Люстры

Люстры

Сортировать по: цене (возр | убыв), наличию (только в наличии)

Узнать о снижении цены

Гарантия лучшей цены

Увидели данный или аналогичный товар дешевле? Позвоните Нам или отправьте данный запрос и мы предложим лучшие условия!

Представьтесь:
Город:

Электронная почта:

Ссылка на товар с ценой ниже:

Желаемая цена:

Телефон:

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.

Каталог люстр

Люстра – классический выбор для освещения Вашего дома. Многообразие форм, размеров позволяет подыскать вариант для каждой комнаты, который прекрасно восполнит дефицит естественного света, выигрышно подчеркнет достоинства любого интерьера. Каждый экономит свое время и быстрее будет купить люстру на SvetoDom.ru в Москве, воспользуйтесь предложением специализированного светового интернет-магазина Светодом!

Наш ассортимент

Обратите внимание на модели с несколькими плафонами, которые помогают равномерно осветить все помещение. В длинных комнатах можно повесить два или даже три изделия, главное, чтобы они сочетались между собой.

Наш каталог люстр:

  • многоуровневые или каскадные модели;
  • традиционные, с богатой детализацией, филигранной отделкой;
  • кованые / под старину;
  • хрустальные, с переливающимися кристаллами. отражающимся светом;
  • с абажурами в форме барабанов;
  • модели в стилях минимализм или рустик;
  • красочные варианты для детских комнат;
  • модели из ротанга – экологичны; современные, футуристические конструкции;
  • витражные экземпляры. выполненные в технике Tiffany и многие другие.

Разнообразие конструкций

Учитывайте технические характеристики:

  • с энергосберегающими, галогенными, светодиодными лампами;
  • подвесной или потолочный способ крепления;
  • с вентилятором или пультом управления (диммером) и т. д. Советы специалистов по выбору перед заказом:

Важно не просто купить люстру на SvetoDom.ru в Москве, а подобрать модель, которая будет полностью отвечать Вашим запросам по цвету или стилю. Существует несколько правил при выборе:

  • выбраная модель должна соответствовать площади комнаты, гармонировать с мебелью. Например, большая люстра будет сочетаться с массивным диваном, для низких потолков лучше выбирать миниатюрные варианты;
  • регулировка яркости, мощности и возможность затемнения станут дополнительным плюсом;
  • убедитесь, что потолки выдержат вес светильника;
  • выбирая люстры по цене, не забывайте об энергоэффективности. LED-технологии сегодня считаются самым экономным вариантом;
  • обратите внимание на тип лампы. Кроме светодиодов существуют традиционные лампы накаливания. Они потребляют много энергии, но до сих пор часто используются из-за своего насыщенного света, а галогенные отличаются превосходной цветопередачей и длительным сроком службы;
  • патроны различаются не только диаметром, но и материалом. Часто встречаются керамика и карболит (устойчивы к возгоранию), а также пластик (подойдет для ламп, цоколи которых слабо нагреваются).

Покупка у нас

Вы можете оставить свой вопрос на сайте, наши менеджеры ответят Вам online, подскажут и порекомендуют хорошие варианты. Закажите люстру Светодоме в Москве просто на 10-15% дешевле, чем цена в обычном гипермаркете. На сайте все осветительные приборы классифицированы по типам, стилям, размерам, целевому предназначению.

Люстры

Потолочная люстра РОССвет РС21416 WT/3C

(0) 899,00 ₽ В корзину

Светодиодная люстра Ritter DIAMOND с дистанционным управлением 48 Вт белая

(1) 3 529,00 ₽ 2 459,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра ESCADA 10206/5LED с пультом ДУ

(0) 3 549,00 ₽ В корзину

Потолочный универсальный светильник REV Slim Quadro 28966 1

(8) 699,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра 203782

(2) 3 729,00 ₽ 1 879,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра HIPER Jenny H167-3

(0) 3 599,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-Light Hemi 1502/3C

(1) 1 499,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Leek LE062300-003

(0) 5 999,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра De Markt Нежность 676014505

(0) 2 949,00 ₽ 2 099,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра SONEX Wilma 4535/5C

(0) 4 829,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра HIPER Simona H016-4

(0) 3 799,00 ₽ В корзину

Светодиодная люстра Ritter DIAMOND с дистанционным управлением 72 Вт белая

(0) 4 729,00 ₽ 3 299,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник Медведи 121525

(0) 7 799,00 ₽ 5 399,00 ₽ В корзину

Люстра потолочная Ritter Monza 52008 5 с пультом ДУ

(0) 12 990,00 ₽ 8 999,00 ₽ В корзину

Потолочный универсальный светильник REV Extra Slim Quadro 28901 2

(3) 1 399,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра РОССвет РС21396 BK/3C

(0) 899,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра HIPER Jenny H167-6

(0) 6 699,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Luminarte SIMPLE SIMPLE-CL40E14Х5WN

(1) 2 549,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Luminarte SIMPLE SIMPLE-CL40E14Х3WN

(0) 1 949,00 ₽ В корзину

Встраиваемый спот REV Super Slim 28940 1

(1) 289,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Vitaluce V4196-1/6PL

(0) 2 999,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Lumion Quinn 3661/6C

Читайте также:  Установка солнечных батарей на крыше дома

(1) 9 749,00 ₽ В корзину

Люстра потолочная OBI Selvone 4хG9х40 Вт стекло 60х20х60 см

(1) 6 199,00 ₽ В корзину

Настенно-потолочный светильник ЭРА Сюзи Б0019808

(0) 659,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник 33 Идеи PND1050105001PAS26LI

(0) 1 999,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра LUMION SAPPHIRE 4489/1

(0) 2 279,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник ESCADA 10247/6LED с пультом ДУ

(0) 16 690,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра ESCADA 1123/4PL

(0) 8 599,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-LIGHT Nelly 1346/5C

(0) 4 299,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра LUMION CASETTA 3126/5C

(0) 8 849,00 ₽ В корзину

Потолочная светодиодная панель REV Slim Lungo 32Вт 6500К 2720Лм 1200 мм

(0) 1 249,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-Light March 2357/5C

(1) 5 549,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра LEEK LE 062300-006

(0) 16 490,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник 121515 золотистый

(0) 1 979,00 ₽ 1 399,00 ₽ В корзину

Светильник подвесной стеклянный 25×25 см прозрачный

(0) 2 379,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра РОССвет РС21416 WT/5C

(0) 1 499,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра De City Олимпия 638012808

(0) 7 899,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра ARTE Lamp Cincia A5090PL-3WG

(0) 5 599,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Lumion Quinn 3662/6C

(1) 9 749,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра Vitaluce V4289-1/4PL

(0) 4 799,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-Light Dallas 1060/4C

(0) 2 399,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра Arte Lamp MARGO A9317LM-3AB

(0) 3 679,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра De Markt Нежность 676015903

(0) 2 179,00 ₽ 1 499,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Kelli H169-3

(0) 3 699,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра ESCADA 667/8P

(0) 16 690,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-Light Luki 1111/3C

(0) 2 099,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра Vitaluce V1647/5

(0) 2 779,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра ARTE Lamp Oscar A7141PL-5WH

(0) 10 890,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра Vitaluce V4144/1S

(0) 1 799,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-Light Jeam 1013/8C

(0) 8 149,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Luminаrte Kvazar C10LLW12W

(0) 809,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра LUMION MAEVE 4401/6C

(0) 10 290,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра LUMION SIERRA 4454/6C

(0) 11 490,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Philips CL200 915005778207

(0) 899,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра LEEK LE 062300-005

(1) 26 990,00 ₽ В корзину

Люстра потолочная Lesina 800313 5xЕ14×60 Вт темно-серая

(0) 6 949,00 ₽ В корзину

Настенно-потолочный светильник REV Super Slim 28903 6

(1) 389,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Luminаrte Saphir CLL0518W

(0) 2 199,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра Vitaluce V4258-1/1S

(2) 1 699,00 ₽ В корзину

Люстра потолочная Selvone 6хG9х40 Вт стекло 70х20х102 см

(4) 9 949,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Luminаrte Fiesta C02LLW12W

(0) 809,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник HIPER Arabella H012-6

(0) 3 599,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник ЭРА PL4 Б0037438

(0) 1 599,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра De Markt Нежность 676015505

(0) 3 979,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Leek LOFT-W LE 061204-010

(0) 3 999,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник 121518 черный

(0) 4 349,00 ₽ 2 999,00 ₽ В корзину

Подвесной светильник Медведи 121523

(0) 2 129,00 ₽ 1 459,00 ₽ В корзину

Потолочный светильник Ritter Brilliance 52217 1 с пультом ДУ

(0) 4 399,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра J-LIGHT Mini 3207/4C

(0) 2 379,00 ₽ В корзину

Потолочная люстра Arto H174-2

(0) 1 499,00 ₽ В корзину

Подвесная люстра De City Ариадна 450018103

(1) 3 879,00 ₽ В корзину

Похожие категории

Купить люстры в интернет-магазине ОБИ

Люстры – разновидность осветительных приборов, оформленных декоративными элементами из прозрачных и полупрозрачных материалов (стекло, хрусталь, пластик и других). В отличие от точечных светильников, они предназначены для организации равномерного бестеневого освещения. В качестве источника света используются лампы накаливания, люминесцентные трубки или светодиоды.

По способу монтажа представленные в нашем онлайн-каталоге люстры подразделяются на две основные категории:
• Подвесные – крепятся к потолку с помощью крюка, имеют один или несколько рожков. Сам подвес может быть гибким (цепь, шнур, струна) или жестким (металлическая ножка). Многоярусные модификации позволяют эффективно освещать даже большую площадь, однако подобные люстры подходят только для комнат с высокими потолками.
• Потолочные – недорогие варианты представляют собой диск с размещенными на нем цоколями, или плафонами. Отсутствие подвеса помогает сэкономить дополнительное пространство, что, впрочем, может снизить уровень освещенности, поэтому многие модели снабжаются зеркальными отражателями.
• В интернет-магазине ОБИ в продаже представлены осветительные приборы разных стилистических направлений. У нас можно купить люстры хай-тек, отличающиеся лаконичным дизайном, эффектные решения арт-деко и даже невесомые светильники, плафоны которых напоминают по форме цветочные бутоны. Вы без труда подберете модель, оптимально подходящую по дизайну и цене.

Читайте также:  Светодиодная лента на потолок: как сделать подсветку своими руками

Чтобы приобрести понравившийся товар, достаточно оформить заявку на сайте. Забрать заказ Вы сможете самостоятельно, посетив ближайший строительный гипермаркет ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге (Спб), Брянске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Рязани, Саратове, Сургуте или Туле. Также наши клиенты могут купить люстры с доставкой и оплатить заказ наличными курьеру при получении.

Подпишитесь на нашу рассылку!

  • информация обо всех акциях и специальных предложениях
  • советы и идеи для обустройства дома или дачи
  • актуальные новинки и тренды

Скачайте наше мобильное приложение

Мобильное приложение OBI – это строительный гипермаркет в вашем смартфоне! Теперь вам доступны более 50,000 товаров для дома и сада и вы сможете выбрать и сравнить товары не выходя из дома. Просто установите его на свой смартфон и оцените все преимущества благодаря нашим удобным сервисам.

Здесь вы легко найдете идеи и советы по ремонту, саду или декору, поделитесь своим опытом с другими и найдете единомышленников.

Как отремонтировать фонарь на светодиодах?

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

  1. Как работает светодиодный фонарик?
  2. Почему ломаются фонарик?
  3. Заключение

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

Схема работы светодиодного фонаря

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

Разнообразие светодиодных фонарей

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

  • окисление контактов аккумулятора или батарейки;
  • окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
  • повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
  • неисправный элемент выключения;
  • отсутствие питания в цепи;
  • поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Читайте также:  Как собрать люстру: процесс сборки и подключения, инструкция

Виды сменных аккумуляторов для ручных фонарей

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Очистка контактов фонарика ватной палочкой со спиртом

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Способы спаивания разорванных проводков в фонарике

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Литий-ионный аккумулятор для больших фонарей

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Читайте также:  Раздел про светильники

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

Как разобрать и починить фонарик (китайский, на светодиодах)

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:

К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге:

Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.


1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

Читайте также:  Крепление люстры к потолку из гипсокартона: как правильно повесить, особенности крепления

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает!

Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезделесуподвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.

З.Ы. Статья — не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!

Ремонт китайского фонарика TrustFire XM-L Z5

Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам:… как видите, данное технологическое решение простое, понятное, и очень надёжное. По этим причинам оно и не используется. На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев.

Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.

Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.

Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом. Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.

Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.

Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.

На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.

После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.

Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.

Читайте также:  Как сделать фонарик своими руками: мощный, на светодиоде

Расчеты и обоснование

В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора

На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:
Kэ = Iсд / Iпит

Получаем (округленно) для режимов:

  • максимальный — 2.05
  • средний — 1.78
  • минимальный — 1.63

Эти цифры показывают во сколько раз ток потребления от батарей ниже тока, который был бы в схеме с непосредственной запиткой через ограничительный резистор. Т.е. по сути характеризуют экономию питания, получаемую за счет импульсного драйвера питания светодиода.

На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.

Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0.21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.

Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.

Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.

Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.

Небольшое пояснение

Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.

С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.

С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.

Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т.к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.

Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.

Ремонт налобного фонаря

Фонарь не включается

Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.

Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.

Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).

Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.

Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.

Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.

Читайте также:  Солнечная батарея своими руками: материалы, устройство и принцип работы

Под поддоном для аккумуляторов смонтирована небольшая печатная плата.

На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 – специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.

Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.

Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.

Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.

О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.

Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом “-” питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.

Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.

Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 – 0,2 Ом; R500 – 0,5 Ом; 2R0 – 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.

О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.

Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.

Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.

Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.

Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.

С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.

При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.

Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.

Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.

При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.

Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.

В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.

Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.

Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже “отбросил копыта”.

Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.

Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).

Читайте также:  Альтернативные виды энергии (солнечные батареи)

В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.

Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.

После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.

На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.

Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.

При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.

При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.

В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.

На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между “+” питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.

Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление – 0,5; V/деление – 0,5). Время развёртки – mS (миллисекунды).

Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то “картинка” на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!

Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.

Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.

Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус “-“. Импульс перевёрнут.

Теперь можно посчитать скважность импульсов (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,

S – скважность (безразмерная величина);

Τ – период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);

τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.

Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.

Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус “-” на затворе за плюс “+”. Поэтому и вышло всё наоборот.

В режиме “STROBE” мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.

Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.

Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.

Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.

Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой “0” (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.

Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.

Читайте также:  Плавный розжиг светодиодов: схема включения и выключения на 12В

Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.

Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.

Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.

Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).

После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.

Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.

Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.

После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.

При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R(ds)on).

Чем выше ток, тем большее напряжение “оседает” по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.

Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.

На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.

Меняем светодиод в фонарике своими руками

Светодиодные фонари практически вытеснили все остальные модели. Они надежны, устойчивы к внешним воздействиям, долговечны. Одного источника питания хватает на длительный срок эксплуатации светильника. Однако, иногда возникают проблемы и требуется замена светодиода в фонарике. Чаще всего, производить ремонт LED приборов приходится самостоятельно, поэтому надо знать, как это делается.

Какие диоды используются в фонариках

Существует несколько конструкций фонариков, в которых установлены разные типы светодиодов:

  • белые сверхъяркие элементы 5 мм в традиционном корпусе сигнального типа;
  • LED типа SMD, которые применяются в поисковых фонарях.

Первый вариант сегодня чаще всего встречается в китайских светильниках, хотя изначально такими светодиодами были оснащены все устройства. Их преимущество состоит в компактности, низком потреблении электроэнергии. Первые конструкции мощных фонарей были сделаны путем объединения множества сигнальных светодиодов на одной плоскости. Для каждого из них имелся свой отражатель, направляющий световой поток в единый общий пучок. Такой способ эффективен и применяется до сих пор.

Второй тип выигрывает за счет своей мощности — каждый светодиод типа SMD обладает тремя излучающими кристаллами, что увеличивает световой поток, как минимум, втрое.

Рассмотрим их внимательнее.

Мощные светодиоды для фонарей

К наиболее эффективным видам относят изделия американской фирмы Cree. Среди них выделяются следующие виды:

  • XR-E. Мощный светодиод, способный развивать 3,7 Вт. При толщине всего 2 мм его диаметр составляет 21 мм;
  • XP-E. Более современная модификация с уменьшенной линзой. Размер этого светодиода на 80 % меньше, чем у предыдущей модели;
  • XP-G. Элемент, особенностью которого является заметное потемнение в центре светового пятна при фокусировке;
  • XM-L. Размер сторон квадратного корпуса составляет всего 5 мм, что позволяет вместить несколько компонентов в небольшой корпус. Серия состоит из нескольких моделей, которые полностью взаимозаменяемы и обладают разной мощностью. В настоящее время на таких светодиодах изготавливаются 95 % всех фонариков.

Еще одной фирмой, изготавливающей мощные и популярные LED конструкции, является бельгийская компания Luminus. В фонариках используются разновидности:

  • SST-50. Способен излучать световой поток до 1250 Лм. Цветовая температура — 3000 К. Нуждается в радиаторе, Размер подложки 21 мм, высота — 7мм. Напряжение питания — 3-3,7 В;
  • SST-90. Многокристальный светодиод с медной подложкой. Излучает белый яркий свет с цветовой температурой 5500 К. Диаметр подложки — 21 мм;
  • SBT-70. Светодиодный модуль, может быть одно- или многоцветным. Мощность достигает 40 Вт;
  • SBT-90. Максимальная светоотдача составляет 1400 Лм при токе до 9 А. размер излучающей поверхности составляет 9 мм 2 . Цветовая температур — 6500 К, что позволяет создавать яркий и плотный световой пучок.

Интересно! Эти светодиоды отличаются высокими эксплуатационными показателями, долговечностью и надежностью. Такое сочетание качеств стало причиной появления большого количества подделок из стран Юго-Восточной Азии. Нерадивые производители либо указывают технические характеристики, соответствующие фирменным образцам, либо напрямую именуют свои изделия названиями известных изготовителей. Если возникают сомнения, следует попросить у продавца сертификат качества. Как правило, на фирменных моделях фонариков никаких затруднений не возникает, но подделки никаких подтверждающих документов не имеют.

Как заменить светодиод

Порядок замены светодиодов в фонариках практически одинаков для всех моделей светильников. Они различаются лишь формой корпуса и количеством LED компонентов, но сам принцип от этого не меняется. Прежде всего, необходимо приготовить инструменты:

  • мультиметр;
  • паяльник;
  • припой и флюс;
  • отвертка;
  • пинцет.
Читайте также:  Установка солнечных батарей на крыше дома

Перечислены только самые необходимые инструменты, в процессе замены могут понадобиться и другие приспособления. Например, в некоторых типах корпусов нужен шестигранный ключ с отверстием в центре. За неимением такового обходятся обычными ножницами или штангенциркулем.

Процедура замены не составляет принципиальной сложности и не требует от пользователя большого опыта. Однако, базовые навыки работ с паяльником и некоторые познания понадобятся в любом случае. Рассмотрим порядок действий поэтапно.

Разбираем фонарь

Замена требует разборки корпуса фонарика. Сначала надо извлечь источники питания. В зависимости от конструкции, это могут быть пальчиковые батарейки типа ААА, литиевые аккумуляторы. В карманных или поисковых фонариках аккумуляторный отсек находится в задней части и оснащен собственной крышкой. У налобных светильников он может быть выносным, или представлять собой небольшое гнездо под аккумуляторы-таблетки.

Вторым действием станет демонтаж защитного стекла. Отвинчивается и снимается крышка в передней части. Стекло может быть жестко прикреплено к ней, или являться отдельной деталью. После этого необходимо удалить отражатель, который может быть зафиксирован резьбовым кольцом, или просто прижат защитным стеклом.

После этого становится виден проблемный светодиод, который подлежит замене.

Демонтаж светодиода

В некоторых моделях фонариков светодиод совмещен с отражателем в один узел. Отсоединить и поменять его проще, так как плата крепится к рефлектору двумя маленькими винтами. Это обычно делается на недорогих китайских фонариках. Более надежные поисковые или карманные виды собраны более сложным образом. Их приходится разбирать при помощи шестигранного ключа с отверстием по центру, остриями ножниц или раздвинутыми губками штангенциркуля. Важно, чтобы при извлечении не пострадали провода или детали платы.

При помощи паяльника отпаивают контакты и пинцетом аккуратно вынимают светодиод. Важно, чтобы форма подложки нового элемента соответствовала размеру и конфигурации старого элемента. Иначе придется делать прорези под провода, для чего используют болгарку или дремель. Светодиод припаивают, обильно смазывают термопастой и вставляют в гнездо.

Сборка фонаря

Сборка производится в обратном порядке. Все нагревающиеся элементы — подложку, радиатор и прочие компоненты — покрывают термопастой. Для карманных фонариков это не так важно, но для мощных поисковых моделей исключить перегрев надо обязательно. Иногда приходится выпаивать старый терморезистор, который затем сложно прикрепить к подложке. Его обычно покрывают слоем термопасты и просто оставляют под платой. После того, как все элементы и крышки установлены, проверяют работоспособность фонарика. Если никаких проблем не возникло, замена светодиода считается удачно завершенной.

Основные выводы

Поменять вышедший из строя светодиод не сложно, но некоторый навык работы с паяльником понадобится. Процесс замены состоит из следующих этапов:

  • приобретение нового светодиода на замену;
  • демонтаж фонарика;
  • извлечение проблемного компонента;
  • установка нового элемента;
  • сборка фонарика.

Несмотря на внешние различия светильников, порядок действий практически одинаков для всех моделей. Свои способы замены излагайте в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: