Как проверить светодиод мультиметром: возможные способы не выпаивая

Как проверить светодиод мультиметром: возможные способы не выпаивая

Проверка светодиодов мультиметром.

Автор: Кулибин
Опубликовано 01.09.2010

Сейчас стало много техники, где применяются светодиоды и область их применения очень широка: от простого фонарика до автомобиля и даже прожектора.

Из достоинств светодиодов отметим, что в светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение практически без потерь, светодиод излучает в узкой части спектра и его цвет чист, а ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, как правило, отсутствуют. Так-же он механически прочнее ламп и весьма надежен, его срок службы может быть в сотни раз больше, чем у лампочки накаливания. А одним из немногих его недостатков является цена. Но в ближайшие пару лет этот показатель будет снижен до приемлемых цен.

Всё чаще приходится нам сталкиваться с ремонтом всевозможных приборов на светодиодах. Вот тут и возникает проблема. Как проверить светодиод? Вопрос может показаться странным! Казалось бы, ответ очевиден: мультиметром.

Те кто имеют обычный мультиметр знают, что им можно проверить любой диод, просто переведя переключатель диапазона на звуковой сигнал или просто на проверку диодов.

Но данное правило подходит для обычных диодов и очень маломощных красных и зеленых светодиодов (при проверке вы увидите их слабое свечение, если светодиод исправен).

Но такой вариант не подойдет для проверки белых, синих, а иногда и желтых светодиодов, так как их рабочее напряжение находится в пределах 3,3В.Конечно можно проверить светодиод с помощью двух последовательно включенных батареек на 1,5В, но это неоправданное усложнение. Сейчас речь идет именно о мультиметре. Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения параметра транзисторов – hFE (h21Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы. Вот она то нам и нужна.

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке PHP (транзисторы PHP структуры) – в разъём E (эмиттер), а вывод катода в разъём С (коллектор) той же PHP колодки, то если мультиметр включен – светодиод засветится.

Он будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда мультиметр будет выключен. Данную особенность цифровых мультиметров и будем использовать при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой катод очень просто: анодный вывод более длинный, чем у катода.

После некоторых испытаний выяснился один недостаток. Чтобы проверить светодиод его приходилось выпаивать, что бывает не всегда оправдано. Было решено дополнить мультиметор модифицированными дополнительными щупами для проверки светодиодов сразу в плате.
Для изготовления этого приспособления нам понадобятся:
1 – Стандартные щупы мультиметра с обрезанными штекерами.
2 – Двусторонний текстолит.
3 – Две скрепки (в идеале еще бы хорошо иметь SMD светодиод, можно и обычный светодиод маленький как индикатор, но в наличии его не оказалось).
Из текстолита вырезаем маленький прямоугольник и припаиваем к нему с двух сторон скрепки, что бы получилась вилка, провода щупов и в идеале SMD светодиод как индикатор.(Можно припаять и обычный светодиод) Никаких дополнительных резисторов не надо.(на светодиоде при проверке будет около 2,8В но не более 3В) Вот что мы имеем в итоге:

Скрепки очень крепкие, хорошо пружинят и в итоге надежно стоят в колодке транзисторов мультиметра. Толщина текстолита как раз соответствует расстоянию между отверстий транзисторной колодки мультиметра. На фото видно, что выводы скрепок стоят не по середине. Это сделано специально, теперь текстолит еще будет выполнять роль стрелки при подсоединении вилки в разъем транзисторов, чтоб на щупах сохранялась правильная полярность.

Теперь мы можем проверять любые светодиоды, не выпаивая их из платы и не применяя дополнительных пробников или источников питания.
P/S. Было проверено немало светодиодов, ни один при проверке не сгорел.

Читайте также:  Ремонт светодиодного прожектора: как разобрать и отремонтировать прожектор

Как проверять исправность светодиодов мультиметром

LED-светильники популярны и имеют много плюсов, но их сложная конструкция приводит к тому, что место поломки не всегда очевидно. Проверка светодиодов на работоспособность, при поломке позволяет определить причину неисправности и решить судьбу проблемного устройства. Рассмотрим, как в домашних условиях можно выяснить состояние светильников стандартным тестером.

Прозвонка отдельных светодиодов

Этот вид проверки — один из самых простых, производится с помощью мультиметра. Стандартный светодиод имеет два длинных контакта — анод и катод. Ножка катода немного длиннее, а при рассмотрении на просвет его электрод внутри корпуса крупнее. Для того, чтобы прозвонить светодиод, надо выполнить следующие действия:

  • перевести переключатель в положение Hfe (это режим проверки транзисторов);
  • отыскать на панели разъем с обозначениями PNP и NPN;
  • анод вставляется в слот С зоны PNP, а катод — в слот Е зоны NPN.

Эти контакты являются плюсовым и минусовым электродами и заставляют светодиод светиться. Если этого не происходит, то либо перепутана полярность (надо поменять местами выводы диода), либо элемент неисправен. Перед тем, как проверить светодиод мультиметром, рекомендуется определить, где у него анод и катод.

Поскольку мультиметры имеют разную конструкцию и характеристики, существует несколько разновидностей гнезд для проверки транзисторов.

Несмотря на разницу, все они имеют нужные слоты.

Проверка инфракрасного диода

ИК диод имеется в каждом пульте дистанционного управления (телевизионном или от другого устройства). Порядок действий точно такой же, как и в случае с прозвонкой мультиметром обычного светодиода. Но проверить инфракрасный диод сложнее, так как увидеть невооруженным глазом его свечение невозможно. При нажатии кнопки на пульте внешне ничего не происходит.

Подобные диоды используются для подсветки камер наблюдения в ночном режиме. Можно воспользоваться камерой телефона, которая видит свечение и поможет решить вопрос с визуальным контролем. Если необходимо проверить общее состояние и определить источник проблемы, можно просто припаять параллельно обычный светодиод. Если он начинает мигать, то виноват ИК диод, а если этого не происходит, причина неисправности в самом пульте.

Проверка диода на плате

Часто бывает необходимо проверить светодиод, не выпаивая из схемы. В подобных случаях методика остается прежней, но технология меняется. Поскольку вставить ножки светодиода в слоты мультиметра невозможно, используют щупы. Размеры отверстий слотов для проверки транзисторов слишком малы, поэтому щупы придется доработать. К свободным концам следует прикрепить тонкие контакты, в качестве которых можно использовать:

  • швейные иглы;
  • разогнутые канцелярские скрепки;
  • куски тонкого провода и т.п.

Некоторые мастера используют небольшую пластинку фольгированного с обеих сторон гетинакса или текстолита, к которым припаиваются куски проволоки, образуя некое подобие вилки. Ее вставляют в нужные слоты мультиметра, после чего можно пользоваться стандартными (не доработанными) щупами.

Внимание! Тестирование светодиодов в фонарике производится подобным способом, но конструкция устройства чаще всего не позволяет добраться до платы. Приходится аккуратно опаивать ее от блока батарей, извлекать из корпуса, после чего можно проверить элементы с помощью щупов мультиметра обычным способом.

Как прозвонить светодиодную лампу

Рассмотрим, как проверить светодиодную лампочку с цоколем Е27, подходящим для обычных бытовых светильников и люстр. Прежде, чем прозвонить светодиодную лампу мультиметром, придется ее разобрать. Сначала надо отсоединить рассеиватель. Он обычно приклеен к корпусу, поэтому надо аккуратно вставить в щель кусочек тонкой пластмассы (пластиковая карта, медиатор или иной предмет) и, понемногу передвигая его по линии склейки, разъединить детали. Если шов слишком прочен и не поддается, можно прогреть его феном. Прозвонка открытой платы мультиметром производится при помощи щупов.

Как вариант, можно воспользоваться батарейкой типа «Крона». Надо выбрать нужную полярность и кратковременными прикосновениями проверить состояние светодиодов. Долго удерживать контакт нельзя, поскольку напряжение батарейки слишком велико.

Читайте также:  Светодиодная лента в интерьере: как украсить комнату, идеи использования

Проверка LED прожектора

Для начала надо определить, какой тип светодиода установлен в прожекторе. Могут быть два варианта:

  • плата с мелкими SMD;
  • один крупный желтый элемент.

Проверка светодиода на исправность производится исходя из его типа. Для платы с SMD применяется уже рассматривавшийся метод прозвонки мультиметром. Для крупных желтых образцов такой метод не годится, поскольку их напряжение питания составляет от 10 до 30 В, что для мультиметра слишком много. Проверить такое устройство самостоятельно можно только одним способом — используя заведомо работоспособный, исправный драйвер, соответствующий испытываемому светодиоду по рабочим параметрам.

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

Проверить светодиодную ленту сразу целиком с помощью мультиметра сложно. Заставить ее светиться не удастся, лишь иногда возникает слабое свечение при проверке в режиме Hfe. Можно произвести проверку поочередно всех светодиодов.

Чаще всего из строя выходят контактные дорожки, которые проверяют по всей длине ленты. Она условно разделена на равные отрезки, состоящие из 3 светодиодов. Граница каждого отмечена на ленте поперечной линией с контактами. Прикасаясь к ним, проверяют каждый отрезок, определяя поврежденный участок. Кроме того, необходимо проверить мультиметром блок питания ленты, поскольку он также подвергается нагрузкам и периодически выходит из строя.

Другие способы проверки

Кроме мультиметра, проверку светодиодов можно выполнить с помощью батарейки. Оптимальный вариант — батарейка типа CR2032, которая используется в материнской плате компьютера. Ее напряжение составляет 3 В, этого достаточно для большинства светодиодов.

Возможно использование 4,5 или 9В батареек, но в таких случаях понадобится подключать балластное сопротивление, дающее падение напряжения до безопасных размеров. Для «Кроны» понадобится 750 Ом, для батареек 4,5В — 150-200 ОМ.

Светодиодную ленту можно проверить батарейкой на 12 В. Такие есть в пультах, дверных радиозвонках. Присоединяя контакты ленты к соответствующим полюсам батарейки, определяют участки с перегоревшими элементами. Не менее проблемными элементами являются участки соединения отдельных частей светодиодной ленты — коннекторы, которые окисляются и перестают проводить ток. Прежде, чем приступить к прозвонке, надо проверить их состояние — возможно, проблема кроется в них.

Важно! Если требуется проверить УФ светодиод, следует осторожнее подключать его к источнику тока. Подобные устройства чувствительны к превышению напряжения и легко выходят из строя. Номинальное значение, на которое рассчитан ультрафиолетовый светодиод, составляет 3,4-4 В, эти показатели нельзя превышать.

Основные выводы

Проверить светодиоды мультиметром несложно, если имеется понимание принципа их работы. Основная задача — подготовка условий, доработка щупов или изготовление специальных контактов. Важную роль играет правильная полярность, изменение которой не позволит светиться даже исправному элементу. Процесс не занимает много времени, дольше длится подготовка, демонтаж или разборка устройств. Общий принцип состоит в подаче на проблемный элемент соответствующего напряжения, от которого он должен загореться, если он находится в рабочем состоянии. Если же свечение не наблюдается даже при смене полярности, значит, светодиод (или участок ленты) неисправен и подлежит замене.

Оригинальные светильники из фанеры

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

  1. Особенности
  2. Инструменты и материалы
  3. Интересные идеи
  4. Рекомендации
  5. Красивые примеры

В каждом доме можно встретить немалое количество различных световых приборов. Часто в комнатах устанавливают небольшие светильники. Данные световые источники можно сделать даже своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как сделать светильник из фанеры.

Особенности

Предметы, изготовленные из деревянной основы, смогут подойти практически для любого типа интерьера, кроме того, они станут прекрасным дополнением в любом жилище. Изделия, изготовленные из такого материала, обладают необычной структурой и красивым внешним оформлением.

Наиболее простым и экономным вариантом для изготовления таких предметов своими руками является фанера. С ней достаточно легко работать даже начинающим.

Светильники, сделанные из такого материала, сможет изготовить практически любой человек, за основу при этом можно взять старый световой источник, если вы не хотите самостоятельно работать с новой электрической схемой.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить такой светильник своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

  • листы фанеры;
  • провод и включатель в блок;
  • дюбели и гайки (лучше использовать мебельные и гайки-барашки);
  • светодиодная самоклеющаяся лента либо другие элементы, которые будут выступать в качестве светового источника для будущего светильника;
  • специальный защитный лак (им следует покрыть деревянные поверхности, чтобы сделать их более долговечными и качественными).
Читайте также:  Установка светодиодных панелей: особенности монтажа на потолок

Кроме вышеперечисленных материалов, вам также будут нужны следующие инструменты.

  • стамеска;
  • дрель и сверла;
  • лобзик ручного типа;
  • ножовка;
  • фрезер;
  • чертежный инструмент, наждачная бумага;

Интересные идеи

Своими руками можно изготовить самые разные светильники из фанеры. Кроме того, существует большое количество различных чертежей, который помогут это сделать даже начинающему.

Несложно и самостоятельно начертить схему будущего изделия и следовать ей.

Настольная лампа

Чтобы сделать такой источник света, для начала нужно подготовить место для работы (верстак или стол). Оно должно быть чистым. После этого раскладывают все необходимые материалы и инструменты.

  1. Сразу можно подобрать цоколь Е14, светодиодную лампу Е14 (лучше взять шарообразный светильник), выключатель и вилку. Отверстие для цоколя должно при этом составлять 28 миллиметров. Для наружного кольца оно должно быть равно 43 миллиметрам.
  2. Фанеру лучше подобрать толщиной не более трех миллиметров. Деревянную основу нужно тщательно отшлифовать. Вместе с тем нужно подготовить чертеж для будущего изделия.
  3. После этого чертеж начинают переносить на фанеру. Его крепят на деревянную основу, сделать это можно при помощи кнопок. Проверьте еще раз габаритные размеры, компоновку, правильно расположите все детали лампы на листке фанеры.
  4. Затем можно приступить к выпиливанию отдельных частей настольной лампы. Для начала нужно сделать внутренние детали источника. Контуры светильника делают в конце.
  5. Возьмите ручной лобзик, его нужно будет держать под углом в 90 градусов. Выпиливание проводят строго по разметкам чертежа. Инструмент должен двигаться плавно, без рывков. В противном случае вы можете испортить деревянную основу.
  6. Если вы немного в процессе работы сошли с линии чертежа, то тогда просто вернитесь лобзиком на эту разметку. Подобные погрешности можно будет убрать потом при помощи напильника.
  7. Сборка готовых элементов проводится только по инструкции (от первой детали ко второй, по порядку). После того как вы соберете всю конструкцию, еще раз проверьте ее, особенное внимание следует уделить частям, на которых имеются отверстия под электрический патрон.
  8. Процедуру склеивания деталей лучше делать при помощи клея ПВА. Также можно использовать специальный столярный клей. Чтобы элементы смогли хорошо соединиться, их можно дополнительно стягивать тугой резинкой, таким образом клеевая масса сможет достаточно хорошо схватиться. Готовую лампу покрывают лаком для дерева.

Настенный светильник

Чтобы сделать настенный источник света из такого материала, сначала надо сформировать деревянные заготовки. Они должны быть плоскими и иметь прямоугольную форму. Всего вам понадобятся две такие части. Также заранее подготовьте небольшой брусок, который будет выступать в качестве уголка. Все полученные заготовки предварительно следует обработать фунгицидным составом и водоотталкивающим веществом. Затем их оставляют на просушку.

Когда все детали полностью высохнут, следует сразу покрыть их защитной пропиткой и стойкой краской. Две заготовки скрепляют друг с другом в форме буквы «Г». Сделать это лучше при помощи саморезов.

Между этими частями наливают немного клеевой смеси и приклеивают в это место уголок для придания жесткости. В верхней части дрелью надо просверлить небольшое отверстие для провода, после чего проводят цоколь.

На настенное покрытие полученный светильник можно прикрепить при помощи саморезов или кронштейна.

Люстра

Для изготовления потолочного светильника можно подготовить прямые палки большой толщины. Но при этом диаметра должно хватать для того, чтобы протянуть шнур. Каждую палку нужно просверлить в центральной части.

Читайте также:  Класс защиты светильников (расшифровка степени IP)

Все заготовки тщательно покрывают защитной пропиткой и отправляют на сушку, она может занять одни сутки. В сделанные отверстия вставляют светодиодные ленты. Контакты каждого такого светового элемента соединяют с кабелем и обязательно изолируют. К потолку готовая люстра присоединяется при помощи крюка или скоб.

Из фанеры можно сделать красивые ночники для детской комнаты. Часто изготавливают светильники в виде небольших домиков, маленьких животных (в форме кита, кошки, совы, зайца, собаки). Из фанеры можно вырезать и луну, и солнце, и облако, красиво это оформить. Все зависит от фантазии.

Для изготовления детских ночников можно подготовить несколько небольших плоских заготовок фанеры в виде квадратов или прямоугольников одинакового размера. В каждой такой детали вырезают рисунки в виде животных или в виде растительного орнамента. Через сделанные отверстия свет будет попадать в комнату.

Некоторые деревянные ночники делают с резьбой в виде различных объемных композиций. Но при этом обязательно нужно будет сделать несколько отверстий с разных сторон, чтобы сквозь них проникал свет в комнату.

Рекомендации

Если вы собираетесь изготовить деревянный светильник самостоятельно, то тогда вам стоит обратить внимание на некоторые рекомендации специалистов. Помните, что в процессе работы с фанерой лучше надевать защитные очки или маску. Ведь при выпиливании деталей острые опилки могут отлететь в глаза.

Также не забывайте, что, когда светильник имеет сразу несколько лампочек, проводов в итоге будут больше, но схема включения при этом будет работать по такому же принципу.

Если вы сделали настенный светильник, то его следует размещать на высоте от напольного покрытия от 1,2 м до 1,6 м. В прихожих установление самодельных бра должно производиться на высоте около двух метров.

Чтобы деревянные светильники со временем не потеряли свой красивый внешний вид и не деформировались, рекомендуется периодически очищать их при помощи сухой мягкой ткани. Также стоит обрабатывать изделие при помощи вещества, которое состоит из растительного масла и лимонного сока. Смешивать эти компоненты нужно в пропорциях 1: 2.

Если на светильнике имеются загрязнения, которые невозможно убрать при помощи сухой тряпки, можно протереть его нашатырным спиртом. Источники света из такого материала не следует размещать в комнатах с повышенным уровнем влажности или со слишком высоким температурным режимом.

Если своевременно не убирать скопившуюся пыль с деревянных изделий, на нем могут появиться различные мелкие паразиты. Они испортят внешний вид древесины, кроме того, такой светильник придется выбросить.

Эти деревянные изделия не рекомендуется располагать вблизи источников тепла (батареи или камина). Расстояние до таких конструкций должно составлять не менее одного метра. Иначе конструкции могут деформироваться.

Если вы желаете сделать дизайн изделия более оригинальным, при его изготовлении можно также использовать ветки натурального дерева. Нередко их приклеивают по всей площади поверхности абажура. Но такие источники света смогут подойти не для каждого интерьера. Ветки заранее нарезают на отрезки, которые должны немного отличаться друг от друга по длине и форме. Их обрабатывают защитным лаком, удаляют острые отростки. По каждой ветке лучше хорошо пройтись наждачной бумагой.

Использовать слишком толстые элементы не следует, они могут испортить общее оформление готового прибора.

Красивые примеры

В интерьере комнаты красиво будет смотреться люстра из фанеры в виде крупного шара. Его можно делать, чередуя вертикальные и горизонтальные тонкие полосы из древесины. Таким образом, получится конструкция в клетку, и лампочка внутри будет достаточно хорошо освещать пространство.

Другим оригинальным вариантом может стать деревянный светильник в виде маленького домика, внутри которого будет размещаться одна лампочка. Он сможет подойти для детской комнаты. Если вы захотите сделать такой светильник более красивым и интересным, можно сделать сразу несколько таких домиков.

Читайте также:  Последовательное и параллельное соединение светодиодов

Затем можно взять металлическую проволоку. Ее следует обмотать тканью, бумагой или другим декоративным материалом. Проволоку складывают в спираль. На каждом ее уровне закрепляются несколько толстых нитей. К каждой из них прочно привязывается по одному деревянному домику. Сверху к металлической спирали прикрепляется крюк. Он будет выступать в роли крепления.

Такой светильник можно разместить на потолке, лестнице, повесить над письменным столом или над кроватью ребенка.

О том, как сделать ночник из фанеры, смотрите в следующем видео.

Эксклюзивные светильники из фанеры: чертежи и схемы несложных моделей

Имея навыки работы с лобзиком, можно неплохо разнообразить интерьер собственного жилища предметами и мебелью собственного изготовления. Нестандартные образы, эффектный дизайн поделок придаст жилищу уюта и неповторимости. Пытаясь уйти от стандартных моделей, можно изготовить светильник из фанеры.

Светильники-шары разных размеров создают особую атмосферу в помещении

Материалы, комплектующие, инструменты для работы

Чтобы изготовить светильники своими руками из фанеры, необходимо заранее побеспокоиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов.

Необходимые инструменты:

  • обычный или электрический лобзик;
  • несколько пилок к лобзику;
  • дрель с нужными сверлами к ней;
  • шило;
  • молоток;
  • прибор для выжигания.

Основным материалом для поделки, конечно, будет фанера, но различной толщины. Основа изделия делается из более толстого материала, а каркас или плафон из тонкого, толщиной 3-4 мм.

Понадобятся также вспомогательные и отделочные материалы, такие как клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак, при необходимости краски.

Так как светильник – не только элемент декора, а еще должен выполнять свои прямые функции, следует подобрать к нему подходящую начинку. Мастер, разбирающийся в электрических схемах в состоянии самостоятельно сделать проводку и подключить лампу. Если таковые навыки отсутствуют, лучше взять готовую начинку старого или дешевого устройства. Для изделия из дерева рекомендуется применение светодиодных ламп, которые не дают дополнительного нагрева.

Обратите внимание! В подобных самоделках категорически запрещено использовать лампы накаливания, так как из-за них может возникнуть пожар.

Подготовительный процесс

Мастерам-новичкам лучше браться за более простые в исполнении поделки, и подобрать с меньшим объемом работ модели. Чертежи можно сделать самостоятельно для придуманной поделки, или позаимствовать готовые в интернете или технической литературе. Необходимо иметь не только общий вид изделия, а подробные чертежи на каждую мелочь. Если имеются только схематические изображения на понравившийся светильник из фанеры, своими руками чертежи выполняем на листе бумаги в полную величину на каждый компонент. После этого эскиз вырезается, сличаются детали между собой, при необходимости вносятся доработки. Готовые эскизы переносятся непосредственно на фанеру.

Работа с деталями

Перенеся все чертежи на фанеру, приступают к выпиливанию каждого элемента. Во время выполнения необходимо четко придерживаться заданных линий, ведь в чертежах не может быть неважных элементов, если не учесть это, в последствии при сборке изделия отклонения обернутся переделкой или доработкой деталей.

Каждую выпиленную часть сверяют с чертежами, после чего начинают обрабатывать наждачной бумагой, чтобы убрать все заусеницы и зазубрины. Работа выполняется в несколько этапов наждачной бумагой разной абразивности. Финишная шлифовка, выполненная «нулевкой» придаст гладкости поверхности.

Отшлифованные детали покрываются лаком. Возможны варианты покрытия морилкой или нанесения рисунков краской. Если появились изъяны на поверхности фанеры, необходимо еще раз шлифуется и повторно обрабатывается лаком. Количество обработок зависит от необходимого цвета изделия.

Сборка самоделки

Соединяются фанерные детали между клеем по дереву. Можно использовать казеиновый, столярный клей. Клей ПВА тоже пригоден для склеивания, но поделки, проклеенные таким клеем, не очень прочные. Нанося клеящий состав на детали не нужно применять большое его количество, излишки выходят за края стыков, и будут портить внешний вид готового изделия. Все узлы стыкуются по эскизу, соблюдая точность соединений и углы наклонов.

Читайте также:  RGB, RGBW и RGBWW: что это значит, расшифровка, в чем отличие между собой

Когда изделие склеено, необходимо дать время на просушку готовой поделки, еще раз проверить надежность соединений. Только после этого выполняется монтаж патрона, лампочки и питающего шнура.

Настольная самоделка из фанеры

Выбор модели для ручной поделки

Выбирая подходящую модель для изготовления, необходимо ориентироваться на функциональные характеристики готовой поделки и собственный опыт работы с фанерой. Можно задумку полностью самостоятельно воплотить в реальность, выполнив предварительные чертежи на бумаге без чьей-то помощи. При выполнении эскизов необходимо учитывать целостность каждого элемента и обеспечение прочности. Сильно тонкие соединения и переходы могут привести во время выпиливания к растрескиванию материала.

Не имея опыта работы с чертежами, можно воспользоваться опытом других мастеров в этой сфере. Выбирая в роли поделки подходящий светильник из фанеры, фото и чертежи готовых работ намного облегчат подготовительный этап.

Простые модели

Любая поделка, выполненная своими руками из фанеры, смотрится эксклюзивно. Необязательно прибегать к сложным техникам и вычурному дизайну. Простые модели также найдут свое применение.

Важно! Даже в самых простых моделях конструкций, главным остается соблюдение пропорций, иначе придется потратить время на огрехи.

Модель «Цветок»

Модель подходит для дополнительного освещения и под силу в исполнении неопытному новичку. Выпиливается восемь лепестков с тремя кругами круга с внешним диаметром 6 см.

Первый круг – основа, к которой приклеиваются лепестки, внутренний диаметр равен размеру патрона лампочки, второй – основа поделки, третий – задняя крышка.

Все зашкуривается, обрабатываются лаком, затем склеиваются. Подсоединяется патрон.

Готовая поделка без лампы и с ней

Несложная модель ночника

Модель состоит из нескольких элеметов. Боковые стороны абсолютно одинаковые и делаются по одному эскизу. Кроме боковин вырезаются части крышки и основания.

Люстра из фанеры: проект, инструменты и порядок изготовления

Фанера является универсальным материалом, из которого можно сделать не только мебель, но и любой другой элемент интерьера. В частности, очень красиво смотрятся всевозможные фанерные настольные лампы, светильники и люстры. В данной статье мы рассмотрим основной принцип их изготовления, что позволит вам самостоятельно украсить интерьер такими изделиями.

Выполненная из фанеры и ниток люстра

Общие сведения

На первый взгляд может показаться, что изготовление лампы является бесполезным занятием, так как в наше время в магазине можно приобрести светильник на любой вкус.

Но в действительности же изделие из фанеры имеет ряд преимуществ:

  • выглядит оригинально и необычно, что позволяет сделать интерьер уникальным;
  • цена хороших люстр и светильников очень высокая, в то время как фанерное изделие обойдется дешево;
  • процесс изготовления очень увлекательный.

Оригинальный фанерный светильник

По этим причинам рукодельники так любят самостоятельно выполнять всевозможные предметы интерьера из фанеры. К тому же для этого необязательно обладать какими-то особыми знаниями или дорогостоящим оборудованием. Поэтому смастерить самостоятельно светильник может каждый.

Пример проекта люстры из фанеры

Изготовление люстры

Проект

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи люстры из фанеры своими руками. Чтобы не ломать долго голову над будущим изделием, можно воспользоваться готовыми проектами, которые имеются в сети и на нашем портале.

Фанерная люстра в виде сферы

Вариантов люстр и светильников существует огромное количество. К примеру, можно сделать люстру с резным абажуром или конструкцию в виде фанерного каркаса, которую впоследствии надо лишь обтянуть тканью или нитками. Выбор типа изделия зависит исключительно от ваших пожеланий.

Пример люстры с резным абажуром

Единственное, если вы впервые работаете с фанерой, желательно начать с простого изделия, чтобы «набить руку». Это может быть настенная или даже настольная лампа с простым каркасом, который вы сможете декорировать по своему усмотрению.

Лампа настольная из фанеры с регулируемой ножкой

Работая над первым своим проектом, главное – усвоить принципы изготовления изделий из фанеры, а также получить опыт обращения с инструментом. После этого можно приступить к выполнению более сложных изделий, к примеру, люстр с резными узорами и большим количеством деталей.

Читайте также:  Какую люстру выбрать в гостиную комнату (зал)

Чертежи настольной лампы из фанеры в виде сферы

Инструменты

Как уже было сказано выше, набор инструментов для изготовления фанерных деревянных изделий нужен предельно простой:

  • ручной лобзик – для выпиливания сложных узоров и мелких деталей;
  • электролобзик;
  • электродрель;
  • рулетка, карандаш и линейка;
  • наждачная бумага.

Кроме того, понадобится клей для скрепления деталей, к примеру, столярный или казеиновый. Также можно воспользоваться ПВА, однако, крепление в этом случае будет менее прочным.

Что касается фанеры, то понадобится лист толщиной 5 мм. Желательно приобретать шлифованную фанеру первого сорта, чтобы ее поверхность была гладкой и не имела видимых дефектов.

Листы березовой фанеры

При выборе материала следует учитывать, что листы из хвойного шпона более мягкие, поэтому с ними немного легче работать. При этом текстура данного материала более выраженная.

Березовая же фанера более твердая с менее выраженной текстурой. Поэтому выбирать надо в зависимости от желаемого результата.

Совет!
Если конструкция лампы содержит изогнутые детали, можно приобрести авиационную (финскую) фанеру, которая отличается повышенной гибкостью.
Правда, стоимость этой марки наиболее высокая.

Светильники в виде лампочек

Порядок изготовления

Инструкция по изготовлению лампы выглядит так:

  • прежде всего, нужно выполнить шаблоны деталей . Для этого следует начертить их чертежи в масштабе 1:1 и затем перенести на плотный картон. Далее по намеченным линиям нужно вырезать детали из картона, которые и будут служить шаблонами;
  • затем шаблоны надо уложить на лист фанеры так, чтобы материал расходовался максимально экономно, и затем обвести их карандашом . Чтобы шаблоны не сдвинулись, их можно зафиксировать клеем или скотчем;
  • далее надо выпилить все деревянные детали лобзиком . Грубую часть работы можно выполнить электроинструментом, а мелкие детали или узоры, как уже было сказано выше, следует вырезать ручным лобзиком.

На фото – выпиливание детали ручным лобзиком

Чтобы удобней было выпиливать детали, лист фанеры следует закрепить на столе струбцинами, свесив край листа, с которым вы будете работать. Для выполнения внутренних вырезов, предварительно нужно просверлить отверстие, в которое сможет войти пилочка лобзика. Работу надо выполнять аккуратно и не спеша, чтобы пилочка двигалась строго по намеченным линиям;

  • когда все детали будут готовы, нужно обработать линии реза наждачной бумагой, чтобы они были гладкими и ровными . Вначале следует использовать шкурку с более грубым зерном, а затем мелким. В завершение работы детали надо обработать «нулевкой»;
  • затем все получившиеся детали нужно скрепить между собой согласно проекту . В процессе склеивания необходимо следить за точностью соединения всех элементов, особенно угловых. Это может серьезно сказаться на внешнем виде изделия;
  • затем получившаяся лампа из фанеры вскрывается лаком ;
  • теперь нужно установить подготовленный патрон, подсоединить его к питающему шнуру и вкрутить лампочку .

Совет!
Чтобы вскрытая лаком поверхность не вздыбилась, лучше отказаться от использования лаков на водной основе.
В противном случае после застывания лакового слоя поверхность нужно ошкурить и затем еще раз вскрыть лаком.

На этом процесс изготовления лампы завершен. Надо сказать, что по такому принципу изготавливаются все изделия из фанеры. Самое главное в этой работе – подготовить проект и выполнить на его основе шаблоны, а далее, как говорится – дело техники.

Вывод

Самодельные светильники и люстры из фанеры могут стать отличным украшением интерьера. Причем на их изготовление не придется тратить много времени и сил. Единственное, начинать лучше с простых конструкций, которые не содержат большое количество ажурных узоров.

Видео в этой статье содержит дополнительную некоторую информацию по озвученной теме. Если в процессе работы над люстрой у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Читайте также:  Как подключить светодиод к 12 вольтам: расчет сопротивления

Выпиливание из фанеры: рукодельники с FORUMHOUSE делятся опытом

Ремесла, базовые навыки которых преподают на уроках трудовой дисциплины, для основной массы так и остаются парой-тройкой безделушек на память. Но для некоторых с азов работы с металлом или деревом начинается любимое хобби, в дальнейшем приносящее удовольствие от возможности проявить фантазию, приложить умение и получить на выходе полезный предмет обихода или просто декоративное изделие. Одним из таких направлений народного творчества является выпиливание из фанеры, популярное и среди пользователей портала FORUMHOUSE. На нем мы и остановимся подробнее в нашей статье, разберем из чего, чем и по какой технологии создаются настоящие резные шедевры и в каких случаях используются трафареты для выпиливания. Благо, наши умельцы с удовольствием делятся своим опытом.

Содержание

  • Характеристики фанеры
  • Какая фанера подходит для выпиливания
  • Инструменты, шаблоны, сборка
  • Примеры работ участников портала

Характеристики фанеры

Фанера – многослойный, листовой строительный материал, производимый из шпона лиственных или хвойных пород древесины, посредством склеивания нескольких слоев в единое полотно. Из-за особенностей расположения волокон (под одним углом), в листе обычно нечетное количество слоев – три, пять и более. Если хвойные сорта представлены в фанере несколькими (пихта, ель, сосна), то лиственная в основном из березы. Бывает и комбинация – хвойная «начинка» и березовая облицовка, в этом случае фанера все равно будет березовой. Лучшая – полностью березовая фанера, но она же и самая дорогая.

Материал подразделяется на сорта и марки, в зависимости от декоративности и используемых при производстве химических веществ. Существует пять сортов, отличающихся качеством шпона и внешним видом листов:

  • Элитный сорт (Е) – никаких дефектов на поверхности материала, однородная, однотонная, гладкая фактура без сучков, трещин, червоточин либо ремонтных вставок.
  • Первый сорт (I) – возможно наличие на листах микротрещин (до 20 мм) и сучков небольшого диаметра.
  • Второй сорт (II) – допустимы даже сросшиеся сучки, если их количество не превышает десяти штук на 1 м² листа, а диаметр не более 25 мм. Также может быть немного червоточин и ремонтные вставки из шпона.
  • Третий сорт (III) – сросшиеся сучки без количественных ограничений, пустоты на месте выпавших сучков, до десятка червоточин (до 6 мм) на 1 м² листа.
  • Четвертый сорт (IV) – лист должен иметь прочное клеевое соединение, недопустимо отслаивание. Весь спектр изъянов внешнего вида – практически в любых количествах, но диаметр червоточин, сучков и пустот – не более 40 мм.

Сортность касается только внешних слоев листа и обозначается двумя цифрами, причем сорт может быть как общим для двух сторон, так и разниться, чаще, в пределах одного сорта – I/I I/II E/I и так далее. Кроме четвертого, низшего, все остальные сорта фанеры отшлифованы с двух сторон, а элитная может быть дополнительно покрыта лаком.

Естественно, чем выше сорт и декоративность материала, тем красивее получится готовое изделие. Но учитывая, что стоимость элитного, да и первого сорта приличная, а выпиливаемые детали чаще всего небольших габаритов, можно использовать сорт ниже, если реально выкроить из листа качественную болванку. На фанере, из которой будет выпиливаться заготовка, не должно быть сучков – они могут выпасть, и других дефектов. Обращают внимание и на ребра – нельзя вырезать шедевры, используя фрагменты с пустотами в средних слоях.

Марку фанеры и ее основные характеристики определяют примененные химические составы:

  • ФБ – пропитка шпона бакелитовым лаком, дающая устойчивость к повышенной влажности.
  • БС – бакелитовый клей (спирторастворимый), дает высокие эксплуатационные характеристики, такая фанера прочнее и долговечнее.
  • БВ – водорастворимые бакелитовые смеси, фанера боится повышенной влажности.
  • ФК – склейка фенол-карбамидной смолой, относительная водостойкость, для использования внутри помещений.
  • ФСФ – склейка фенолформальдегидной смолой, влагостойкий материал для наружного применения.
Читайте также:  Как повесить люстру: своими руками, на бетонный потолок, на планку, на крючок, без крюка

Какая фанера подходит для выпиливания

Для выпиливания изделий, предназначенных для домашнего использования (шкатулки, подставки, полочки, утварь, декоративные элементы) оптимальный вариант – фанера марки ФК.

Фанера марки ФСФ не подходит для предметов домашнего обихода из-за агрессивного формальдегида, но вполне может использоваться для оформления на улице – резные наличники, журнальные столики для открытых веранд или беседок, различные скамейки.

Для резки чаще всего применяют фанеру толщиной 3 – 5 мм. Если предполагаются нагрузки (стулья, табуреты, скамейки, столики и подобное), толщину увеличивают. Вырезать из с толстого листа (более 10 мм) сложнее, поэтому кружевные ажуры из такого материала вряд ли получатся. Как вариант – основное полотно из толстых листов и резные вставки для повышения декоративности.

Участник портала темерник, еще в 2011 году открывший действующую и по сей день тему о выпиливании из фанеры, использует листы разной толщины, в зависимости от предназначения предметов.

На юбилей отцу выпилил резную рамку из фанеры 4 мм, а на подставку под цветочный горшок, на медведях, пошли листы толщиной 8 мм.

Инструменты, шаблоны, сборка

Узоры на фанере выпиливают лобзиками – это может быть как ручной, так и электрический инструмент. Для сложных, ажурных элементов чаще применяют ручной лобзик со сменными пилками. Им можно аккуратно вырезать самые замысловатые орнаменты, тогда как электролобзиком больше шансов испортить рисунок, если навыков недостаточно.

Темерник пользуется стареньким лобзиком сына, оставшимся со школьной поры. Этого простейшего инструмента ему вполне достаточно для создания своих фанерных ажуров.

Чтобы начать вырезание рисунка, на болванке делают прокол острым шилом, в который потом вставляют пилочку, второй вариант – просверлить дрелью с тонким сверлом. В обоих случаях не рекомендуется приближать отверстие непосредственно к линии контура, если позволяет мотив. Прокол или просверливание на удалении поможет избежать возможных трещин и «зарезов». Для обработки края выпилов (ребер) используют напильники или наждачную бумагу с соответствующим зерном, такая шлифовка придает узору законченный вид и удаляет незначительные огрехи, выравнивая край. Кроме основных инструментов, могут понадобиться плоскогубцы, молоток, чертежный набор (линейка, циркуль) и другие.

Типовых заготовок хватает в сети в свободном доступе, в тематических изданиях. В теме на форуме многие умельцы делятся друг с другом понравившимися шаблонами. Темернику помогает интернет и рисовательский талант супруги.

Рисунки беру с интернета, потом придумываю способ крепления и дорабатываю, если что не так, то моя вторая половинка дорисовывает, у неё это неплохо получается.

С трафарета рисунок на фанеру переносится карандашом или ручкой, для удобства основа закрепляется на листе кнопками. Особое внимание уделяется мелким контурам, несколько неточностей могут испортить весь вид готового изделия.

Для повышения декоративности выпиленные из фанеры изделия соединяются на шип-паз и проклеиваются, чаще всего клеем ПВА для дерева. Сначала проводится сухая «примерка», а после подгонки и зачистки уже клеевая сборка.

Крепится всё следующим образом: в одних деталях выпилены пазы, в других, наоборот, выступы, всё подгоняется вначале “насухую”, а потом собирается на клей ПВА. Торцы обрабатывал наждачкой.

После сборки фанера покрывается защитно-декоративными составами – лаками, морилкой, красками, в зависимости от желаемого эффекта.

Выпиливание лобзиком, перенос чертежей для чудо-лобзика на фанеру: рассматриваем развернуто

После окончания монтажных работ в предбаном помещении, есть возможность добавить декоративные элементы. В данном мастер-классе мы сделаем фигурную вырезку из фанеры на потолок. Фирмы, работающие на заказ, предоставляют недешевые услуги по лазерной резке фанеры. Однако разработать эскиз и довести дело до конца можно своими руками, при этом результат получится совершенно уникальным и авторским.

Инструмент для изготовления декоративных и ажурных поделок

Выпиливание лобзиком — вид творческой деятельности, с которым большинство людей знакомы с детства, со школьной поры. По крайней мере, это было ещё не так давно. Когда в школе начинались уроки по труду и девочки учились шитью и рукоделию, мальчиков знакомили с таким инструментом, как лобзик.

Читайте также:  RGB, RGBW и RGBWW: что это значит, расшифровка, в чем отличие между собой

Пользоваться им несложно, а поделки лобзиком из фанеры несут в себе не только художественную ценность, но и практическое применение. Изготовленные изделия могут выступать как в роли сувениров: различных шкатулок и игрушек, а также иметь и практическое применение в быту. Декорированные элементы крыльца дома, окон, стильные лавочки с резными ножками, красивая кухонная мебель и много других полезных изделий из дерева можно сделать с помощью этого чудо-инструмента.

Идеальный инструмент для хобби

Ручной лобзик — инструмент для фигурного выпиливания из фанеры или другого какого материала, например, из пластмассы. Ручной его вариант является бюджетным — стоимость его не превышает нескольких сотен рублей, а область применения очень широка. Фигурное выпиливание с помощью ручного лобзика является интереснейшим занятием. Это не только приятное времяпрепровождение, но и практическая польза не только финансовая, но и моральная.

Конструкция этого инструмента очень проста:

  1. П-образная рама. Бывает как трубчатой, так и пластинчатой.
  2. Ручка пилы.
  3. Два крепления под пилку. Эти крепления могут вращаться, тем самым создавая разные плоскости, позволяя выполнять выпиливание разной сложности.
  4. Лобзиковое полотно. В продажу поступают наборы таких пилок по 50 шт. Полотна отличают между собой толщиной и размером зубьев. Толстые полотна используются для выпиливания контуров, а тонкие — для ажурной работы с мелкими элементами заготовки.

Электромеханические лобзики

Электрический ручной лобзик стал незаменимым в хозяйстве инструментом. С его помощью можно распиливать различные материалы: фанеру, дерево, пластмассу, металл, керамику и т. д.

Этот инструмент работает от электрической сети в 220 Вт и представляет собой пластмассовый корпус с рабочими элементами, оснащённый ручкой управления. Главным его компонентом является пильное полотно, которое крепится на штоке, расположенном в передней части аппарата.

Шток приводится в движение посредством электродвигателя. Движение режущего полотна возвратно-поступательное. У некоторых образцов этого инструмента для ускорения процесса пиления осуществлён принцип маятникового хода, то есть пилка ходит не только вверх-вниз, но и вперёд-назад.

Режущие полотна — расходный материал и время от времени их нужно менять. Между собой они функционально отличаются — есть насадки для дерева, металла, керамики. Есть более толстые полотна, с большей или меньшей жёсткостью, с более крупными или мелкими зубьями. Важной характеристикой пилок является их хвостовик. Наиболее распространёнными в настоящее время являются пилки с U-образными и Т-образными хвостовиками. Именно с такими пилками нужно приобретать электролобзик — тогда недостатка в расходниках не будет.

Проведённые эксперименты по фигурному распилу дерева показали, что лучшим лобзиком оказался инструмент от фирмы Festool. Популярная фирма Makita в этом конкурсе показала себя не с лучшей стороны — погрешность перпендикулярно-фигурного среза оказалась достаточно большой (до 5 мм), также вхождение в дерево у электролобзика этой марки происходит со большими сколами.

Электрический стационарный лобзик — это уже профессиональное оборудование для выпиливания. Его конструкция отличается большей сложностью от рассмотренного выше оборудования. Принцип его работы можно сравнить со швейной машинкой, у которой вместо иглы лобзиковое полотно. Качество изделий, получаемых с помощью этого агрегата не сравнимо качественней. Погрешность перпендикулярного среза при большой толщине заготовки равна нулю.

Единственным минусом этого электромеханического аппарата является его высокая цена. Но это компенсируется комфортом работы на нём и высокой производительностью при высочайшем качестве получаемой продукции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: