосы;
  • лента не задвинута до конца.

Если изделие с гидроизоляцией, нужно удалить силикон над контактными площадками и скотч с обратной стороны.

Такая лента входит в коннектор тяжело, так как мешает силикон по бокам и клей на обратной стороне.

Коннектор нельзя закрыть, если контактная площадка расположена слишком близко к чипам. В подобной ситуации отдельные блоки от ленты можно отрезать не по пунктирной линии, а оставляя 2 контакта. Но один отрезок придется выбросить.

Основные выводы

При необходимости удлинить или укоротить светодиодную ленту требуется резка на блоки, способные выполнять роль отдельных источников света.

Перед нарезкой необходимо определить:

  • длину блоков конкретного изделия;
  • количество дорожек, проводящих ток;
  • вид инструмента для резки.

Проблемы могут возникнуть, если на полосе отсутствуют отметки в виде пунктирных линий и ножниц. Если их нет и на обратной стороне, нужно ориентироваться на ширину полосы, расположенной по краям ленты.

Силикон удобнее резать ножом, плату – острыми ножницами.

Домашние мастера устанавливают светодиодные ленты по-разному. Если у вас есть опыт разделения светодиодной ленты, поделитесь им в комментариях.

Как разрезать или соединить светодиодную ленту

Как можно разрезать светодиодную ленту

Светодиодные ленты стали довольно необычными источниками света, но именно благодаря своим особенностям LED ленты и получили такую большую популярность. В магазинах светодиодные ленты можно приобрести кусками, кратно одному метру, причем максимальная длина цельного куска ленты в бабине составляет 5 метров. При этом, максимальная длина одной полосы светодиодной ленты на напряжение 12В составляет 5 метров, для ленты на напряжение 24А это уже 10 метров, а вот светодиодную ленту на 220В можно объединить в одну большую ленту длиной 100 метров.

LED ленты достаточно гибкие, чтобы повторить контуры различных изделий и их часто используют для декоративной подсветки, накручивая на что либо или приклеивая к поверхности. Также делают подсветку витрин, полочек в шкафах, кроватей в спальнях, потолков. В таких местах использовать светодиодную ленту кратно 1м достаточно проблематично, поэтому часто возникает вопрос, а можно ли резать светодиодную ленту, и как ее разрезать правильно.

Разрезать светодиодную ленту можно обычными канцелярскими ножницами, но здесь есть несколько нюансов, о которых обязательно нужно знать. Если разрезать LED ленту именно четко под необходимую длину, то часть светодиодов на конце ленты может не светиться, потому что у них будет нарушена цепь питания, и они просто останутся неподключенными.

Если внимательно рассматривать светодиодную ленту, то большинство людей увидят подсказу и сами догадаются, как можно разрезать светодиодную ленту правильно. Подсказка эта заключается в нанесенном значке ножниц в том месте, где можно разрезать светодиодную ленту.

Такой значок указывается на месте соединения отдельных секций светодиодной ленты, которые представляют собой самостоятельный законченный участок цепи, который может работать самостоятельно при подаче на него питания. В светодиодной ленте на 12В такой участок состоит из трех светодиодов с тремя токоограничивающими резисторами. Если эти три светодиода отрезать, то они будут отлично работать при подключении их к питанию 12В.

Читайте также:  Светильники потолочные: что это такое, какие бывают типы, как выбрать

Если такого значка на ленте нет, то нужно искать место соединения отдельных секций ленты. Как правило, на этом месте с обеих сторон участков имеются контактные площадки для припаивания проводов или просто заметные длинные медные площадки.

Длина отдельного участка светодиодной ленты с тремя светодиодами, как у ленты на 12В, зависит от типа установленных светодиодов и от их плотности размещения. Например, при плотности размещения светодиодов 240 штук на один метр, длина одного участка, при установке дешевых маленьких светодиодов, будет составлять 15 мм. А в светодиодной ленте со светодиодами 5050 и плотности их размещения 30 штук на метр, длина участка из трех светодиодов составит 100 мм.

Разрезать можно даже ленты с влагозащитным силиконовым покрытием, также просто делая разрез ножницами по указанной линии. Но в таких лентах придется дополнительно срезать участок силиконового покрытия, закрывающий контакты ленты, если, конечно, эту ленту нужно будет соединять с другой лентой, или с источником питания.

Как соединить светодиодные ленты между собой

Очень часто необходимо из отдельных кусочков светодиодной ленты собрать более длинную ленту, иногда не хватает буквально одной секции светодиодов, чтобы получить нужную длину ленты. Ленты можно как разрезать, так и соединять. С разрезанием все понятно, можно воспользоваться обычными ножницами, а вот как соединить светодиодную ленту, сразу и не понятно.

Тут есть несколько вариантов, можно соединить светодиодные ленты между собой пайкой и без пайки, с помощью специального пластикового коннектора. Коннектор позволяет сделать соединение максимально быстро, а с помощью пайки такое соединение будет максимально надежным.

При соединении светодиодных лент между собой пайкой, можно соединить с помощью проводов даже ленты разной ширины с разными светодиодами, но на одно напряжение. В основном соединяют пайков куски одинаковой светодиодной ленты, тогда из можно соединять встык в месте разреза, спаивая между собой контактные площадки.

Для надежного соединения пайков двух кусков лент без проводов, нужно зачистить контактные площадки, если лента покрыта защитным слоем силикона, и отодрать с нижней части одной из лент в месте спайки клеящую основу. Затем нужно сложить эти ленты внахлест и аккуратно спаять паяльником небольшой мощности. После чего место спайки нужно будет заизолировать, например, термоусадочной трубкой.

Коннекторы для светодиодной ленты

Коннектор для светодиодной ленты представляет собой изделие специальной конструкции, в котором имеются контакты для соединения с токоведущими контактами светодиодной ленты. Соединение светодиодных лент с помощью коннекторов сделать гораздо проще и намного быстрее, так как для этого необходимо просто взять коннектор, и разместить внутри него светодиодную ленту. Но этот способ финансово более затратный.

При этом нужно учитывать, что таким способом можно будет соединить только одинаковые по габаритным параметрам ленты. Коннекторы подбираются под определенную ширину ленты и тип ленты, например, для одноцветной ленты с двумя контактами и шириной 8 мм, или для RGB ленты с четырьмя контактами и шириной 10 мм.

Виды коннекторов для светодиодных лент по типу фиксации ленты:

Со сдвижными зажимами. Это самый компактный вариант коннекторов для светодиодных лент. Для соединения LED ленты с коннектором необходимо выдвинуть фиксатор, как правило имеющий черный цвет, и установить в щель светодиодную ленту, после чего задвинуть фиксатор обратно, зафиксировав таким обрезом светодиодную ленту. По такому принципу подключаются шлейфы в ноутбуке к материнской плате. Недостатком коннектора со сдвижными зажимами считается невозможность визуального контроля качества соединения LED ленты и контактов коннектора.

Читайте также:  COB светодиод: описание, принцип работы, подключение, характеристика

С боковыми прижимными защелками. Самый распространенный вид коннекторов, применяемый для быстрого соединения светодиодных лент. Чтобы соединить с его помощью отдельные куски LED лент, необходимо отщелкнуть защитную крышку и установить в пазы светодиодную ленту. При этом медные контактные площадки светодиодной ленты должны оказаться под прижимными клеммами коннектора. LED лента дополнительно фиксируется при закрытии крышки на защелку, за счет наличия в ней специальных штырей. Есть у этого вида коннектора один существенный недостаток. Он не может пропускать большие токи и сильно подвержен коррозии. Окисленные контакты значительно ухудшают проводимость и при больших нагрузках могут стать причиной неприятностей в виде очага возгорания.

Прокалывающие коннекторы. Такие коннекторы считаются самыми надежными из всех, но при этом они самые дорогостоящие. Их контакты выполнены в виде заостренных зубцов, и прокалывают насквозь светодиодную ленту в области контактных площадок. Для монтажа прокалывающих коннекторов необходимо прилагать немало усилий, поэтому для закрытия крышки лучше пользоваться плоскогубцами. В момент закрытия зубцы прокалывают ленту в местах размещения медных токопроводящих дорожек и образуется электрическое соединение.

Коннекторы для светодиодной ленты со сдвижными зажимами и с прижимными боковыми защелками требуют предварительной подготовки самих светодиодных лент. Контакты предварительно необходимо зачистить, если они имеют защитное покрытие, и очистить от окислов для более качественного соединения. Со временем такие контакты окисляются. Прокалывающие коннекторы не требуют предварительной подготовки, так как благодаря своей конструкции их зубцы прорезают все защитные покрытия и окислы, контактируя в итоге с медными дорожками.

Угловые вставки для соединения светодиодных лент под углом

Светодиодные ленты по своей конструкции гибкие, но произвольно их гнуть, к сожалению, нельзя, радиус их изгиба ограничен. Для соединения светодиодных лент под углом, применяют угловые вставки, которые в сочетании с коннекторами для LED лент позволяют соединять светодиодные ленты под необходимым углом. Такие вставки могут быть Г-образными, Т-образными, крестообразными и с проводами, для соединения под любым произвольным углом. С их помощью можно воплотить в реальность самые разнообразные светящиеся конструкции, практически любую фантазию дизайнера.

✅ Для сохранения работоспособности всех сегментов светодиодной ленты разрезать ее нужно только в предусмотренных для этого местах ленты. Если разрезать в любом месте ленты между светодиодами, то светодиоды из разрезанного сегмента LED ленты работать не будут.

✅ Соединять отрезки светодиодных лент в одну длинную ленту можно только с одинаковым напряжением питания, причем монохромные только с монохромные, RGB с RGB.

Лента светодиодная на 12 В

Чаще всего для декорирования и подсветки используют светодиодную ленту с напряжение питания 12В. Самую важную информацию об этих лентах можно посмотреть в этой статье.

Лента светодиодная на 24 В

Как известно, LED ленты на 12 В имеют ограничение по применяемой длине в 5 м, что связано с большими потерями в цепи питания. Для более длинных лент нужно применять провода подпитки или пойти другим путем, использовать светодиодные ленты на 24В. В этой статье мы о них и поговорим.

Светодиодные ленты с RGB светодиодами

Монохромные цветные светодиодные ленты не всегда могут справиться с поставленной задачей. Если нужно гораздо большее разнообразие цветов, применяют RGB светодиодную ленту. Подробнее о возможностях RGB лен читайте в статье далее.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: