Схема освещения в квартире: примеры разводки и подключения света

Схема монтажа освещения в квартире и частном доме

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2— ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6— предохранители; 7—линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Принцип работы проходных выключателей

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей варианты подключения

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Читайте также:  Потолок с подсветкой по периметру: как сделать при помощи светодиодной ленты

Схема освещения квартиры: делаем по всем правилам

Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.

Схема распределительного щита

Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.

Вводной автомат и счетчик

Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.

  • В идеале он устанавливается перед счетчиком и должен обеспечивать отключение всей вашей квартиры в случае если один из групповых автоматов не отключился при коротком замыкании.
  • Но это все в идеале. На практике все что расположено до счетчика и сам счетчик эксплуатирует энергоснабжающее предприятие. Вмешиваться в схему без их ведома чревато немалыми штрафами. Поэтому поставить вводной автомат до счетчика вы можете, только подав соответствующую заявку.
  • Иногда дабы не связываться с энергоснабжающей организацией просто устанавливают вводной автомат после счетчика. Это не запрещено и свою квартиру вы обезопасите, а цепи до этого вводного автомата, все равно эксплуатирует энергоснабжающее предприятие.

Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.

  • Теперь что касается номинальных параметров вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальный ток вводного автомата должен быть 25А. Если в квартире предусмотрена электрическая печь, то вводной автомат должен быть на 40А. При этому инструкция советует обратить внимание дабы номинальные параметры счетчика, соответствовали номинальному току автомата.
  • Что касается подключения счетчика, то это в любом случае будет делать энергоснабжающее предприятие, поэтому уделять данному вопросу внимание мы не будем.

Схема распределительного щитка и групповые автоматы

После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.

  • Но прежде чем разбирать электросхемы освещения квартир, давайте немного углубимся в теорию. Для питания нашей квартиры нам необходимо наличие трех проводников. Один из них фазный, второй нулевой или нейтральный, и третий защитный или нейтральный защитный. Согласно норм ПУЭ нулевой проводник должен быть обозначен голубым цветом, а защитный желто-зеленым. Фазный проводник в таком случае может обозначаться любым другим цветом.

Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется. Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.

  • Согласно п. 7.1.36 ПУЭ нулевые и защитные проводники запрещено объединять. Это относится как к групповым линиям, так и квартирным щиткам. При этом этот же пункт ПУЭ запрещает объединение нулевых проводников разных групп.
  • Теперь перейдем непосредственно к групповым автоматам. Каждый из них должен быть однополюсным. То есть отключать только фазный провод. Ведь согласно п.6.2.1 ПУЭ нулевой и защитный провод на всем протяжении не должны иметь коммутационных аппаратов. Это не касается автоматов УЗО в которых нулевой провод необходим для измерений и правильного действия защиты.
  • Поэтому дабы выполнить это условие фазный провод от вводного автомата должен подключаться к токопроводящей шине. Сейчас немало таких шин вы найдете в магазинах, и их цена находится во вполне разумных пределах. Если же вы хотите сэкономить, то можно все групповые автоматы подключить шлейфом. То есть от вводного автомата на ввод первого группового автомата. От ввода первого группового автомата ко второму и так далее.

Обратите внимание! При подключении методом шлейфа групповых автоматов следует помнить, что по первой перемычке будет протекать ток равный току во всех группах. По второй ток равный току во всех группах кроме первой и так далее. Исходя из этого следует выбрать и проводку соответствующего сечения. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ она должна быть не меньше 2,5 мм 2 медного провода.

  • Ввод нулевого автомата так же должен подключаться к шине, как показано на видео. Затем от этой шины мы подключим нулевые проводники для каждой из групп. Это же касается и защитного проводника. Только для него следует смонтировать отдельную независимую от нулевой шину.

Распределение нагрузок на группы

Теперь рассмотрим один из наиболее сложных для простого обывателя вопрос — как распределять нагрузки по группам? Распределение производится исходя из суммарной нагрузки и исходя из типа потребителей. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов отдельно.

Распределение на группы по нагрузке

Основополагающим пунктом для нашей электросхемы освещения квартиры является пункт 9.6 ВСН 59 – 88. Он нормирует величину номинальных токов группового автомата. Он должен быть не более 16А.

Исходя из этого числа мы и осуществляем наше дальнейшее распределение нагрузки на группы:

  • Прежде всего необходимо определиться с количеством розеток и количеством ламп освещения по всей квартире. При этом необходимо составить примерную карту того, что и в какую розетку будет подключаться. После этого приступаем к подсчету суммарной нагрузки.
  • К сожалению, далеко не на всех приборах указан их номинальный ток. Это несколько усложняет расчёт. Тем не менее его вполне можно выполнить своими руками используя таблицу, приведенную в нашей статье.

  • Для более точного расчета можно использовать закон Ома — . В этой формуле I- наш номинальный ток, Р – активная мощность прибора, которая обычно указана в паспорте и U – напряжение питающей сети, которое для однофазной сети равняется 220В. Отдельно стоит коэффициент мощности cosα. Его можно найти в паспорте прибора, либо принять равным единице, что создаст определенный запас прочности нашей электросети.
  • Так прибавляя номинальные токи электроприборов вы должны сформировать несколько групп с суммарной нагрузкой чуть меньше 16А. В итоге у вас может получиться пять, шесть и более групп. Не стоит пугаться. Ведь полученная схема подключения освещения в квартире сформирована при условии одновременной работы всех электроприборов.
  • В идеальном случае вы должны создать полученное число групп, но это далеко не всегда рационально. Если вы хотите сэкономить, то трезво оцените какие электроприборы реально могут быть включены при максимальной нагрузке на группе. И уже исходя из этого сформировать группы. Для однокомнатной квартиры должно получиться – 2 – 3 группы, а для трехкомнатной до 5 – 6шт.
Читайте также:  Управление освещением в умном доме: возможности, выбор и особенности

Распределение на группы по типу нагрузки

Следующим этапом распределения на группы является их формирование исходя из типа нагрузки. Кроме того, определенные ограничения вводят нормативные документы, которые так же стоит учитывать.

  • Многие сайты советуют создавать электросхемы по освещению квартиры с разделением группы освещения и розеточных групп. Это конечно имеет свой смысл, но здесь есть несколько но. Согласно п.6.2.10 ПУЭ каждая группа должна содержать не более 20 ламп. Даже если вы используете лампы накаливания в 100 Вт каждая, то суммарный ток такой группы будет в районе 9А.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.10 ПУЭ многоламповые светильники в данном пункте считаются как одно присоединение. То есть люстра засчитывается как 1 лампа.

  • На мой взгляд более рационально совмещать освещение и розетки в одной группе. Таким образом вы можете создать одну группу на 1 – 2 комнаты. И даже в случае ее повреждения электроэнергии не будет только в этих комнатах. Если же делать отдельно группу освещения, то одной вполне хватит на всю квартиру. В итоге при ее повреждении света не будет по всей квартире.
  • Еще одним доводом в пользу совмещения розеток и освещения в одной группе является простота схемы. Ведь в противном случае в каждой комнате у вас будет как минимум две группы. Дабы развести их придётся создавать две распределительные коробки. Или же выполнять соединения в одной, что увеличивает шанс ошибки при монтаже и во время ремонта.
  • Согласно п. 7.2. ВСН 59 – 88 электросхема освещения квартир должна предусматривать минимум две группы. При этом в случае смешанного распределения нагрузок розетки в кухне и коридоре должны быть в одной группе, а розетки в жилых комнатах в другой.
  • Отдельно стоит отметить и вариант установки розетки в ванной комнате. Согласно п.1.7.151 ПУЭ она должна устанавливаться только через автомат УЗО и хотя допускается применение розеток с УЗО, лучше установить их в распределительном щите.
  • В этом случае данную розетку лучше подключить к группе розеток в кухне. Ведь дополнительная защита кухонных приборов не будет лишней.

  • Еще один момент на который хотелось бы обратить ваше внимание, это электрические нагревательные приборы. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88 номинальная мощность таких приборов в квартирах не должна превышать 2кВт. Их питание должно осуществляться от отдельных групп.

Вывод

Как видите схема освещения в квартире не так уж сложна. Главное разобраться с основными понятиями и нормативными документами. Но на групповых автоматах она не заканчивается. От них провода тянуться к распределительным коробкам, где уже и происходит распределение к конечным потребителям. Но о схемах подключения в распределительных коробках мы расскажем уже в следующей нашей статье.

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

По новым действующим правилам все светильники необходимо подключать тремя электрическими проводами. В случаях, когда в квартире проводится ремонт, а электропроводка выполнена по двухпроводной схеме, следует провести модернизацию и переход на трехпроводную систему электроснабжения с РЕ проводником. Но если на этажном щите не подготовлено место для его подключения, то концы защитного нуля с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, но не коммутируют.

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель

Подсоединение контакта выключателя выполняется от фазы L. Второй конец жилы кабеля выводится через дополнительную клемму ДК в распределительной коробке на патрон к лампе освещения. Подключение патрона надо выполнять так, чтобы при замене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендуется делать, но довольно часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.

На рисунке показано, что наружная обечайка цоколя лампы подключается к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному прибору, относится к фазному. Но в этом кабеле для фазы уже использован красный провод. Поэтому придется задействовать тот, который имеет синий цвет, но его нельзя путать с рабочим нулем. Для этого на изоляцию надевают кембрик красного цвета или бирку с надписью. Этот проводник подключают на дополнительную клемму ДК, которая при включенном выключателе находится под потенциалом фазы.

Такая схема широко распространена, ее рекомендуется постоянно повторять для каждого светильника без изменений. Это облегчит возможную работу по поиску возникающих неисправностей в электрической цепи и выполнение дополнительных подключений.

При таком способе в одно отверстие у клеммы можно подключить три провода, но следует учесть несколько особенностей их соединения. Если сечение проводника для освещения стандартное в 1,5мм 2 , то его диаметр составляет 1,4 мм. Для трех таких жил нужен внутренний диаметр отверстия не меньше, чем 3,3 мм, но лучше 4. Все три жилы надо пропустить под оба крепежных винта и плотно обжать для создания надежного электрического контакта.

Если до вставки в отверстие выполнить плотную скрутку жил, то поверхность их соприкосновения увеличится, обеспечив меньшее переходное сопротивление в месте контакта. Этим исключается лишний нагрев проводов от больших нагрузок. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Такой способ соединения самый надежный. В этом случае колодка используется только для фиксации проводов внутри распределительной коробки и можно заворачивать только один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, можно увеличить число коммутируемых жил 1,5мм 2 до четырех в отверстии с диаметром 4 мм. Если клеммная колодка жестко закреплена внутри распределительной коробки, то соединительные концы можно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтобы наружу немного выступали сваренные концы жил в виде наплавленных шариков. Их допускается не изолировать. Этот случай показан на рисунке ниже.

Читайте также:  Освещение на кухне с натяжным потолком: расположение лампочек, какие лучше

Но лучше всего для надежности их спрятать и закрыть слоем изоляции.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками обычно разделяют светильники на две группы. Это позволяет создавать различную освещенность комнаты, используя свет от одной или другой части схемы либо обеих вместе. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.

В этой схеме понадобится четырехжильная проводка от распределительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК придется использовать две дополнительные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отходящая фаза от выключателя подается на удаленные контакты лампочек.

Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки.

Схема для монтажа клемм в распределительной коробке похожа на рассмотренную ранее, но в ней добавлена еще одна клемма — теперь их стало пять.

К одному отверстию колодки подходит максимальное количество жил — три. Это разрешает применять колодки с внутренним диаметром 3,3 мм.

Если использовать для соединения жил сварку, то число жил, вставляемых в одну клемму, увеличится до четырех. Для них потребуется внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема подключения светильника для освещения коридора

Здесь рассматривается вариант управления источником света с помощью двух выключателей, расположенных на значительном удалении друг от друга. В этой схеме можно использовать обыкновенные двухклавишные или специальные «проходные» выключатели либо переключатели с групповыми контактами.

Лампочка загорается или тухнет при определенном сочетании клавиш у обоих выключателей. Строгой фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с любого конца коридора.

От распределительной коробки с клемм К1 и К2 к каждому выключателю идет четырехжильный кабель. Фаза на светильник подается через клемму К3 от РК после коммутаций выключателями.

Монтажная схема распределительной коробки состоит из шести клемм.

Здесь допускается применять клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм потому, что максимальное число соединяемых жил не превышает трех. Но если использовать сварку проводников, то монтаж придется вести с одной стороны и число клемм увеличится до семи. Причем в отдельных местах провода придется сваривать по четыре и использовать для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника потребуется использовать две клеммы.

Увеличенное количество клемм может потребовать бо́льшие габариты распределительной коробки.

Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. После первого импульса, приходящего от нажатия любой кнопки, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы светильника. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка гаснет.

Кнопки необходимо применять с самовозвратом от пружин. Располагать их можно в местах на большом удалении. Довольно удобно включать свет при входе в спальню из коридора, а выключать кнопкой у прикроватной тумбочки около изголовья.

Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на Din рейку внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке.

Обе кнопки управления светом подключаются параллельно. Это облегчает монтаж и подготовку магистралей под кабель, который должен иметь три жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.

При размещении реле внутри ответвительной коробки необходимо проанализировать габариты всех устройств и предусмотреть удобный доступ к ним для работы.

Монтажная схема проводки для такого освещения показана на рисунке. При ее использовании можно уменьшить площадь поперечного сечения проводов, соединяющих между собой клеммы кнопок, до 0,35 мм 2 . Они надежно выдержат нагрузку, возникающую при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда может возникнуть необходимость управления светом из нескольких мест, например, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Для этого достаточно подключить параллельно несколько кнопок так, как показано на картинке ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

Таким способом удобно управлять освещением с мест, находящихся на большом удалении от источника света и расположенных в различных помещениях.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм) Сила тока (А) Мощность (Вт) Номинал автомата
1,5 15 3300 16
2,5 21 4600 20
4 27 5900 25
6 34 7400 32
Читайте также:  Подсветка пола в квартире: советы по организации, что выбрать для коридора

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Читайте также:  Освещение применяемое в квартире и загородном доме

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.


Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Особенности освещения в музеях: типы подсветки и нормы

Культурное развитие человека предполагает посещение разнообразных мероприятий: театральные выступления, музеи и выставки, цирковые выступления и т.д. Если цирки и театры работают в определенный период, то музеи открыты круглый год. Именно музей наиболее интересен в плане освещения, ведь здесь нужно создать правильную композицию и ее подсветку для того, чтобы посетители приходили снова и снова.

Освещение музеев предполагает учет многих нюансов, без которых невозможно добиться качественной подсветки разнообразных выставок и предметов искусств. Данная статья расскажет вам о том, на что нужно обращать внимание в освещении музейных помещений, а также какие нормы и ГОСТы здесь следует соблюдать.

Особенности музейных помещений

Музеи, какой бы направленности и специфики они не были, всегда имеют одну единственную цель – обучение. В таких помещениях происходят разнообразные выставки, целью которые приобщение людей к культурным ценностям, а также демонстрация достижения в различных сферах человеческой деятельности: начиная с искусства и заканчивая археологией.
Поэтому здесь наиболее важна система освещения, так как благодаря ей можно достичь желаемого результата – акцентирования внимания людей на элементах выставки.

Читайте также:  Освещение в гостиной: как сделать точечную подсветку, варианты без люстры в зале

Выставочный зал музея

В музеях свет должен выполнять следующую функцию:

  • полноценно освещать демонстрационные предметы;
  • создавать акцентирующее освещение в зависимости от цели экспозиции;
  • давать полноценное освещение помещений, чтобы люди по нему могли свободно передвигаться, не наталкиваясь друг на друга и не сбивая элементы выставки;
  • обеспечивать собранность выставляемых объектов;
  • выгодно выделять предметы искусства или иные изделия выставки на фоне музейного помещения.

Создать качественную подсветку в музеи довольно проблематично по следующим причинам:

  • комнаты в музеи должны быть просторными, чтобы вмешать экскурсионную группу хотя бы среднего размера;
  • в одном помещении экспозиция может быть размещена различными способами: вдоль стен, по центру на специальных витринах и пьедестала или в комбинированном варианте обоих вариантов;

Обратите внимание! Чтобы демонстрация прошла качественно, в помещении музея система света должна быть выстроена по универсальному пути, чтобы давать качественное освещение в не зависимости от размещения экспозиции.

  • особенности освещения. Каждое помещение в плане организации в нем подсветки должно опираться на определенные нормы и требования, которые приведены в регламентирующей документации (СНиП и СанПин);
  • не всегда наличие возможности качественно создать естественное освещения в музейных помещениях из-за специфики расположения здания.

Как видим, здесь очень легко нарушить по незнанию нормы и требования организации подсветки, что в конечном итоге приведет к уменьшению поток посетителей и их жалобам на некачественное освещение экспозиций.
Кроме этого, при создании освещения необходимо опираться не только на требования и нормы, приведенные в СНиП, о которых мы поговорим несколько ниже, но и на предназначение самих выставок.

Художественная подсветка музейных помещений

Превалирующее большинство музеев по всему миру, а также выставок и галерей приурочены изобразительному искусству. Поэтому для них самое большое значение имеет создание художественной подсветки.

Обратите внимание! Главной целью здесь является организация правильного светового образа для оказания мощного эмоционально-психологического влияния на посетителей.

В такой ситуации музейное освещение вынужденно искать компромисс между двумя диаметрально противоположными полюсами:

  • обеспечением сохранности выставочных объектов (например картин, которые под действием постоянного освещения могут терять свои краски и разрушаться);
  • эффектной демонстрацией шедевров.

Неправильное музейное освещение (сильное яркое, содержащее инфракрасное и ультрафиолетовое излучение) оказывает губительное воздействие на экспонаты, обладающие слабой светостойкостью. В результате они очень быстро теряют свой привлекательный внешний вид, а также ценность, что является абсолютно неприемлемым явлением для выставок и музеев.
Чтобы избежать такого негативного развития событий, существуют определенные требования для организации правильного художественного освещения. Такие требования включают в себя правильный подбор светового потока по следующим параметрам:

  • цветопередача. Правильно подобранная цветопередача источника света наилучшим образом сможет передать колористическое решение выставленных полотен или иных видов произведений искусства, а также смягчить временные нарушения, которые неминуемы для такого рода изделий;
  • мощность светового потока. Данный показатель может приводить к быстрому выгоранию полотен, а также их обесцвечиванию;
  • расстояние экспозиции от источника света. Постоянный и направленный световой поток способен нагревать освещаемую поверхность, что может привести опять же к порче красок и полотна.

Беря во внимание тот факт, что предметы художественного искусства приобретают свою ценность с течением времени, которое их же и разрушает, то создание музейного освещения такого рода требует высочайшего профессионализма, а также глубокого понимания в искусствознании и светотехнике. Только в такой ситуации будут соблюдены не только требования и нормы, приведенные с СНиПе, но и индивидуальные особенности каждого демонстрируемого на выставке предмета искусства.
В данной ситуации мастерство светотехника и современное оборудование – главный залог успеха художественных музеев и выставок.

Экспозиционное музейное освещение

Кроме художественного освещения в музеях часто используют экспозиционную подсветку для акцентирования внимания посетителей на определенных участках помещений.

Экспозиционное освещение в музее

Перед таким освещением высевочных залов и музеев ставятся следующие требования:

  • качественная демонстрация объекта, чтобы посетители смогли полностью рассмотреть все его элементы и нюансы: цвет, материал, фактуру;
  • учет физиологических особенностей зрительного анализатора человека;

Обратите внимание! Чтобы не переутомлять человеческое зрение, экспозиционная подсветка не должна создавать слепящего эффекта, бликов и резких контрастов.

  • опять-таки сохранность демонстрационных объектов. Под действием света бумага становится желтой, органические элементы распадаются, а химический состав красок подвергается необратимым изменениям.

Стоит помнить, что из-за таких требований, предъявляемых музейному освещению, стандартные методы в данной ситуации не будут приносить желаемый результат, а скорее наоборот, ускорят порчу выставляемых экспонатов. Здесь нужно учитывать не только нормы уровня освещённости, а также ГОСТы применяемого осветительного оборудования, но массу других дополнительных факторов. К примеру, при выставке картин при создании оптимального светового потока важно учитывать фактуру и цвет стен, а также архитектурные особенности самого выставочного помещения и расположение оконных проемов.

Оформление помещения музея

Обратите внимание! Идеальными условиями для экспонирования разнообразных произведений искусства является помещение, которое полностью закрыто от естественного освещения.

Установленные нормы для музейного освещения

Вся система света, установленная в музее направленна на сохранение выставляемых экспонатов, а также на их наиболее эффективную демонстрацию посетителям. Все это гарантируют нормы освещённости, которые указаны в специальной документации (СанПин и СНиП).

Обратите внимание! В данной ситуации, в отличии от производственных, общественных и жилых помещений, где нормы представлены как минимальное значения, для музеев они приведены в своем максимуме. Это означает, что указанные в СНиП нормы нельзя превышать.

При этом каждый тип экспоната имеет свой уровень освещенности:

  • газетная бумага, ткани, акварели имеют максимальный уровень освещенности в 50 лк;
  • масляная живопись — 150 лк;
  • драгоценные камни и металлы— 500 лк.

Помимо этого, имеющиеся требования предписывают сведение к минимуму в световом потоке инфракрасного и ультрафиолетового излучений. Ультрафиолетовое излучение способно оказывать прямое негативное влияние через разрушение молекулярных связей, а инфракрасное – косвенное, провоцируя старение материалов вследствие увеличения скорости протекания химических реакций при повышенной температуре.

Обратите внимание! Причем наибольшую опасность несет именно ультрафиолетовое излучение, поскольку оно имеет свойство накапливаться (кумулятивным эффектом).

Отечественные нормы и требования, а также ГОСТы разрабатывались тогда, когда еще не было в полной мере изучено пагубное влияние света на некоторые объекты искусства. Поэтому сегодня в мире наблюдается четкая тенденция к пересмотру норм для музейного освещения.
По новым требованиям, музейным экспонатам, после непрерывной экспозиции в течение 2-3 лет нужно дать «отдых». Это позволит продлить срок их сохранности лучше, а также в некоторой степени нивелирует негативное влияние от постоянного освещения в течение нескольких лет.
Также было установлено, что наибольшее влияние на художественные объекты оказывает не столько уровень освещенности, сколько количество получаемого ими облучения. Поэтому сегодня для каждого отдельного объекта необходимо устанавливать его норму облученности.
Как видим, в плане организации освещения музейного типа существуют достаточно много нюансов, норм и требования, учет которых обязателен, если вы хотите добиться сохранности выставляемых объектов.

Читайте также:  Светодиодный светильник для аквариума (самостоятельное изготовления)

Нормы экспонирования и хранения художественных экспонатов

Сегодня признано, что наилучшими условиями для демонстрации произведений изобразительного искусства является помещение, лишенное возможности естественного освещения. Это связно с тем, что солнечный свет несет в себе определенную долю ультрафиолетового излучения, которое пагубно влияет на состояние художественных полотен.

Закрытое от солнечного света музейное помещение

Но в тоже время в роли хранилищ таких изделий часто выступают исторически сложившиеся здания:

  • особняки;
  • дворцовые сооружения;
  • а иногда – вокзалы.

В ситуации, когда в помещениях все же имеются окна и рекомендуется плотно закрывать или зашторивать. При этом на стекла следует наклеить специальные пленки, способные на поглощение ультрафиолетового света. Но они не могут гарантировать стопроцентного эффекта защиты
Поэтому для музейных помещений и хранилищ предъявляются следующие требования:

  • жесткое соответствие новым нормам, которые в большинстве своем опираются на старые исследования;
  • создание светового потока с качественной цветопередачей;
  • высокая адаптируемость помещений к различным уровням естественного освещения;
  • устранение вредного воздействия создаваемого осветительными приборами вредного воздействия;
  • удобство и правильность размещения выставляемых экспозиций.

Только руководствуясь этими требованиями, можно создать оптимальное и качественное по своим техническим характеристикам музейное освещение.
При этом все осветительное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Заключение

Особенности музейных помещений, а также выставляемых в них экспозиционных объектов предъявляются жесткие требования, нормы и ГОСТы. Руководствуясь ими можно создать оптимальную подсветку для любого объекта (художественного, биологического и т.д.), который из-за длительного освещения не понесет заметных разрушений. Эти нормы и требования должны неукоснительно соблюдаться всеми типами музеев.

Освещение для музеев

Освещение для музеев создано не для искусства, а для человека.

Человек любого возраста постоянно пытается развиваться. Кто-то читает книги, кто-то занимается искусством, а кто-то впитывает в себя культуру через различные мероприятия, будь то театральные постановки, цирковые выступления либо музыкальные концерты. Если предыдущие события можно застать в определенное время, так как они проходят сезонно, музейные выставки открыты круглый год и доступны каждому.

Именно в музее большой интерес уделяют освещению, благодаря которому можно акцентировать внимание на определенных моментах в картине, создать необходимую атмосферу, навеять различные чувства. Правильным световым сопровождением можно даже запугать человека. Освещение — проводник зрителя к богатствам изобразительного искусства. Из-за несоответствующей цветовой палитры и насыщенности экспонат воспринимается совсем не так, как это задумывал автор. Например, мрачность, ужас, заложенные в картину, легко испортит яркий световой поток. Наоборот, можно помочь в восприятии полотна или другого произведения искусства, приглушив подсветку или подчеркнув определенные места.

Освещение для музеев и его задачи

Выделяются 2 основные задачи: придание особенности каждому экспонату и облегчение ориентирования в пространстве. Честно говоря, эти 2 пункта можно расширить до бесконечности, так как только свет позволяет усилить восприятие того или иного полотна либо архитектурного сооружения. Теоретические задачи плавно переливаются в практические: нужно выбрать подходящее освещение, правильно расставить источники света и предотвратить разрушение музейных экспонатов. Цветовой баланс работы нарушится из-за тусклого или интенсивного свечения. Важным является то, что искаженный свет не всеми посетителями воспринимается одинаково. К примеру, оранжево-желтый цветовой спектр хуже различают люди преклонного возраста, которые составляют большую часть всех гостей музея. Нужно чувствовать каждого посетителя, предугадывать целевую аудиторию, их желания, и подстраивать все условия под зрителей. Для правильной подсветки художественных или скульптурных работ учитывается множество факторов, иногда даже противоречащих друг другу — экспонаты одновременно нужно и освещать, и защищать от света.

Чтобы визуально увеличить объем трехмерных фигур, совмещают рассеянный и прямой свет в определенном соотношении. На практике это деление скорее относительно, чем абсолютно, потому что оба потока света переменяются и поддерживают друг друга. Разработчики считают, что пропорция освещенности музейной ценности и фона должна составлять 2:1. С одной стороны, объект не становится излишне драматичным, а с другой, внимание акцентируется на экспонате.

Изящество скульптурных элементов, например, зависит от заднего плана: контрольный свет – контражур – приятнее выглядит в условиях скульптурной подсветки. Боковой свет также важен, он удаляет блики и препятствует появлению тени от проходящего человека.

Живопись освещается по-другому, часто не требуя обильного и естественного свечения. В музее некоторые произведения, освещаемые только рамочными светильниками, выставляются в полной темноте. Классические картины таким методом нельзя подсвечивать, так как в них предполагается восприятие всего пространства.

Освещение для музеев в помещении

Для ориентации сотрудников музея и посетителей обязательно нужно общее освещение. Для чувствительных предметов ограничивают интенсивность яркости светового потока, общее свечение корректируется соответственно. Во время архитектурного и светового проектирования рекомендовано осуществить зонирование светлых и темных помещений.

Интересно, что произведения искусства лучше воспринимаются при том освещении, при котором его создавал сам автор. В таких условиях можно получить такое же впечатление от картины, которое вкладывал в свою работу мастер. Несмотря на этот очевидный факт, работники музеев не могут показывать экспонаты при дневном освещении, при котором писало большинство старых художников, так как солнечный ультрафиолет разрушит строение работы и исказит все краски.

Функции, которые должен выполнять свет каждого музея:

  • освещение экспозиционных объектов;
  • акцентирование отдельных особенностей;
  • полноценное освещение помещения, дающее свободу передвижения;
  • обеспечение собранности демонстрационных предметов;
  • выделение произведений искусства или других выставочных объектов.

Факторы, ограничивающие возможность создания качественной подсветки в музейных помещениях:

  • необходимый простор в комнатах для того, чтобы вместить хотя бы среднюю экскурсионную группу;
  • возможность размещения экспозиции разными способами: вдоль стен, в центре, в специальных витринах, на пьедестале или в объединенном варианте — пьедестал в витрине;
  • требования к освещению.
    Любое помещение – не только музейное – должно соблюдать установленные нормы.

Следует учесть, что для элегантной демонстрации светильники нужно установить освещение для музеев так, чтобы выставочный объект освещался со всех сторон, на нем не оставалось бликов и теней.

Перемены в освещении

Осветительное искусство не стоит на месте, и на смену старым галогенным лампам пришли светодиодные аналоги. Приверженцы LED-подсветки выделяют много преимуществ диодов над галогенными светильниками. Рассматривать все не обязательно, поэтому поговорим о главных доводах.

  • безопасность;
    За счет отсутствия тепла у светодиодов полотно не повредится, краски не выцветут, а картина не изменит свой вид, чего нельзя сказать о галогенных источниках. Проводились эксперименты над галогенным освещением, при котором за 2 часа выцвела фотография и расплавилась шоколадка.
  • экономичность;
    Диоды потребляют мало электроэнергии, что избавляет музей от нужды переплачивать за электричество.
  • увеличенные возможности цветового баланса.
    Галогенные лампы выделяют мало синего цвета, а RGB светильник можно подстроить под любой экспонат.

У сторонников галогенов есть множество опровержений, которые мы тоже рассмотрим кратко. Суть заключается в высокой стоимости диодных светильников и отсутствии долгосрочного тестирования. Их доводы становятся абсурдными после детального изучения многих источников, где говорится лишь о тех преимуществах, которые мы назвали.

Читайте также:  Свет на сцене: как называется, принципы его размещения, выбор светового оборудования

Что необходимо учитывать при установке света

Людям, занимающимся освещением музейных помещений, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • пропорция комнаты;
  • дизайн интерьера;
  • цветовая схема;
  • доступность солнечного света;
  • природа выставки;
  • задумка автора и желаемые впечатления посетителей.

Видимость

Видимость — степень освещенности, удаляющая лишние блики, создающая бестеневой контраст и качественную цветопередачу. Тип экспозиции определяет требования к подсветке, поэтому они могут меняться, в зависимости от определенного экспоната. К примеру, пространственные объекты – бюсты, памятники – нуждаются в видимости по всем направлениям, а объемная поверхность и живопись на плоском холсте предполагают другие световые условия.

Объекты должны быть защищены от светового воздействия, а для больших предметов – археологических достояний или памятных сооружений – максимально используется натуральное освещение без искусственных источников света.

Воздействие на экспонаты

Освещение для музеев часто противоречит сохранению музейных ценностей, в особенности картин. Задача подсветки заключается в хорошей видимости, которая улучшается с увеличением интенсивности свечения. Излишнее освещение несет разрушающий эффект: стены и колонны, конечно, не рухнут, но предметы искусства пострадают и потеряют свою ценность. Экспонаты начинают стареть: краски выцветают, материал обесцвечивается и трескается. Чем короче световые волны, тем излучение интенсивнее, поэтому голубой спектр или ультрафиолет критичнее для музея, чем красный и инфракрасный. Как говорилось ранее, музейные помещения постепенно переходят на светодиодные светильники, так как те менее опасны для экспонатов.

Направление светового потока и тень

Появление предмета перед посетителями определяет направление света. Используя прямое освещение для музеев, не забывайте о том, что зрители способны отбрасывать тень на выставочные предметы. Это становится проблемой при освещении пространственных объектов, решить которую можно комбинированием прямого и рассеянного светового потока. Пластичность экспонатам придает их собственная тень. Отсутствие ошибок в построении теневых зон говорит о профессионализме светового декоратора.

Если ошибки все же допущены, могут образоваться глубокие тени, к примеру, в том случае, когда солнечные лучи падают на поверхность объекта экспозиции. Рамы окон при неправильном проектировании покрывают изделия полосатым узором, отвлекающим от наслаждения прекрасным. Погружение углов зала в тень или появление затемнение по краям картинных рам также говорит о плохом размещении света.

Освещение музеев нормы

Освещение для музеев при том условии, что оно правильно выстроено, направлено на сохранение демонстрируемых предметов искусства, а также на эффектность показа зрителям. Если посетителя поразит представление, задача светотехника выполнена. Все это гарантирует соблюдение норм освещенности, указанных в специальных документах — СанПин и СНиП.

В этих документах для производственных, жилых и общественных помещений нормы приведены в качестве минимума, а в случае музейного освещения нормы представлены в максимальном значении. «Максимум» значит, что эти числа превышать нельзя.

Для каждого типа изделия существует определенная степень освещенности:

  • газетная бумага, ткань, акварель — 50 лк;
  • масляные краски — 150 лк;
  • драгоценные камни, металлы — 500 лк.

Важным условием является уменьшение инфракрасного и ультрафиолетового свечения. Ультрафиолет опаснее воздействует на предметы, так как имеет накопительное свойство — кумулятивный эффект.

Сейчас пересматриваются ГОСТ и нормы, так как они были установлены еще до того, как ученые изучили негативное воздействие света на объекты творчества. Современные требования сводятся к тому, что каждые 3 года демонстрации экспонатов им нужно давать передышку. Это продлит жизнь выставочным предметам в том же виде и снизит накопленные негативные элементы от постоянного освещения. Также доказано, что картины портит больше облучение, чем степень освещенности, поэтому сейчас для каждого художественного объекта устанавливается не только уровень освещения, но и количество оптимального излучения.

Нормы хранения и демонстрирования экспонатов

Ученые признают помещения, лишенные естественного света, лучшими для хранения и демонстрации произведений искусства. Главной причиной этого является ультрафиолетовое излучение, находящееся в солнечных лучах, которое, как мы помним, разрушает строение художественных объектов.

В роли хранилищ достояний изобразительного творчества выступают не только здания, специально построенные для музеев, но и:

  • особняки;
  • дворцы;
  • вокзалы.

Если в помещении окна все же есть и их не хочется закладывать кирпичами, рекомендовано плотно закрыть либо зашторить дополнительные источники света. Предварительно нужно заклеить их пленками, поглощающими ультрафиолет. Но даже такое сооружение не гарантирует абсолютной защиты.

По этой причине для музейных помещений выделены следующие особенности:

  • необходимость соблюдения новых норм, в большинстве опирающихся на старые исследования;
  • качественная цветопередача подсветки;
  • способность помещений адаптироваться к разным степеням натурального освещения;
  • отсутствие или уменьшение вредного воздействия осветительного оборудования;
  • правильное расположение светильников;
  • соответствие оборудования ГОСТу.

Художественное освещение для музеев

В основном, освещение для музеев, выставки и галереи представляют произведения изобразительного искусства, поэтому большую роль играет художественное освещение. Освещение для музеев и его главная цель изобразительная подсветка находят в организации оптимального светового образа для вызова у посетителей запоминающихся эмоций. Это заставляет метаться работникам музеев между двух противоположных решений:

  • обеспечить светом каждый экспонат, осветить все важные детали и избавиться от тени;
  • сократить световое воздействие для сохранения культурных сооружений.

В результате неправильного освещения – интенсивной яркости, содержания инфракрасного и ультрафиолетового излучений – экспонаты, обладающие низкой светостойкостью, теряют привлекательность и ценность, что ставит крест на этом шедевре.

Во избежание таких негативных последствий нужно соблюдать установленные правила для правильного проектирования художественной подсветки. Правила подразумевают световое размещение по определенным параметрам:

  • цветопередача;
    Правильно подобрав цветопередачу освещения, музей сможет передать колористический эффект выставленных холстов и других объектов искусства.
  • мощность света;

Из-за избыточной мощности полотна подвергнутся выгоранию, а краски — выцветанию.

  • расстояние источника освещения до предмета искусства.
    Постоянный направленный световой поток будет нагревать освещаемый экспонат, из-за чего картина испортится даже при небольшой мощности.

Объекты художественного искусства становятся ценнее с годами, которые их же и разрушают. Чтобы не испортить полотна с течением лет, нужно обладать высоким уровнем профессионализма и разбираться в искусстве и светотехнике. В таком случае предполагается соблюдение не только норм СНиП, но и особенностей определенного объекта, демонстрируемого в галерее или на выставке. Успех художественных музеев состоит из мастерства светотехника и современного оборудования.

Экспозиционная подсветка

Помимо художественного освещения, в музеях используется и экспозиционное, с помощью которого акцентируют внимание на определенных местах.

Требования к экспозиционной подсветке:

  • качественное представление изделия;
    При правильной подсветке зритель может рассмотреть все нюансы картины и других выставочных образцов: его цвет, материал, структуру.
  • даже человек с плохим зрением должен иметь возможность подробно рассмотреть экспонат;
  • сохранность демонстрируемых предметов.
    Под световым потоком холст желтеет, органические вещества распадаются, а химические элементы, содержащиеся в составе красок, подвергаются существенным изменениям.

Кроме норм освещенности, нужно учитывать ГОСТ оборудования для освещения и ряд других параметров.

Например, при выставке полотен для создания правильного светового потока нужно обращать внимание на фактуру, окрас стен, архитектурные особенности музея и расположение окон. Идеальным вариантом станет помещение, изолированное от натурального света, то есть без оконных проемов.

Читайте также:  Тёплый свет или холодный: какой и где лучше?

Заключение

К музейным помещениям и освещению экспонатов предъявляются особые требования, нормы и ГОСТ, руководствуясь которыми, можно обеспечить правильную и безопасную подсветку для любого культурного достояния: художественного, архитектурного, биологического. Если эти условия будут соблюдать все музеи, большее количество поколений застанет известные картины, скульптуры, поделки и многие другие ценности.

Проблемы музейного освещения и их решения

Рассмотрим тему о вечном противоборстве кураторов исторических выставок и световых дизайнеров. Закрывать ли полностью окна в музеях, защищая экспонаты от выгорания и разрушения и используя искусственное освещение, или же оставить для посетителей возможность наслаждаться выставкой при естественном освещении, к тому же имея связь с окружающим миром? Ведь свет фактически определяет все, что вы видите в музее. Давайте разберемся в вопросе, как оптимизировать естественное и искусственное освещение в историческом здании с боковыми окнами и при этом выполнить музейные стандарты по защите светочувствительных объектов.

Так уж сложилось, что большинство исторических зданий было отдано под музеи. При этом изначально они не строились с такой целью, а это значит, что и дизайн освещения не был разработан с учетом определенных требований, как, например, чувствительность экспонатов к воздействию дневного света и попаданию солнечных лучей. Следовательно, незамедлительное решение, нередко принимаемое кураторами после размещения исторических объектов в том или ином музее,-закрытие всех окон, через которые будет проходить естественный свет, и использование искусственного освещения. При таком решении утрачиваются значимые преимущества дневного света, такие как ; восприятие искусства и ориентация в пространстве, влияющие на положительный опыт посетителей музея.

В ходе дискуссий с сотрудниками музея были выявлены проблемы, которые они испытывают с освещением, а также их потребности и предпочтения по организации пространства. А дальнейшие беседы с представителями световой индустрии позволили сделать определенные выводы и создать варианты проектных решений в данной ситуации.

Бесспорно, использование искусственного освещения в музеях дает возможность кураторам выставок полностью контролировать световую среду в залах. Современные LED-технологии помогают выполнить очень тонкую настройку под каждый экспонат – например, выставить нужную цветовую температуру или мощность. Благодаря различной оптике можно подчеркнуть каждый экспонат в отдельности или, наоборот, сделать мягкий заливающий свет на всю стену. Как говорится, практически любой каприз может быть реализован с помощью искусственных источников света. В этом его большой плюс, но. здесь на его пути встает естественное освещение, которое пытается взять качеством, атмосферой и связью с окружающим миром. Так что же все-таки лучше и как доказать кураторам выставок, что у естественного света тоже есть свои преимущества и он имеет право на конкуренцию с искусственным освещением?

Прежде чем переходить к дискуссиям о пользе или вреде естественного света в музеях, хотелось бы дать определения следующим понятиям. Естественный свет – это свет, получаемый на Земле от Солнца, прямо или после отражения от Луны. Музей – учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также ведущее просветительскую и популяризаторскую деятельность. Особенностью музея является наличие коллекции экспонатов. У типичных залов искусства нет собственных коллекций.

Если мы заговорили об использовании естественного освещения в музеях и так яро пытаемся отстоять его право быть наравне с искусственным освещением, то давайте в первую очередь разберемся в его подводных камнях.

Как уже было упомянуто, большинство помещений, которые сейчас используются в качестве музейного пространства, не были построены для этой цели. Соответственно, попадание большого количества дневного и солнечного света и длительность его воздействия на экспонаты ведут к разрушительным последствиям для чувствительных материалов.

Светочувствительные экспонаты условно можно разделить на следующие категории:
• невосприимчивые к свету: камень, металл, эмаль (без специальных ограничений);
• низкая чувствительность к свету: окрашенные поверхности, слоновая кость, дерево, лак (макс. 200 лк – 600 000 лк-ч/год);
• средняя чувствительность к свету: бумажные работы, фотографии, ткани (макс. 5 лк – 150 000 лк-ч/год);
• высокая чувствительность к свету: акварель, шелк, газета (макс. 50 лк – 15 000 лк-ч/год).

Помимо этого, требуется сведение к минимуму в световом потоке инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучений, поскольку УФ-излучение способно оказывать прямое негативное влияние через разрушение молекулярных связей, а косвенное ИК провоцирует старение материалов вследствие увеличения скорости протекания химических реакций при повышенной температуре. В зависимости от климатической зоны и географического расположения музея в пространстве будет наблюдаться совершенно разный уровень дневного и солнечного света, который не так просто контролировать. Вот почему представление выставки попадает под некую угрозу ее восприятия.

Несмотря на наличие недостатков использования дневного и солнечного света в музейном пространстве, преимуществ все-таки больше. К ним относятся:
• хорошая цветопередача, с помощью которой посетители смогут лучше рассмотреть произведения искусства;
• вариации в восприятии экспонатов, в зависимости от сезона и от положения солнца в различное время дня; ведь разное время года создает разные эмоции;
• восприятие экспонатов в тех же условиях, при которых они создавались;
• положительное влияние на эмоции человека и на лучшее восприятие пространства; как следствие, посетители больше времени проводят в музее;
• связь между внутренним и внешним миром и ощущение присутствия в конкретном месте в пространстве;
• сокращение использования энергии и уменьшение соответствующих затрат.

Наличие естественного освещения не означает, что не нужно совсем заботиться об экспонатах, наоборот, так же, как и при искусственном освещении, необходимо провести исследование и понять, как исторические артефакты и свет могут работать вместе. Два наиболее распространенных способа естественного освещения – это боковое и верхнее освещение. В статье я бы хотела заострить внимание на боковом естественном освещении, поскольку оно чаще всего встречается в исторических музеях страны. Прежде чем полностью закрывать окна черной или темной плотной тканью, создав эффект закрытой коробки, необходимо провести исследование. Важно понять, какого рода объекты будут размещены в залах и какое количество света на них может попадать. Обычно такую информацию предоставляют кураторы музеев, где вся информация четко прописывается по каждой витрине.

После того как мы разобрались с количеством света на объектах, необходимо рассмотреть сами окна, через которые проходит дневной свет, их геометрию и количество света, попадающего внутрь комнаты. Чем больше размер окон, тем больше света будет в помещении. Глубина комнаты также играет важную роль. Для того чтобы иметь общее представление об использовании комбинированного естественного и искусственного освещения в музеях, рекомендуется посмотреть уже существующие проекты подобного рода, которые были спроектированы специально с учетом расположения в пространстве исторических объектов. Архитекторы и световые дизайнеры приложили немало усилий для того, чтобы провести полный анализ ориентации здания в пространстве, геометрии окон, их пропускающий способности и так далее. Ниже представлены примеры таких музеев (рис. 1,2).

Читайте также:  Освещение мансарды: как сделать с наклонными стенами и потолком, выбор светильников


Рис. 1 Новый музей (Германия, Берлин)


Рис. 2 Музей Боде (Германия, Берлин)

Самостоятельный расчет дневного освещения

Опираясь на знания, полученные при исследовании общих принципов решения естественного освещения в исторических зданиях, необходимо самостоятельно смоделировать ситуацию в одной или нескольких расчетных программах, например Dialux evo, Relux (рис. 3), 3Ds Мах и т. п. Данные о солнечной диаграмме, количество солнечных дней в том или ином городе можно найти в открытом доступе в Интернете (рис. 4).

Рис. 3 Изолинии освещенности в зависимости от времени года и времени суток

Рис. 4 Солнечная диаграмма Москвы на 21 июня 2018 года

Согласно графику (рис. 3), приведенному в качестве примера для Москвы, можно увидеть, в какое время года и в какие часы необходимо добавлять искусственное освещение (красный залитый фон).

Большинство исходных данных для расчетов естественного освещения (чертежи, модели, материалы, окружающие здания и т. и.) предоставляется архитекторами музея. Чем точнее смоделировано помещение и окружающее пространство, тем выше точность, а значит, легче выполнять дальнейшие корректировки. Согласно М. Fontoynont, количественные данные коэффициента естественной освещенности используются как ключ к описанию применения дневного света в разных комнатах и зданиях. При этом коэффициент естественной освещенности (КЕО) – это соотношение между уровнем освещенности в определенном месте в помещении и светом снаружи.

Суммарное значение КЕО в той или иной точке помещения определяется следующими составляющими: долей естественного освещения, создаваемого прямым светом неба и оцениваемого значением геометрического КЕО; долей КЕО, обусловленной при боковом освещении отражением света фасадов противостоящих зданий и подстилающим слоем; долей КЕО, обусловленной отражением света от внутренних поверхностей помещения.

КЕО=Ен + Епр.зд. + Епод.сл. + Ео,

где КЕО – расчетный КЕО в данной точке помещения; Ен – КЕО от прямого света неба; Епр.зд. – КЕО за счет отражения естественного света от фасада противостоящих зданий; Епод. сл. – доля КЕО за счет отражения от подстилающего слоя (альбедо земли); Ео – доля КЕО в результате многократных отражений от внутренних поверхностей помещения. В качестве стандарта принято, что коэффициент естественной освещенности измеряется при пасмурном небе. Измерительная сетка на полу позволяет сделать точное описание и визуализацию распределения света в помещении. По сравнению с искусственным освещением, естественное освещение обладает той особенностью, что оно изменяется в течение года, сезона, дня – в зависимости от погодных и климатических условий и по уровням освещенности, и по спектральному составу.

Необходимо найти компромиссное решение освещения, которое поможет создать более динамичный музей и при этом предохранить все экспонаты от разрушения. Далее рассмотрены наиболее универсальные решения:

1. Защитные фильтры (пленки) на окна с разной степью пропускания.

Преимуществом светопропускающих фильтров является то, что они предотвращают проникновение ультрафиолетового излучения практически до нуля. Это позволяет избежать выгорания и обесцвечивания материалов, находящихся за стеклом: кожи, тканей, обивки мебели, ковров, картин. При этом у посетителей сохраняется связь с окружающим миром. ИК-пленки сокращают количество тепла в помещении. Лучшей практикой является установка фильтров с уменьшением ИК-излучения снаружи. Это чрезвычайно важно, когда защита наносится на стекло в несколько слоев. Прежде чем использовать тот или иной фильтр, его необходимо протестировать, чтобы подтвердить отсутствие изменений в спектре зрительного света. Принципиальные способы фильтрации могут быть отнесены к экспонатам, различным по цветовым характеристикам.

2. Шторы или защитные экраны для внутреннего использования.

3. Жалюзи для наружного применения.

Здесь может возникнуть эстетический вопрос о сохранении исторической ценности и неизменности внешнего облика здания. Такой вариант далеко не всегда подходит для исторических зданий.

4. Дополнительные перегородки.

Иногда, для того чтобы сохранить эффект присутствия дневного света, на небольшом расстоянии от окна ставят дополнительные перегородки, которые выполняют двойную функцию: уменьшение количества прямого попадания солнечных лучей и дополнительное место для размещения экспонатов. Таким образом, свет слегка заглядывает в помещение, но не оказывает разрушительного воздействия на экспонаты.

5. Полное закрытие окон в нерабочее время.

Не только интенсивность воздействия дневного и солнечного света негативно влияет на экспонаты, но и длительность такого воздействия. Поэтому дополнительным решением в таком случае может служить полное закрытие окон, например темными шторами, в нерабочее время музея или в период проведения дополнительных внутренних работ, таких как уборка или опись.

Полный или частичный контроль естественного освещения можно реализовать с помощью программного обеспечения на специальных контроллерах и сенсорах, запрограммировав их под определенные сценарии. Например, закрытие окон на 50 или 100%, режим работы музея, летний или зимний период, превышение уровня освещенности в помещении и т. д.

Преимущества дневного света кажутся очевидными, но из соображений защиты светочувствительных экспонатов его использование при низких уровнях освещенности в музеях вызывало сомнение у кураторов выставок. В ходе исследования этой темы было выявлено, что сотрудникам музея все-таки импонирует использование дневного света и его диапазон качеств, но при условии, что сами экспонаты не будут никак затронуты. В связи с этим для успешной реализации проектов с дневным освещением требуется тесная связь с сотрудниками музея.

Проанализировав плюсы и минусы естественного и искусственного освещения, можно с уверенностью сказать, что существует оптимальное решение, при котором будут довольны и посетители, и кураторы выставки. Таким решением является комбинированный метод, при котором окна частично или полностью закрываются в определенное время и включается искусственный свет, а в другое время остаются открытыми, позволяя естественному свету проникать в помещение.

Такой метод состоит из следующих основных этапов:
1. Предварительная оценка ситуации.
2. Расчеты и моделирование естественного и искусственного освещения в помещении.
3. Подбор соответствующего автономного оборудования.
4. Создание программного обеспечения для контроля естественного и искусственного освещения с помощью специальных приложений.
5. Контроль выполнения работ на объекте.

Ответственность за такой контроль несут сотрудники музея, которые в свою очередь получают подробную инструкцию о регулировке жалюзи, штор и светильников. При таком контроле можно добиться низких уровней освещенности, но при этом помещение по-прежнему будет выглядеть относительно светлым благодаря мягкому рассеянному свету.

Данная методика поможет создать больше музейных интерьеров, в которых сочетание искусственного и естественного освещения позволят посетителям не только по достоинству оценить представленную экспозицию, но и получить глубокое эмоциональное впечатление. Благодаря этим решениям освещения консерваторы смогут довольствоваться контролируемыми уровнем света, не превышающим рекомендуемые нормы и ГОСТы, а кураторы получат больше возможностей для создания живой атмосферы, в которой произведения искусства будут представлены наилучшим образом.

Источник:
Журнал «Полупроводниковая светотехника»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: