Люстры на натяжной потолок: как выбрать, какой вид люстр подойдет

Люстры для натяжных потолков: выбор правильного освещения

Считается, что для натяжных потолков нужно подбирать специфические световые конструкции, так как из-за особенностей декоративных покрытий нельзя устанавливать обычные люстры.

Однако это мнение не совсем верное. Действительно, при выборе потолочных светильников нужно учитывать их форму, тип, мощность ламп, метод крепления. Жесткие ограничения отсутствуют.

Разбираемся, как выбрать люстры для натяжных потолков, которые не повредят красивую дорогую отделку и отлично дополнят интерьер.

Какие люстры подходят для натяжных потолков: основные требования

Натяжные потолки с люстрами смотрятся очень современно. Однако перед покупкой светильника нужно знать, как правильно его выбрать.

Натяжные покрытия не переносят высоких температур, при нагреве от 70° они могут деформироваться. Чтобы избежать этого, нужно изучить следующие требования к люстрам для декоративных полотен:

  1. Корпус прибора должен иметь высокий уровень теплоизоляции.
  2. Расстояние между источником света и декоративным покрытием зависит от направления первого: для изделий с лампами, направленными вниз – 20 см, для смотрящих вверх – от 40 см.
  3. Максимальная температура для декоративных полотен – 60°.
  4. Для натяжных покрытий нужно использовать осветительные конструкции с закрытым корпусом и маломощными лампами. Если светильник расположен вертикально, то допустима мощность – до 60 Вт, а если горизонтально – 40 Вт.
  5. Блоки питания для светодиодных лент запрещено устанавливать в межпотолочном пространстве (между старым потолком и декоративным покрытием), так как они перегреваются и приходят в негодность. Лучше разместить его в вентиляции.
  6. Каркас для крепления светильника следует подготовить до установки декоративного покрытия.
  7. Для глянцевых натяжных потолков выбирайте люстры с плафонами, рассеивающими свет, ведь они отражают около 80% лучей.
  8. Плоская люстра должна иметь отражатель у основания.

Профессионалы не рекомендуют приобретать приборы со сложными крепежными элементами для натяжных полотен.

Если вам тяжело выбрать прибор, то проконсультируйтесь со специалистами, которые будут устанавливать натяжное полотно. Мастера подскажут, какие модели лучше, и сразу подготовят площадку для крепления светильника.

Роль фактуры отделки в освещении

Всем начинающим мастерам нужно знать, какие бывают виды декоративных полотен натяжных потолков, и как они влияют на качество освещения. В продаже есть современные глянцевые, матовые, тканевые варианты. Для разных фактур нужно подобрать подходящую осветительную конструкцию.

Для глянцевой поверхности полотна характерна высокая отражательная способность (80%). Поэтому лучший вариант – светильники с закрытым корпусом, рожковые конструкции, лампы которых опущены вниз или устремлены в стороны.

Важно! Для глянцевых полотен не подходят люстры с лампами, направленными вверх, так как свет будет очень резким. Внутренняя часть конструкции тоже отражается, поэтому следите, чтобы не было видно торчащих проводов.

Матовое покрытие дает мягкое и ровное освещение. Для такой фактуры подходит практически любой вид люстры. Отличный вариант для матового полотна – многоуровневые люстры. Также можно монтировать изделие с плафонами, поднятыми вверх, только следите, чтобы расстояние от ламп до потолочного покрытия было от 25 см. Однако такие полотна не позволяют сфокусировать свет на определенной области.

Люстры для текстильных потолков должны сочетаться с их цветом и узором.

Для многоуровневых потолков можно установить несколько люстр на одном уровне и встраиваемые светильники на другом.

Какое крепление должны иметь светильники для натяжного потолка

Начинающие мастера интересуются, какой вес осветительного изделия выдерживает натяжное покрытие. Конструкция монтируется на старый потолок под декоративным покрытием, поэтому его вес практически не имеет значения. Основные задачи – подготовка основы для монтажа и выбор подходящих крепежных элементов до установки декоративного полотна.

На подготовительном этапе нужно выполнить следующие действия:

  • Сделать разметку на старом потолке.
  • Подготовить проводку.
  • На участке монтажа светильника установить основу для его крепления.

Затем натягивается декоративное покрытие, а на требуемом месте нужно оставить отверстие, которое следует укрепить специальным ободом.

Для монтажа люстры на декоративное покрытие используют крюк или планку.

Монтаж на крюк

Крюк является простым и надежным крепежным элементом. Устанавливать его нужно до монтажа полотна. Чтобы сделать это, действуйте по такому плану:

  1. Подберите крючок, длина которого должна соответствовать межпотолочному расстоянию.
  2. Просверлите дыру для дюбеля, вбейте его.
  3. Закрутите крюк в дюбель.

После установки ПВХ-пленки можно заняться установкой люстры:

  1. Аккуратно нащупайте крюк через пленку.
  2. Смажьте столярным клеем термическое кольцо, прикрепите вокруг крючка.
  3. После высыхания клея, осторожно вырежьте дыру внутри обода.
  4. Достаньте провода, подключите осветительную конструкцию, подвешивайте ее на крюк.

Место монтажа прикрывается декоративной накладкой.

На монтажную планку

На планку крепят нетяжелые люстры.

  1. На черновом потолке закрепите платформу с помощью саморезов. В качестве основы применяют деревянный брус. Просверлите в нем дыру для кабеля. Деревянная основа должна быть на одном уровне с будущим потолком, возможна погрешность до 1 мм.
  2. Затем устанавливают натяжное покрытие.
  3. Нащупайте платформу через полотно, приклейте термокольцо. Может понадобиться от 1 до 3 колец.
  4. На точки установки планки приклейте небольшие кусочки пластика, чтобы не разорвать покрытие.
  5. После высыхания клея вырежьте в кольце отверстие, вытащите провод.
  6. Планку отшлифуйте наждачкой, чтобы она не повредила полотно.
  7. Прикрепите планку на пластиковые накладки, используя саморезы.
  8. Установите светильник.
Читайте также:  Как подключить светодиодную RGB-ленту к компьютеру: блоку питания или материнской плате

Все работы по установке люстры проводите, заранее отключив электропитание.

Установка крестообразной планки

Этот метод крепления применяют для нетяжелых конструкций с большими размерами. Процесс работы такой же, как при монтаже обычной планки. Однако в качестве платформы используется широкая доска, размеры которой соответствуют крестообразной планке.

Термокольца клеят на точки каждого крепления или фиксируют одно большое.

Как и какую люстру выбрать под натяжной потолок

Если вы не знаете, какую осветительную конструкцию покупать для натяжного потолка, обратитесь к специалистам, они подскажут, что при выборе нужно учитывать размер, форму изделия и общий интерьер. Для небольшой комнаты достаточно одного светильника в центре потолка, а для больших помещений – несколько осветительных конструкций и точечное освещение.

В продаже имеются приборы горизонтального и вертикального типа. Для низких потолков больше подойдут первые, а для высоких – вторые.

Универсальный вариант – люстры со штангой, длину которых можно регулировать. С последним видом светильников применяют даже лампы накалывания.

При выборе осветительных конструкций следует учитывать материал их изготовления:

  1. Металлические – долговечные, прочные, просты в уходе. Однако они могут повредить декоративное покрытие, требуют надежного крепежа.
  2. Стеклянные – изысканные, и легко очистить от загрязнений. Но нужно следить, чтобы острые детали плафонов не повредили полотно.
  3. Деревянные люстры редко сочетаются с элегантными натяжными потолками. Кроме того, они сложны в уходе.
  4. Пластиковые – не перегреваются, легкие, оригинальные на вид. Однако со временем такие плафоны теряют яркость.
  5. Текстильные – красивые, нетяжелые, дополняют изысканное натяжное покрытие. Однако за ними тяжело ухаживать и для них запрещено использовать обычные лампы.

Вы сами должны решить, какую люстру приобрести для декоративного покрытия, взвесив все за и против.

По размещению

Важно правильно разместить люстру, чтобы получить качественное освещение. Для квадратной комнаты светильник лучше расположить в центре. В прямоугольных или больших помещениях устанавливают 2 – 3 одинаковых прибора, размещенные симметрично друг другу, или 1 люстру и светодиодные светильники по краям потолка.

Если комната имеет сложную форму, то светильник нужно разместить поближе к определенной зоне (обеденная, рабочая и т. д.).

По цвету

Люстры светлых оттенков или прозрачные подходят для любых помещений. Цветной светильник должен вписываться в общую палитру комнаты.

Белые плафоны делают интерьер торжественным, элегантным, песочные – уютным, расслабляющим. Красные, зеленые, синие люстры должны перекликаться с элементами интерьера. Светильники коричневого цвета добавляют уюта в помещение. Черные люстры удачно сочетаются только с оригинальным дизайном.

Это интересно! Для натяжных потолков светлого оттенка подходят светильники контрастного цвета, а для темных – светлые или хрустальные.

Выбор формы: с рожками, подвесы или плафоны-тарелки

Рожковые люстры считаются наиболее популярными, но лучше выбирать изделия, с лампами, которые устремлены вниз и в стороны. Это поможет защитить ПВХ-пленку от повреждения, кроме того, будут отсутствовать неприятные световые эффекты. Рожковые модели можно установить в гостиную.

Форма плафонов-тарелок достаточно простая и лаконичная. Однако следует покупать модели со специальными отражателями, которые защитят покрытие от перегревания. Люстры-тарелки подходят для спальни, также их можно установить в детскую комнату.

Классические подвесные светильники выглядят торжественно и изысканно. Выбирайте изделия, которые имеют закрытые плафоны и длинные подвесы, чтобы освещение было качественным. Такие конструкции подходят для зала или любого другого высокого помещения.

Каким должен быть размер и вес люстры

При выборе осветительной конструкции нужно учитывать ее размер. Для просторных комнат не подойдут маленькие люстры, так же как и конструкции с очень большим размером. Поэтому нужно правильно рассчитать высоту, ширину помещения, чтобы подобрать изделие с подходящими габаритами.

Чтобы вычислить высоту люстры (от точки крепления до нижней части), определите расстояние от пола до декоративного покрытия. Оптимальная длина прибора – ¼ от высоты комнаты. К примеру, если расстояние между полом и покрытием 260 см, то проведите следующие расчеты – 260 х 4 = 65. Последняя цифра – это оптимальная длина люстры.

Также следует вычислить подходящий диаметр светильника, который не должен превышать 1/3 расстояния между стенами. Например, в прямоугольном помещении длина ближайших стен – 450 см, разделите эту цифру на 3, вы получите 150 см. Значит, окружность люстры должна быть в пределах 150 см.

Так как люстра устанавливается не на ПВХ-пленку, а на старый потолок, то ее вес не имеет значения. Главное использовать подходящее крепление.

Читайте также:  Как узнать на сколько вольт светодиод: мультиметром, по внешнему виду, таблица параметров

Все ли виды ламп подходят

Обязательно уделите внимание выбору ламп, особенно, если вы приобрели прибор с плафонами, которые смотрят вверх.

  1. Лампы накаливания могут повредить ПВХ-пленку, так как сильно нагреваются. Но, если это единственно возможный вариант, то учитывайте расстояние между лампой и декоративным покрытием: при вертикальном расположении – от 40 до 50 см, при горизонтальном – от 25 до 35 см. Максимально допустимая мощность – 60 Вт.
  2. Галогенные. Этот вариант немного лучше предыдущего. Расстояние между источником света мощностью 35 Вт и натяжным полотном – от 30 см, для 20 Вт – от 20 см, 10 Вт – 10 см.
  3. Энергосберегающие. Они почти не греются, поэтому особых рекомендаций по поводу расстояния между прибором и потолком нет. Однако они содержат ртуть, поэтому с ними нужно аккуратно обращаться, чтобы не разбить.
  4. Светодиодные. Эти источники света идеальны для декоративного покрытия. Они качественно освещают комнату, почти не греются, имеют длительный срок службы, излучают свет в одном направлении. Идеальный вариант – низковольтные LED-лампы.

Как видите, для натяжных покрытий больше подходят светодиодные лампы.

Как правильно подобрать потолочный светильник по стилю помещения

Важно, чтобы люстра не только гармонировала с фактурой натяжного потолка, но и удачно вписывалась в общий дизайн комнаты. Выбор светильников огромный, поэтому каждый человек сможет подобрать свой вариант. Главное знать, какими особенностями отличается определенный стиль, чтобы правильно подобрать осветительный прибор.

Классика

Люстры в классическом стиле имеют изысканные формы, их часто украшают хрустальными подвесами, лампами-свечами, шелковыми абажурами и т. д. Отличный вариант для глянцевого полотна – светильник с декоративными элементами из граненного или цветного стекла.

Для интерьера в стиле кантри

Для этого стиля характерно использование натуральных материалов. Наполнить комнату уютом поможет люстра с плетеным или текстильным корпусом, плафонами из дерева. Изделия лучше комбинировать с матовым потолком.

Модерн

Модерн – это сочетание классики и современных деталей. Этот стиль дополнит люстра, декорированная мехами, тканью, лампами-свечами, цепочками, хрустальными бусинами. Она сделает интерьер более изысканным, аристократичным.

Хай-тек

Такие светильники представлены в самых необычных формах. Это может быть конструкция с плафонами из прозрачного или матового стекла, которые используют, как дополнительные источники света. Также существуют модели с большим количеством ламп, световой поток которых сфокусирован в одном направлении. Они дают качественное равномерное освещение и помогают расставить акценты.

Этнические стили

Люстры в японском, египетском, африканском, английском и других стилях говорят об интересе человека к разным культурам. Главная особенность, которая объединяет их – это применение натуральных материалов. Поэтому выбирайте светильники из стекла, дерева или керамики.

Для этого стиля характерны простые линии, формы, минимум декора, высокая функциональность. В таком интерьере будет удачно смотреться люстра из металла, дерева или их сочетания. Покупайте плафоны черного, белого, серого цвета.

Нестандартные решения

Ассортимент люстр, которые подойдут на натяжной потолок, на современном рынке огромен. В продаже имеются люстры самых разнообразных форм: геометрические, абстрактные, в виде глобуса, необычных цветов и т. д. Такая люстра акцентирует на себе внимание, поэтому интерьер комнаты должен быть сдержанным.

Самое важное

Люстры можно устанавливать на натяжные потолки, главное соблюдать такие рекомендации:

  1. Расстояние между лампой и натяжным потолком должно составлять от 20 до 40 см.
  2. Выбирайте изделия, у которых плафоны направлены вниз или в стороны.
  3. Отдавайте предпочтение светодиодным лампам.
  4. Плафон-тарелка должен быть оснащен светоотражателем.
  5. Если конструкция тяжелая, крепите ее на крюк, более легкие изделия устанавливают на планку.
  6. Крепежные элементы нужно установить к старому потолку до установки натяжного покрытия.
  7. Выбирайте светильники с учетом размера комнаты и дизайна интерьера.

Соблюдайте вышеописанные рекомендации, чтобы люстра и натяжной потолок смотрелись гармонично и служили долго.

Как правильно выбирать люстры для натяжных потолков

Натяжные потолки – современное решение для отделки. Их можно оборудовать в комнатах с любым функциональным назначением. Особенность в том, что полотно из ПВХ или на основе ткани натягивается на каркас из профилей, а для того чтобы целостность не была нарушена, следует правильно подбирать люстры для натяжных потолков. Тут есть много моментов, на которые следует обращать внимание, чтобы красивая и дорогая отделка не пострадала.

Особенности интерьерного решения

Выбор люстр для натяжных потолков есть, но он не очень большой, так как такое решение в оформлении потолка накладывает определенные ограничения. Любую потолочную или подвесную люстру, а уж тем более лампы для них использовать нельзя. Существует ряд требований касательно формы, количества плафонов и их размещения относительно натяжного полотна.

Читайте также:  Как выбрать люстру на кухню: какая подойдет в зависимости от интерьера

  1. Расположение лампы от полотна подальше, особенно это касается светильников, в которых используются лампы, что разогреваются. Критическая температура для полотна ПВХ, именно его чаще всего используют – выше +60 ⁰С.
  2. Для светодиодных лент нужен монтаж блока питания, он в процесс преобразования тока греется, поэтому его расположение в пространстве между натяжным и черновым потолком нежелательно. Удобное место – вентиляционная ниша.
  3. Монтаж осуществляется разными способами, но при этом необходимый, нужно подобрать еще до установки полотна. Дело в том, что требуется предварительный монтаж площадки, только в этом случае пленка не пострадает.
  4. Глянцевые натяжные полотна отбивают до 80% света, в зависимости от их цвета. Для таких потолков нужно подбирать люстры с плафонами, что рассеивают свет. Если лампы будут открытыми, то они при отражении от блестящего полотна могут создавать неприятные для глаз блики, что только испортит дизайн помещения.
  5. Лучше отказаться от моделей люстр, что имеют сложные крепежные элементы, так как лишнее воздействие на натяжное полотно ни к чему.

Конечно, при подборе следует учитывать свои предпочтения и стилистику выполнения интерьера, габариты помещения, а также его функциональное предназначение: зал, детская, коридор, прихожая, спальня, ванная, кухня.

Характеристики правильной люстры

Натяжной потолок из ПВХ или на тканой основе достаточно дорогой вариант отделки, поэтому, выбирая осветительный прибор, следует знать все существенные моменты. В самых сложных случаях пленка не просто деформируется и пойдет трещинами, а прогорит. Ремонту такие полотна не поддаются, поэтому важно изначально позаботиться об их правильной эксплуатации.

У люстры должны быть закрытые плафоны

Признаки правильной люстры:

  • Конструкция такова, что рожки люстры направлены вниз, в стороны.
  • Лучше использовать зарытые плафоны.
  • Расстояние от потолка до осветительного элемента люстры от 10 см. В большей мере это зависит от типа используемой лампы.
  • Натяжные потолки съедают около 10 см полезной высоты помещения, поэтому при подборе люстры с такой отделкой для среднестатистической квартиры необходимо обращать внимание на приборы, которые не имеют свисающих элементов.
  • Тарелочная люстра не должна иметь металлического основания. Оно разогревается в процессе свечения ламп люстры, это несет опасность для натяжного полотна. Если основание у тарелочной люстры есть, то оно должно быть из материалов, которые не нагреваются.
  • У правильной люстры много цоколей, в которых используются маломощные лампы.

Если выбрать подходящую люстру сложно, стоит обратиться к специалистам, которые будут проводить монтаж полотна, они подскажут на какие модели стоит обратить внимание, а также дадут советы в подготовке места для ее монтажа.

Типы люстр

При подборе люстры следует обращать внимание на предназначение помещения. Если комната небольшая, то можно использовать только одну центральную люстру. Когда же помещение крупное, то оригинально будут смотреться 2–3 одинаковые люстры, что размещаются симметрично друг другу.

Оригинальная люстра

Если потолок небольшой высоты, то лучше использовать горизонтальные модели, для высоких потолков больше подходят вертикальные. Люстры на штанге удобны возможностью регулировки их высоты размещения. В таких даже можно использовать лампы накаливания, правда, если прибор отдален от потолка хотя бы на 1 м.

Очень популярны для натяжных потолков хрустальные люстры, они дают оригинальные блики и много света, за счет этого возможно использование меньшего количества ламп.

Фактура потолка

Фактура натяжного полотна бывает разной, на это также следует обращать внимание при выборе люстры, а точнее, количества рожков в ней. Так как глянцевые полотна хорошо отражают свет, то и плафоны должны быть закрытыми, опущенными.

Матовые полотна выглядят как оштукатуренные и свет не отбивают. За счет такой привлекательной фактуры свет рассеивается и не дает бликов. Освещение можно охарактеризовать как равномерное, ровное. Проблема таких полотен в том, что сфокусировать свет в определенной зоне не выйдет.

Размер люстры

Выбор габарита светильника также вызывает много вопросов. Первое что нужно учитывать это соответствие размеров люстры и комнаты. Если установить слишком маленькую она потеряется, большая будет привлекать внимание, что не для каждого интерьера нужно.

Важно! Светильник, правильно подобранный под габариты комнаты, будет гармонично смотреться, и не будет тянуть на себя слишком много внимания.

Рекомендации от экспертов:

  1. Если подбирается подвесная люстра, то длина ее подвешивания рассчитывается в зависимости от расстояния пол – подвесной потолок. Люстра должна занимать не более ¼ этой высоты. Расчет простой, так после установки натяжного полотна остается 2,7 м, в таком случае расчет выглядит так: 2,7/4=0,67, то есть 67 см, именно такая граничная длина подвесной люстры.
  2. Еще один важный параметр – диаметр прибора. Тут следует брать во внимание норму: диаметр не более чем 1/3 расстояния между двумя ближайшими стенами. Например: есть прямоугольная комната, стены ее 5 и 7 м. В таком случае расстояние между ближними стенами 500 см, делим этот параметр на 3, в результате 166,6 см, округляем 170 см. Именно в эти рамки должен вписаться диаметр светильника. Под диаметром подразумевается корпус, плафоны, рожки, разные декоративные элементы.
Читайте также:  Установка солнечных батарей на крыше дома

Вариант дизайна

На визуальное восприятие размеров также влияет цвет люстры, тип натяжного потолка и другая отделка помещения.

Материал люстры

Важный момент – правильный выбор материала. От этого зависит, как она будет восприниматься в интерьере. К тому же не каждый материал может плотно прилегать к натяжному полотну без повреждения его. Варианты:

  • Металл. Он популярны за счет своей долговечности и прочности, за ним просто ухаживать. Цена таких люстр достаточно высока, к тому же если отдельные элементы из металла касаются потолка из пленки ПВХ, есть риск, что она прогорит. Вес металлических люстр достаточно большой, поэтому для них следует предусмотреть надежный крепеж.
  • Стекло. Из этого материала может изготовляться основные элементы – плафоны. За ними уход также предельно простой. Но со стеклом нужно обращаться деликатно, чтобы острые элементы, если такие есть, не повредили натяжное полотно.
  • Древесина. Подобные люстры оригинальны, но грубость натурального материала далеко не всегда удается совместить с элегантностью натяжного потолка. Такие модели не очень удобны в уходе, поэтому в рассматриваемом случае отделки потолка их лучше не использовать.
  • Пластик. Такой недорогой светильник имеет много преимуществ для натяжного потолка: слабо греется, имеет небольшой вес и оригинальный вид. Конечно, это касается только качественных пластиковых люстр. Единственная проблема – со временем яркий пластик теряет свой цвет.
  • Тканевые люстры отменно смотрятся на текстильном натяжном потолке. Их цена доступная, правда, уход может стать проблемой. С ними нельзя использовать лампы, которые сильно греются, впрочем, как и с рассматриваемыми потолками.

Материал и размер люстры оказывает влияние на цену осветительного прибора.

Простая люстра для натяжного потолка к содержанию ↑

Выбор лампы

В люстры могут устанавливаться разные лампы, но для натяжных потолков подходят не все, потому что у каждого типа есть особенности. Конкретней:

  1. Лампы накаливания. Хотя эти лампы по цене самые дешевые, но для натяжных потолков они не подходят, ведь слишком разогревают поверхность полотна. Единственный вариант – это отдаление от потолка как минимум на 50 см, а рожки направленные вниз. Если у люстры есть отражатели, то расстояние может несколько уменьшаться. Но все же для люстры в натяжном потолке лучше лампы накала не использовать, чтобы не рисковать его целостностью.
  2. Галогенные. Также греются, но могут устанавливаться в вертикальных люстрах на тканевых потолках. Мощность лампочки не должна быть больше 35 Вт, при этом расстояние до полотна – 30 см, если меньше, к примеру, 20 Вт, то расстояние уже 20 см, для 10 Вт – 10 см. При установке ламп в люстру нужно использовать тканевые перчатки, они гарантируют что на ней не останется следов от жира, что уменьшает срок ее эксплуатации. Есть модели галогенных люстр, управление которыми происходит с помощью пульта ДУ.
  3. Энергосберегающие. Практически не разогреваются при работе, поэтому для них необязательно соблюдать определенное расстояние от полотна. Основная проблема при их эксплуатации это аккуратность обращения, их нельзя ронять и нарушать целостность колбы, так как внутри пары ртути.
  4. Светодиодные источники света: лампы, отдельные диоды в люстрах, LED-ленты. Этот вариант для рассматриваемых потолков – идеальный. Нагрев их также минимальный, срок службы продолжительный, они экологически безопасны. Лампы адаптированы под использование в стандартном цоколе и при напряжении 220 В, что касается лент и отдельных моделей люстр, то нужен блок питания, как его располагать расписано выше.

Оригинальная светодиодная люстра. которая не перегревает потолок к содержанию ↑

Выбор крепления

Выбрав люстру и лампу для нее, осталось только провести монтаж согласно правилам. Подходящим считается тип крепежа, когда люстра подвешивается на крюк. Доступ к нему идет через предварительно оснащенное на черновом потолке крепление. Не самый лучший вариант – монтаж на планку, хотя и такой удастся реализовать, следуя советам, предложенным ниже.

Монтаж на крюк

Простой и надежный крепеж – крюк. Если в процессе строительства его не предусмотрели, то оснастить черновой потолок им не составит труда. Крепиться он так:

  • Выбрать место для монтажа.
  • Просверлить отверстие на высоту крючка.
  • Установить пластиковый дюбель.
  • Закрутить крючок.

Собственно установка люстры производиться уже после монтажа полотна. Метиз следует аккуратно нащупать, в месте его обнаружения наклеить термокольцо. После высыхания клея вырезать отверстие внутри. Через кольцо удастся получить доступ к кабелям для подключения и крепежа. При этом саму люстру уже можно навесить на крюк. После подведения кабелей осталось проверить работоспособность и закрыть место монтажа декоративным колпаком.

Читайте также:  Люстра из ниток (+ абажур): изготовление своими руками

Как узнать мощность светодиодной ленты

Для организации наружного и внутреннего освещения, особенно для создания разнообразных локальных подсветок интерьерных зон, все чаще прибегают к использованию светодиодных лент.

Светодиодные ленты универсальны, по сравнению со светильниками они недороги, по сравнению с люминесцентными лампами — весьма энергетически экономичны, к тому же их очень несложно монтировать, – все это объясняет растущую популярность светодиодных лент у самого широкого круга потребителей.

В связи с актуальностью данной темы давайте поговорим о параметрах светодиодных лент, о том как узнать и рассчитать мощность ленты и на что стоит ориентироваться при выборе светодиодной ленты для своих нужд.

Типичная светодиодная лента — это своеобразная гибкая печатная плата со смонтированными на ней в определенном порядке SMD-светодиодами с одной стороны, и с проводящими дорожками с обратной стороны. Данные ленты выпускаются на постоянное напряжение 5, 12, 24 или 36 вольт. Класс защиты ленты может быть от IP20 (самая открытая и незащищенная) до IP68 (полностью водонепроницаемая, облаченная в силиконовую трубку).

Наиболее популярные SMD светодиоды, применяемые на таких лентах: SMD3528, SMD5050, SMD5630 и SMD5730. Цифры в маркировке светодиода обозначают габаритные размеры светодиодов в миллиметрах, например светодиод SMD5630 имеет длину 5,6 мм и ширину 3,0 мм.

Сами же светодиодные ленты на бобинах имеют того рода маркировку: 24W 12V 2A – это характерные параметры, например, 5 метров ленты с потреблением 4,8 Вт на метр, это может быть лента с 60 светодиодами SMD3528 на каждый метр. Более детально о типах светодиодов расскажем далее.

Вот мощности наиболее популярных светодиодов, которые встречаются на лентах:

SMD3528 – 0,11 Вт;

Самый маленький из перечисленных SMD-светодиодов используемых в изготовлении лент — это SMD3528, имеющий габариты 3,5 на 2,8 мм и номинальную мощность 0,1 Вт. Это однокристальный светодиод. Ленты, собранные из данных диодов, отличаются дешевизной и особой универсальностью: обычно напряжение питания ленты составляет 12 В. Такие ленты популярны в декоративном оформлении потолков и различных интерьерных ниш.

Одиночная цепь на ленте содержит три светодиода SMD3528 и один токоограничительный резистор. Таких параллельно соединенных цепей на ленте много, их можно отрезать столько, сколько нужно. Из-за наличия токоограничительного резистора на один светодиод ленты приходится уже в среднем не 0,1 Вт, а 0,08 Вт при напряжении питания 12 В.

Ленты выпускаются с разной плотностью светодиодов на метровый отрезок ленты, обычно кратно 30 или 60: 30, 60, 120, 180 и 240 светодиодов на метр. Таким образом мощность отрезка ленты определенной длины можно узнать просто сосчитав светодиоды на отрезке. Причем отрезать ленту следует строго по специальным меткам, нанесенным на лицевую сторону ленты.

Один метр ленты с 60 светодиодами SMD3528 на метр будет иметь мощность 4,8 Вт; соответственно 120 светодиодов на метр — 9,6 Вт; 180 — 14,4 Вт: 240 — 19,2 Вт на метр. Если нужно меньше или больше — отрезается кусок по отрезным меткам и тогда мощность изменится пропорционально: пол метра — 2,4 Вт, полтора метра — 7,2 Вт (60 светодиодов на метр) и т. д.

Ленты на светодиодах SMD5050 втрое мощнее лент на диодах SMD3528, ведь в одном SMD-элементе здесь содержится три светоизлучающих кристалла таких как в одном SMD3528. Данные ленты хорошо подходят для построения систем подсветки рабочих столов, потолков и дверных проемов, также популярен данный типоразмер в подсветке автомобильных салонов.

Примечательно, что светодиодные ленты с диодами типоразмера SMD5050 бывают и трехцветными. Здесь 1 метр с 30 светодиодами на метр будет потреблять 7,2 Вт, а с 60 и 120 светодиодами на метр — соответственно 14,4 и 28,8 Вт. Отрезок в полметра — 3,6 Вт.

Очевидно, мощность пропорциональна длине. Отрезать следует только по отметкам, иначе одна из параллельных цепочек с резистором будет нарушена и у вас останутся неиспользуемые светодиоды на ленте. Чем выше напряжение питания ленты (по документации) — тем длиннее единичная цепочка светодиодов которую нельзя нарушать отрезая.

Далее по размеру идут SMD5730 и SMD5630, каждый светодиод на 0,5 Вт. Из лент на данных светодиодах можно строить полноценное освещение. 30 светодиодов на метр такой ленты будут потреблять 15 Вт, а 60 на метр — все 30 Вт. Если нужно 3 метра ленты с диодами SMD5630 с плотностью диодов 60 элементов на метр — потребуется стабилизированный блок питания на 90 Вт.

Читайте также:  Закладные под светильники (для монтажа в натяжных потолках)

Как рассчитать мощность светодиодной ленты?

Мощность потребления светодиодной ленты – важный параметр, необходимый для правильного выбора блока питания. Уметь определять этот параметр должен каждый мастер, работающий с LED-лентами. Примечательно, что для этого нет необходимости измерять мультиметром ток и напряжение. Достаточно ограничиться теоретическими расчётами.

Напряжение и сила тока

Как следует из курса физики, электрическая мощность (P, Вт) – это произведение тока (I, А) на напряжение (U, В). Применительно к светодиодной ленте это означает, что номинальное напряжение питания нужно умножить на ток, протекающий через светоизлучающие диоды.

Напряжение можно определить визуально. Для этого нужно взять часть LED-ленты в руки и посчитать количество светодиодов, расположенных между двумя линиями разреза:

  • 3 светодиода соответствует напряжению питания 12 В;
  • 6 светодиодов – 24 В;
  • 60 светодиодов – 220 В от сети переменного тока через выпрямитель.

На некоторых изделиях значение напряжения нанесено непосредственно возле линии разреза. Также существуют адресные светодиодные ленты со встроенным ШИМ-модулятором и питанием от +5 В.

Величина протекающего тока зависит от типа установленных светоизлучающих диодов и их общего количества в светодиодной ленте. Самый маломощный SMD 3528 потребляет всего 20 мА, SMD 3014 – 50 мА, SMD 5050 – 60 мА, а SMD 2835 и SMD 5730 – 180 мА. В одном метре может находиться разное количество отдельных SMD-светодиодов. Плотность монтажа бывает 30, 60, 120 и 240 шт./м.

Приобретая лишь часть светодиодной ленты, спрашивайте у продавца паспортные значения мощности, тока и светового потока. Их можно найти на упаковке с бобиной.

Расчёт мощности 1 метра светодиодной ленты

Имея на руках все необходимые данные, несложно рассчитать, сколько потребляет 1 метр LED-ленты:

  • Uпит – напряжение питания, В;
  • I – ток одного светодиода, А;
  • N – количество SMD-светодиодов в 1 метре ленты, шт.;
  • K – коэффициент, учитывающий количество светодиодов, включенных последовательно.

Известно, что любая LED-лента с питанием от +12 В состоит из групп светоизлучающих диодов, соединённых параллельно. В свою очередь, в каждой группе по 3 светодиода, соединённых последовательно, а значит, через них протекает одинаковый ток. Поэтому К = 3. Для светодиодной ленты, работающей от +24 В значение К = 6.

Для большей наглядности рассчитаем мощность потребления 1 метра светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт./м с питанием от источника +12 В:
Для некоторых других популярных изделий с питанием 12 В, мощность указана в таблице.

Расчёт мощности всей длины LED-ленты

Логично предположить, что для расчёта мощности светодиодной ленты длиной больше или меньше 1 метра, нужно полученный результат умножить на общую длину:

L – длина одного или нескольких отрезков, подключаемых к блоку питания.

К примеру, нужен блок питания, чтобы запитать 2 куска светодиодной ленты типа SMD 5050-30 шт./м длиною 2,5 и 3 метра. Мощность потребления составит:
Чтобы источник питания работал без перегрузок, необходимо полученный результат умножить на коэффициент запаса – 1,2 и округлить до ближайшего стандартного значения. В данном случае подойдёт блок питания мощностью 50 Вт.

Если необходимо посчитать, сколько электроэнергии потребляет светодиодная лента за определённый промежуток времени, то суммарную мощность придётся перевести в кВт*ч. Для этого воспользуемся формулой:

h – время, в течение которого светодиоды включены, ч.

К примеру, за 8 часов непрерывной работы светодиодная лента из предыдущего примера потребит:

В заключение хочется отметить, что мощность и светоотдача LED-лент серии «эконом», собранных на чипах SMD 5630 и SMD 5730, не соответствует заявленной. В них установлены светоизлучающие диоды с меньшим размером кристалла, а значит, и с меньшим током потребления. Поэтому, покупая дешёвую продукцию, рассчитать её мощность можно только экспериментальным путём после замера тока и напряжения.

Какая бывает мощность светодиодной ленты и как ее определить?

  1. От чего зависит?
  2. Как рассчитать мощность?
    • На 1 метр
    • На всю длину ленты
  3. Расчёт преобразователя
  4. Как рассчитать потребление?

Мощность светодиодной ленты – второй после номинального напряжения параметр, на который потребители обращают внимание. После него проверяется приспособленность ленты для определённой погоды или микроклимата, прочие параметры.

От чего зависит?

Мощность светодиодной ленты зависит от двух характеристик – рабочего напряжения питания и потребляемого каждым светодиодом тока. Мощность равна произведению вольтажа светодиодов на ампераж (силу тока). Сила тока при последовательном соединении светодиодов (в сборках на 12, 24, 220 вольт) одинакова – она зависит от характеристик конкретного светоэлемента, из которых (полностью одинаковых) и собирается светолента.

Собирать разные по мощности светодиоды в одну сборку не рекомендуется – светодиоды малой мощности светятся ярче, большей – гораздо более тускло. Если в светильнике стоит драйвер, в котором происходит стабилизация именно по силе тока под светодиоды меньшей мощности, то светильник не будет светить, либо свечение будет пикселизованным, фрагментарным в зависимости от мощности каждого светодиода. В случае с подключением длинной ленты с разными (не одинаковыми) светодиодами к источнику более высокого, чем несколько вольт, напряжения, маломощные светодиоды сгорят, а следом за ними, если произошёл тепловой пробой, и светодиод стал обычным проводником, сгорят и остальные.

Читайте также:  Светодиодная люстра своими руками (из диодной ленты) на 220в

Несмотря на то что даже светодиоды одной партии немного раличаются по напряжению (в пределах сотых долей вольта), может получиться небольшой «разнобой».

Эта особенность некритична – некоторые светодиоды светят чуть слабее, в светильнике или лампочке с матовым рассеивателем эта небольшая разница незаметна.

Как рассчитать мощность?

Для расчёта мощности есть таблица значений номинального напряжения и потребляемого тока. Согласно ей светодиоды разного номинала обладают отличным друг от друга током потребления. К примеру, светоэлементы, похожие на обычные светодиоды производства времён СССР, которые, в свою очередь, устанавливались в панели индикации междугородной телефонной аппаратуры (оборудования РРЛ), отличаются током потребления в 15-30 миллиампер при разбросе напряжения 2,7-3,2 вольта. Превышать эти параметры ни в коем случае нельзя – в идеале светодиод почти совсем не должен нагреваться. Допускается нагрев до температуры не больше, чем у тела здорового человека (не теплее пальца). Всегда помните, что светодиод – не газоразрядная или лампа накала, выделять тепло он почти не должен. Если подать на такой светодиод напряжение 3,4-3,8 В, то нагрев станет более существенным – до температуры в 50-55 градусов, а напряжение более 4-х вольт и вовсе приведёт к его ускоренной деградации (светодиод раскалится до 70 градусов, после чего он попросту проседает – «пробивается» по теплу и приходит в негодность).

На 1 метр

Приведём пример. Лента на 220 вольт, работающая длинными секциями на светодиодах марки SMD, насчитывает 60 штук на секцию. Разумеется, если рассчитывать по характеристикам, без перегрузки, в случае самосбора из отдельных светодиодов, заказанных партией в Китае, вышло бы 80. Здесь расчёт на то, что лента проработает хотя бы заявленные 25 тыс. часов, а не «прервётся» где-то между 2000-м и 3000-м часами реальной работы, как это часто бывает в результате преднамеренного выхода за пределы рабочих параметров.

Итак, SMD-5050 имеет мощность 0,1 ватта. 60 штук – уже 6 Вт. Светопоток ленты длиной 1 метр равен 480 люменов (8 Лм на один светодиод). Узнать ток потребления «от розетки» можно, разделив 6 Вт на 220 В. В итоге получим 27 мА, потребляемых от сети. В реальности же некоторые потери (до 5%) приходятся на диодный мост – он слегка нагревается, поэтому фактически лента потребляет 30 мА переменного тока при 220 В. А если взять (как это часто бывает) тепловыделение перегруженных по току светодиодов, то ещё процентов 40-50 уйдёт на тепло. В качестве примера – светодиодные лампочки, цоколь которых даже обжигает руку (70 градусов, +50 к комнатной температуре, в виде жара), то потеря на тепло светодиодов и выпрямителя (или драйвера) выливается в 60% и более. В итоге, вместо 30 мА при 220 вольтах вся сборка заберёт 50 миллиампер.

По мощности, при свете на 6 Вт, фактическое (суммарное) потребление светоленты с выпрямителем может вылиться в 10-15 Вт.

На всю длину ленты

Возьмём в качестве примера всё те же светодиоды – SMD-5050. На метр (60 шт.) их светопоток оценивается в 6 Вт, при потреблении в 10-15 (остальные ватты, как ранее говорилось, идут на тепло из-за неправильного расчёта). Если на метр такая лента светит на 6 Вт, то на всю длину, предположим, коридора (100 метров, первый этаж фабрики или завода, переход между цехами) лента выдаст света на 600 Вт. При этом потребление будет, как у одноконфорочной электроплитки или масляного электрорадиатора – киловатт и более. Ленты на питание от 220 В часто включаются через автоматический предохранитель на «фазном» проводе линии – ток его срабатывания равен нескольким амперам. Если светимость ленты изменится от броска напряжения в большую сторону, этот автоматический предохранитель «отстрелится», разомкнёт линию, и лента окажется обесточенной.

К примеру, 5 стометровых лент из таких светодиодов можно включить через стандартный дифавтомат на 25 А, применяемый в квартирах и загородных домах.

Расчёт преобразователя

Если светоленточное освещение на 220 В не требует ничего, кроме выпрямителя с фильтром (конденсатором) на это же самое напряжение, то 5-, 12- и 24-вольтовые мини-сборки нуждаются в дополнительном преобразователе. В качестве последнего используется драйвер по току или стабилизированный источник питания на это же низкое напряжение, рассчитанный с небольшим запасом во избежание «проседания» питания.

Читайте также:  Ремонт люстры с дистанционным управлением: своими руками, в домашних условиях

Простейший пример – драйвер в стандартных цокольных лампочках типоразмера Е-27. Лампочка на 3 Вт содержит 5-6 светодиодов, впаянных в круглую плату с алюминиевой подложкой. Последняя применяется в качестве отводящего тепла. Практические советы самодельщиков, ремонтировавших такие лампочки, сводятся к тому, чтобы в схеме увеличить сопротивление одного из резисторов, чтобы драйвер почти не нагревался.

К примеру, вместо минимальных 18 Ом требуется поставить резистор на 40. Впаивание в разрыв светосборки дополнительных таких же светодиодов не даёт результата: драйвер имеет «запас хода». Его микросхема по-прежнему уйдёт в «перекал», так как выставлен ток, берущийся с запасом. Такая лампочка, и вправду, светит в 3-5 Вт, но потребляет энергии на лишнее тепло ещё как минимум столько же. В 3-ваттных лампочках используется 5-6 двойных светодиодов (включены парами с внутренним последовательным соединением, двойные кристаллы), каждый из которых потребляет в норме 6 В. На практике же производитель, чтобы лампа светилась как можно ярче, отводит одному двойному кристаллу все 8 вольт. Пять таких кристаллов – 40 вольт, 6 – 48.

Если лампочка рассчитана на 10 кристаллов, а на ней указано, что её мощность – 5 Вт, то драйвер вырабатывает постоянный ток напряжением уже 80 вольт – в норме должен давать всего 60. Ещё 5-10 Вт рассеиваются на ненужный перегрев. Технология расчёта преобразователя нарушена, и вскоре он после покупки сгорит вместе с одним или несколькими светодиодами. Чтобы этого не произошло, домашние мастера, сменив управляющий током микросхемы ограничительный резистор, добиваются нормального режима работы. Лампочка при этом светит не на 3 (или 5) ватт, а на 2-2,5 (3-4), её яркость свечения падает вдвое. Дело в том, что даже в неперегруженном режиме потери 5-32% на небольшое тепло, выделяемое драйвером (зависит от сложности схемы и качества электронных компонентов), сохраняются.

Вывод: рассчитывая преобразователь, нельзя допускать его перегрева. Если мощность ленты длиной в 1 м равна 6 ваттам, используйте блок питания или драйвер с запасом по мощности в 2-3 раза. В этом примере мощность его (максимальная, не пиковая) равна 12-18 Вт. Округляя это значение, не пожалейте денег на 20-ваттный адаптер питания.

И он, и ваша светолента проработают без проблем лет 10 и более.

Как рассчитать потребление?

Практический пример – попытаться измерить потребность в свете с помощью уже купленных светодиодных лампочек цокольного типа. Если, скажем, на кухню-гостиную загородного дома потребуется 3 десятиваттных лампочки (в большую люстру), то отталкивайтесь именно от этого значения. Ваша задача – рассчитать, какой длины настенная (или потолочная), идущая по периметру помещения лента понадобится.

В качестве примера – всё те же светоленты на светоэлементах SMD-5050. Один метр – шесть ватт. Чтобы создать светопоток такой мощности, берут 5 м такой ленты. Её отпускают по метражу – в катушке по общей длине, указанной на упаковке. Она пройдёт по одной из стен, например, над диваном и дверью, со стороны одной из более длинных, противолежащих друг по отношению к другу стен. И три лампочки, и пять метров светоленты в идеале потребят 30 Вт за час непрерывной работы. Проверить, соответствуют ли реальные параметры заявленным, можно, сравнив отдачу светодиодов разных марок.

Если не хотите утруждаться детальными расчётами, то получите представление об аналогичной выдаваемой мощности светодиодных лампочек – и посчитаете, сколько нужно метров ленты.

Мощность диодных лент

Световые кристаллы обладают радикально большей светимостью на единицу потребления энергии. Именно это позволило создавать целые светодиодные ленты с малой мощностью на метр длины. Чтобы при подключении лед лент к сети они бесперебойно работали и не сгорали, важно правильно оценить требуемый уровень питания и определить мощность диодной ленты.

Виды диодных лент и от чего зависит их мощность

Светодиодные ленты различаются количеством полупроводниковых led-кристаллов, которые размещаются на 1 погонном метре. Выпускаются стандартные ленты с количеством диодов: 30, 60, 120 и 240 на 1 п. м. Чем больше диодов, тем больше мощность диодной ленты. Лучше всего производить расчет мощности, потребляемой всей лентой исходя из энергии, расходуемой на 1 метр ее длины. Ниже приведена таблица с соответствующими значениями:

Таблица 1. Мощность диодной ленты SMD 3528 в пересчете на 1 п. м.

Всего диодов на погонном метре Мощность диодной ленты на 1 метр
30 2,4 Вт
60 4,8 Вт
120 9,6 Вт
240 19,2 Вт

Как видно из таблицы, мощность ленты маленькая, но и жилы проводников электрической цепи тоже имеют малое сечение, меньшее, чем у традиционной проводки. Если добавить к имеющемуся участку ленты еще один отрезок, то через очень тонкие жилы побежит еще больший ток. Легко себе представить последствия: сначала перегрев, затем расплавление изоляции и возгорание.

Читайте также:  Как выпаять светодиод из светодиодной лампы, пайка smd на алюминиевую плату

Кроме этого, важно правильно подобрать блок питания с требуемой мощностью, прибавив к нему 25% в качестве запаса. Поэтому всегда нужно определять энергопотребление ленты, исходя из ее фактической длины, измеряемой с точностью до 5 см.

Существует очень простой способ определить, на какое напряжение рассчитана диодная лента вне зависимости от совокупной мощности. Обратите внимание, сколько излучающих кристаллов расположено на 5-сантиметровом участке ее длины (между двумя линиями отреза):

  • если 3, значит, рассчитана на напряжение в 12 вольт;
  • если 6 и более, значит, электроцепь рассчитана на 24 вольта;
  • но есть и сверхмощные варианты, где на 5-сантиметровом участке могут располагаться до 60 кристаллов – в этом случае лента рассчитана на 220 вольт.

Во всех случаях потребляемый ток – исключительно постоянный. Таким образом, в первых двух случаях блок питания обеспечивает понижение подаваемого вольтажа, а также выпрямление тока. А в последнем случае – только выпрямление.

Сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт: расчет мощности диодной ленты на 1 метр

Перед тем как приобретать для светодиодной ленты блок питания, рекомендуется рассчитать ее удельную мощность исходя из тока, потребляемого одним светоизлучающим кристаллом.

Возьмем для примера светодиоды SMD 5050 с минимальным числом диодов на п. м. — 30. Итак, как определить мощность данной светодиодной ленты на 12 вольт на 1 п. м.? Формула здесь следующая:

P = (U * I * N) / K

  • P — светодиодная лента с мощностью на метр 12 вольт;
  • U – подаваемое напряжение (в нашем случае – это 12 вольт);
  • I – сила тока, потребляемая одним кристаллом;
  • N –число диодов на 1 п.м. ленты;
  • K – количество кристаллов на звене, соединяемых последовательно.

Дело в том, что при последовательном соединении сила тока неизменна (уменьшается только напряжение). И такое соединение является естественным ограничителем потребляемой лентой мощности.

В случае с диодами SMD 5050 сила потребляемого каждым кристаллом тока составляет 60 миллиампер (или 0,06 А); число кристаллов на 1 п.м. – 30 шт.; подаваемое напряжение – 12 В, а между собой диода соединены последовательно по 3 шт. (а уже эти звенья соединяются между собой параллельно), то есть, значение К = 3.

Итак, светодиодная лента 12 вольт мощность на метр:

(12 * 0,06 * 30) / 3 = 7,2 Вольта

(** — для кристаллов других типов потребляемая сила тока будет иной, а значит, и другим будет показатель удельной мощности).

Светящиеся ленты, вне зависимости от количества кристаллов на каждый п.м. продаются в катушках по 5 метров в каждой бобине. Если вы не знаете, как определить мощность всей светодиодной ленты 12 вольт, то нужно просто перемножить показатель расхода мощности на 1 п.м. на длину в метрах.

Таблица 2. Сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт (SMD 3528)

№ п/п Всего диодов на погонном метре: Мощность светодиодной ленты (5-метровая катушка):
1. 30 12,0 Вт
2. 60 24,0 Вт
3. 120 48,0 Вт
4. 240 96,0 Вт

Возникает вопрос: зачем обязательно держать в голове то, сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт на метр? Все дело в том, что по линиям всегда можно отрезать участок такой длины, который востребован для тех или иных целей. И реально задействуемые светящиеся полосы очень редко имеют длину в 5 метров. Соответственно, для того чтобы подобрать именно для этой ленты правильный блок питания, нужно как можно точнее определить длину ее длину.

Поэтому при ответе на вопрос, как узнать мощность светодиодной ленты 12в — вооружаемся рулеткой и производим замеры длины светящейся полосы с точностью до 5 см.

Перед тем как устанавливать декоративную подсветку с помощью светодиодной ленты, необходимо рассчитать потребляемую ею мощность, чтобы случайно не нарушить правила безопасности эксплуатации, не перегрузить проводящие жилы и не спровоцировать возгорание.

Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты

Практически все светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 В. В отдельных случаях решения с повышенной яркостью, собранные на основе особо мощных кристаллов, могут требовать напряжение питания 24 В. Для того чтобы ваша система светодиодного освещения светила ярко и длительное время, подключать её стоит только через импульсный источник стабилизированного постоянного тока.

Типы импульсных блоков питания

Существуем множество вариантов технического исполнения блоков питания.

По защите от атмосферного воздействия:

  • Негерметичный;
  • полугерметичный;
  • герметичный.

Негерметичные блоки предназначены для применения исключительно внутри помещений, где нет высокой влажности.

По мощности:

  • От 12 Вт до 800 Вт;
  • сила тока от 1 А до 66 А.

По типу охлаждения:

  • С пассивным охлаждением;
  • с активным охлаждением.

По материалу корпуса:

  • Алюминиевые;
  • металлические;
  • пластиковые.

Расчет блока питания для светодиодной ленты

При монтаже светодиодного освещения обычно возникает ряд актуальных вопросов: какой потребляемый ток светодиодной полосы, как рассчитать блок питания для светодиодов, как рассчитать драйвера для неизвестной ленты, если на ней не указана потребляемая мощность? Для правильного расчёта используем следующую таблицу с номинальными параметрами популярных матриц.

Читайте также:  Мигающий светодиод: как сделать своими руками на 12 вольт, схема на одном транзисторе

Таблица популярных smd светодиодов, характеристики

Расчет параметров питания светодиодной ленты

Лента различается количеством smd матриц на погонный метр. В продаже существуют варианты на 30, 60, 120 матриц на погонный метр. В зависимости от применяемых светодиодных матриц, номинальная мощность источника электричества для светодиодной ленты будет отличаться.

Тип smd матрицы Количество светодиодов на погонный метр Мощность потребляемая 1м/5м ленты, Вт Необходимая сила тока, А на 1м/5м
3528 30 3,3/16,5 0,27/1,35
60 6,6/33 0,55/2,7
120 13,2/66 1,1/5,5
5050 30 9/45 0,75/3,75
60 18/90 1,5/7,5
120 36/180 3/15
5630 30 15/75 1,25/6,25
60 30/150 2,5/12,5
120 60/300 5/25

Какой БП выбрать?

Наведавшись в первый попавшийся интернет-магазин по розничной продаже сетевых драйверов для светодиодов можно обнаружить десятки всевозможных вариантов трансформаторов для светодиодной ленты с очень порядочным разбросом стоимости, которая непосредственно зависит от номинальной мощности, материалов корпуса, гидроизоляции.

Естественное желание каждого человека – минимизировать свои финансовые затраты. Но экономия должна быть целесообразной и оправданной. Сравним несколько вариантов:

БП OEM DC12 12W 1А OEM DC12 36W 2А OEM DC12 120W 10А OEM DC12 360W 30А
Внешний вид
Мощность, Вт 12 36 120 360
Сила тока, А 1 2 10 30
Тип охлаждения Пассивное Пассивное Пассивное Активное
Материал корпуса Пластик Пластик Металл Металл
Цена, у.е 1,8 5,2 10,5 21
Цена за 1 Вт, у.е 0,15 0,14 0,08 0,058

Как видите, чем сильнее блок питания, тем дешевле у него фактическая себестоимость ватта. На первый взгляд наиболее соблазнительно смотрится приобретение единственного достаточно мощного блока питания. Расчет мощности трансформатора для светодиодной ленты делается с запасом около 30%.

Не стоит забывать, что абсолютно любой прибор обладает довольно неприятным свойством неожиданно выходить из строя в самый неподходящий момент. При наступлении подобного форс-мажора вы формально останетесь без освещения. Наиболее рационально, в случае монтажа подсветки в комнате, запитывать участки от двух — трёх самостоятельных источников.

Рассчитываем мощность блока питания для светодиодной ленты

Ради примера, возьмем гостевую комнату площадью 18 квадратных метров (3 х 6 метров). Периметр помещения составит 18 метров. Нам потребуется источник светодиодного освещения с суммарной яркостью свечения 350 люмен/м.п (расчет яркости проводим исходя из рекомендованных уровней освещения), для примера возьмём smd 3528 60led с номинальной яркостью 360 lm/м.п. Общая мощность этой ленты на весь периметр помещения будет:

У разных производителей яркость носителя может значительно отличаться, соответственно и лента в вашей ситуации может потребоваться немного другая, расчёт мощности светодиодной ленты желательно производить по паспортным данным от производителя. С резервом прочности нам понадобится аппарат рассчитанный на 150 Вт.

При использовании нескольких источников тока разбиваем всю длину ленты на три участка, учитывая, что стандартная катушка пятиметровая. Получаем два сегмента по пять метров, 33 Вт и один участок восемь метров на 53 Вт. Блоки питания потребуются на 40 и 70 Вт соответственно.

Расчет светодиодной ленты на один блок питания

Как мы уже обсуждали, мощность драйвера для светодиодного освещения необходимо брать с запасом. Поэтому максимальная длина ленты, допустимая к подключению рассчитывается по формуле:

Длинна (м) = Мощность блока / (1,3 * Nsmd/m * Psmd)

Ncmd/m – количество smd матриц на погонный метр

Pcmd – номинальная мощность одной матрицы

1,3 – поправочный коэффициент запаса

Расчет трансформатора для светодиодной ленты

Расчет мощности блока питания проводим по тому же принципу:

Мощность блока = Длинна (м) * 1,3 * Nsmd/m * Psmd

Использование компьютерного БП в качестве драйвера

Один из доступных стабилизированных источников напряжения на 12В – компьютерный БП. Расчет драйвера питания для светодиодов на его основе имеет ряд особенностей. Начинка системного блока требует разное напряжение – 3,3 В; 5 В; 12 В. Поэтому у такого блока несколько выходных каскадов, между которыми распределяется выдаваемое напряжение.

На канал 12 В приходится около 50% номинальной нагрузки.

Реальная мощность такого БП = паспортная мощность*0,5/1,3.

Таким образом, для питания светодиодной ленты от БП 150 Вт будет доступно около 60 Вт. На радиорынке такие «раритеты» можно найти по 2-3 доллара, что вдвое дешевле стандартных драйверов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: