Расстояние между столбами освещения: какое должно быть в городе между двумя опорами

Расстояние между столбами освещения в городе и на трассе

Строитель 4 разряда

Провести проектирование и монтаж освещения на улицах гораздо сложнее, чем в быту. Это обусловлено большим количеством различных правил, ведь осветительные приборы такого уровня рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Одним из важнейших факторов является расчет расстояния между столбами. В городе расставить опоры значительно проще, чем на окраинах.

Осветительные установки на улице и трассах должны быть установлены по целому ряду правил

Разновидности и материал опор

Одна из основных характеристик осветительных столбов – материал, который используется при их изготовлении. Для производства этих устройств обычно применяются:

  1. Бетон — оптимальный вариант для городских условий.
  2. Дерево нередко можно увидеть в сельских и лесных районах. Существенным недостатком таких опор является неустойчивость к обледенениям и сильным ветрам. Столбы постоянно ломаются, а жители остаются без света. В последнее время деревянные конструкции стараются заменить изделиями из железобетона, стекловолокна или металла.
  3. Железобетон – очень распространен в больших городах.
  4. Стекловолокно считается композитным материалом. Его используют для установки осветительных систем в деревнях и маленьких городах.
  5. Металлические приспособления – производят как из простых, так и из оцинкованных металлов. Зачастую их размещают в условиях города.

В этом видео вы узнаете о нюансах установки фонарных столбов:

Конструкции из дерева и бетона

Деревянные конструкции первыми использовались при установке уличного освещения. Обычно для этих целей выбирали сосновые породы деревьев. Они характеризуются малым весом, вследствие чего удобны в транспортировке и установке. Монтаж осуществляется без использования специальной техники.

Несмотря на подверженность к воздействию ветров и низких температур, деревянные столбы устойчивы к высокой влажности почвы. Дерево характеризуется высокими изоляционными свойствами, благодаря которым пешеходы защищены от поражения электрическим током. Кроме этого, лишнее электричества уходит в грунт, что важно для экономии средств.

Конструкции из бетона широко распространены на территории РФ. Для их производства важным фактором является качество бетона и способ изготовления. Такие изделия отличаются низкой стоимостью, а также длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), им не нужен особый уход.

Бетонные опоры прочны из-за арматурного каркаса внутри. Многие специалисты склонны думать, что у них гораздо больше плюсов, чем минусов: они устойчивы к воздействию высоких нагрузок, ржавчины, могут выдержать значительные перепады температур. К недостаткам можно отнести порчу под действием грунтовых вод и неэстетичный вид. Кроме того, установка и транспортировка обходятся очень дорого.

Металлические и железобетонные изделия

Зачастую такие конструкции производят из цинка, стали или алюминия. Металлические изделия появились не так давно, но уже приобрели популярность. Они обладают рядом преимуществ: выглядят ярко и привлекательно, удобны в доставке и монтаже из-за малых объемов и легкости.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, по сравнению с оборудованием из других материалов, а также необходимость регулярного окрашивания изделий, чтобы избежать появления ржавчины.

Железобетонные опоры прочны и устойчивы к атмосферным воздействиям, являются одним из видов бетонных конструкций, которые армированы металлическими прутьями. Изделия не привлекают внешним видом, а также сложны в установке: во время монтажа требуется помощь специализированной техники. Столбы стоят дешево, но при авариях и обрушениях могут серьезно пострадать люди.

Основные принципы размещения

Для ночного освещения улиц многие годы используют столбы. Постоянный свет необходим на различных участках дорог в любых районах. Некоторые из них:

  • тротуары и пешеходные дорожки;
  • проезжие части;
  • места расположения различных учреждений;
  • заправки;
  • автостоянки и прочие.

При проектировке систем следует изучить суть и назначение самих осветительных конструкций. Они состоят из двух частей:

  1. Главная — представлена в виде столбика, который может отличаться по высоте. Это связано с его функциональностью и местом размещения. Высоту подбирают так, чтобы падающие лучи света образовывали на земле пересекающиеся конусы.
  2. Источник света. Эти приборы устанавливаются на осветительных опорах и отличаются по мощности в форме и так далее. Показатели зависят от места расположения линии. Например, при проектировании подсветки автодорог нужно использовать мощные светильники, что чревато увеличением расходов на сам прибор. Для иллюминации скверов и других мест отдыха допустимы опоры меньшей высоты, оснащенные декоративными источниками света.

Основные параметры

Расстояние между соседними опорами принято называть пролетом. Для контроля этих дистанции существуют требования, установленные ГОСТ и СНиП.

Зачастую трудно определить, какое именно расстояние должно быть между столбами в городе, деревне или труднодоступной местности. Для каждого конкретного случая в СНиП прописаны пункты. Дистанцию между опорами уличного освещения следует рассчитывать, учитывая такие параметры:

  1. Требуемый уровень освещения для конкретной местности, где нужно установить фонари. В условиях города и деревни эти значения существенно отличаются.
  2. Количество светильников на опоре.
  3. Тип и мощность устройств.
  4. Высота расположения фонарей на столбах.
  5. Виды ламп, используемых для освещения – люминесцентные, светодиодные или другие.

По установке опор важно знать, какое расстояние между столбами освещения предусмотрено нормами. Среднее значение варьируется от 35 до 45 м (максимальное — 50 м) при напряжении 1 кВ. Показатели зависят от номинального напряжения электрической сети. Подробные значения для каждого конкретного случая приведены в таблице.

Расстояние между осветительными столбами зависит от их характеристик

Читайте также:  Светодиодный светильник для аквариума (самостоятельное изготовления)

Вспомогательные факторы

Во время монтажа осветительных опор следует учитывать не только расстояние между соседними опорами, но и дистанцию до объектов архитектурного и дорожного назначения по всей улице. Поэтому следует обращать внимание на прописанные требования перед тем, как планировать размещение фонарных столбов. К этим нормативам относятся следующие факторы:

  1. Во время установки освещения вдоль магистральных дорог дистанция от столба до бордюра должно быть не менее одного метра. Для всех остальных трасс этот параметр составляет 50 см. Разрешается устанавливать опоры на разделяющей полосе при ее ширине не меньше 5 метров.
  2. При отсутствии бордюра допустимо не менее 1,75 м от столба до дороги.
  3. По автомобильным трассам, на которых не ездят крупногабаритные машины, допустима дистанция в 30 см.
  4. При подводке электрокабеля к фонарям посредством воздушных ЛЭП требуется промежуток от столбов до балконов не менее одного метра.

Осветительные столбы на трассах не должны быть ближе 1-го метра к бордюрам

Нормативная документация устанавливает требования касательно загруженности движения на городских и магистральных улицах. Это значение составляет 3 тыс. человек/ час. Если этот показатель превышается, средняя освещенность участка должна быть не менее 20 люкс.

При уменьшении значения до 1 тыс. человек допустимая освещенность 15 люкс. При проходимости не более 500 человек показатель составляет 8 пунктов. На городских площадях и мостах требуется освещение не менее 25 люкс. Во дворах жилых домов – 3-4 люкс.

Если соблюдать все эти требования, далеко не всегда получается выдержать требуемую дистанцию между опорами, на которых размещается уличное освещение. Если столбцы смещаются, изменяется пропорциональность радиусов световых потоков, следовательно, возникает необходимость в перерасчете значения пролетов.

Для придерживание регламентированного расстояние между осветительными столбами на улице
следует чётко следовать правилам и схеме установки

В городских условиях высота столбов должна быть 20 метров. Прежде чем начинать монтаж, следует убедиться в наличии специальной техники и обслуживающего персонала. Кроме этого, необходимо экономически и технически обосновать надобность такой высоты конструкций.

Прежде чем начинать установку осветительных опор, следует произвести все требуемые расчеты и замеры. Некоторые из них:

  1. Расстановка фонарных столбов с учетом их отдаления от близкорасположенных зданий и объектов. Такие вычисления проводятся для каждой конструкции отдельно.
  2. Длина пролета, значение которой рассчитывается от одной опоры к другой.

Основным параметром осветительных установок является степень освещения, которое измеряется в люксах

Изменить дистанцию расположения опор не получится: их установка должна быть выполнена в соответствии с установленными требованиями. Могут появиться трудности при вычислении длины пролета. Это обусловлено тем, что конструкции могут смещаться ввиду некоторых нюансов:

  • количество ламп на опоре;
  • мощность осветительных устройств;
  • высота установки.

Если при вычислении использовать специальные таблицы с установленными значениями согласно ГОСТ, значительно упрощается процедура проведения расчетов. Каждая осветительная линия обладает характерными особенностями, которые могут оказать влияние на конечные значения расчетов.

При расчетах с использованием этой таблицы следует учитывать, что данные в ней приближены к максимальным значениям, утвержденным нормативными актами касательно размещения систем освещения.

Если правильно определить расстояние между столбами на трассе, это поможет уменьшить количество ДТП, улучшить безопасность пешеходов во время движения по тротуарам. Кроме этого, освещение будет более качественным и эффективным.

Расстояние между столбами освещения: в городах и на трассах по ГОСТу и СНиП

Создание комфортных условий, а также освещения территории – основная задача каждого владельца недвижимости. В этой связи знание такого показателя, как расстояние между столбами освещения, позволяет грамотно и с требуемой экономией обеспечить оптимальные условия подъезда и прохода к дому. Однако при реализации подобного проекта необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с соблюдением расстояний между фонарями.

Важные нюансы размещения столбов освещения

В целях организации освещения в темное время используются уличные фонари, которые крепятся на опорах. В качестве материалов для их создания в зависимости от личных предпочтений чаще всего применяется железобетон, бетон и дерево.

Несмотря на то, что расстояние между осветительными столбами – важнейшее значение, в ходе выполнения работ важно понимать предназначение опорных конструкций. Таковые в своем составе имеют следующие составные части:

  1. Основной удерживающий элемент, представляющий собой стальную прожекторную мачту. Выяснить, какое расстояние является наиболее оптимальным, не представляет сложности. Высота варьируется в зависимости от функций и места размещения столбов освещения. Чаще всего для организации освещения этот показатель складывается с учетом количества опор электропередачи в населенном пункте и подбирается так, чтобы ниспадающие световые лучи формировали пересекающиеся между собой конусы.
  2. Столбы с распределительными лючками. Эти приспособления размещаются в верхней части опор. Они различаются по виду, форме и мощности. В ходе монтажа таких деталей важно учитывать место предполагаемой установки. Так, если планируется создание иллюминации для транспортных дорог с радиусом поворота, то целесообразнее использовать мощные приборы. В случае применения для освещения пешеходных зон или подхода (подъезда) к дому рациональнее воспользоваться умеренными декоративными источниками с меньшей высотой опорных столбов.

Важной особенностью при определении дистанции между опорами освещения является обязательный учет размещения на таких конструкциях дополнительного оборудования.

Это обусловлено тем, что очень часто столбы с фонарями применяются и в качестве удерживающих элементов различных проводных линий: телефона, ЛЭП и пр.

В такой ситуации расстояние между опорами уличного освещения обязательно должно составлять несколько большие значения, чем установленные нормами.

Читайте также:  Освещение в гостиной с натяжным потолком: расположение точечных светильников в зале

Параметры расстояний при расчете согласно ГОСТу и нормам СНиП

Согласно требованиям СНиП и ГОСТа дистанцию между соседними опорами принято называть пролетом. Если планируется устанавливать столбы освещения вдоль дорог, то этот показатель в зависимости от мест расположения фонарей необходимо устанавливать на основе следующих параметров:

  • требуемого уровня света;
  • числа, типа и мощности фонарей, установленных на одной мачте;
  • необходимой высоты.

С учетом перечисленных особенностей следует понимать, что минимальным расстоянием между опорами освещения признано 35 м. При этом данный показатель относится именно к мачтовым конструкциям, а каких-либо требований к установке светодиодных лент на определенных частях улиц не предъявляется.

От дороги расстояние определяется с учетом наличия бордюра (от крайнего положения земли – начала дорожного полотна или от бордюра).

В парках, на городских аллеях, как правило, невысокие светильники устанавливаются на расстоянии не менее 3 метров друг от друга. Этот параметр не является нормативным и зависит только от мощности осветительных приборов.

Дополнительные значения удаленности от опор

При определении оптимальной длины пролета важно брать во внимание и необходимые промежутки до объектов архитектурного и дорожного строительства, в частности, расстояние от дороги до опоры с учетом характеристик проводов ОСТ.

Числовые показатели таких параметров также регламентируются требованиями руководящих документов, и наиболее распространенные из них представлены в таблице.

№ п/п Наличие бордюра Тип объекта Минимальное расстояние от опоры, м
1. Да Магистральная дорога 1 м
2. Да Остальные виды дорог 0,5 м
3. Нет Все типы трасс 1,75 м
4. Нет Не предназначенные для крупного автомобильного движения дороги 0,3 м
5. Нет Балкон, окна жилых домов, металлоконструкции, металлические рамы 1 м

Кроме представленных характеристик, технической документацией также закреплен показатель интенсивности и загруженности дорожных трасс, относящийся и к установкам транспортных развязок.

Значения такового для разных объектов с учетом устанавливаемых ламп или светодиодов представлены в таблице.

№ п/п Уровень загруженности, чел./час Нормы освещенности дорог, люксы
1. 3000 и выше 20 и более
2. 2500–3000 15–20
3. 1000–2000 10–15
4. 500–1000 8
5. до 500 4

Стремясь к соблюдению приведенных требований, в ряде случаев при определении расстояния не всегда получается выдержать предписанные нормы. Это обусловлено тем, что смещение одного из столбов может коренным образом изменить потоки света и вызвать необходимость пересчета промежутков.

ГОСТ в городе предусматривает оптимальные значения такого показателя, как высота осветительных конструкций, с учетом движения городского транспорта в 20 м. При этом перед началом монтажа столбов освещения необходимо также продумать возможность последующего обслуживания.

Расчет основных параметров

Перед установкой фонарных опорных элементов нужно следовать пути предварительного вычисления и измерения, для чего устанавливаются:

  • одинаковая дистанция между всеми столбами или опорами освещения;
  • расстояния каждой мачты прожекторной от иных объектов.

В последнем случае существенным образом изменить промежутки не получится ввиду четкого их закрепления нормативными документами. С длиной пролета между столбами ситуация иная – таковая может изменяться на несколько метров, что связано со следующими факторами:

  • предполагаемой мощностью и высотой размещения светильника;
  • количеством устанавливаемых на столбе приборов освещения.

Перед проведением расчета параметров размещения осветительных опор целесообразнее всего с учетом конкретных правил установки опор ЛЭП и существующих объектов предварительно узнать необходимые дистанции, после чего набросать план строительства.

При разработке этого документа следует исходить из того, что расстояние между столбами устанавливается соответствующими правилами и составляет 35 м.

Целесообразность проведения точных расчетов

Точные расчеты расстояний и установка фонарных столбов – не прихоть законодателя, а выверенные показатели, выявленные на основе опыта строителей. Правильное вычисление этого значения как от объектов, так и между столбами освещения позволяет:

  • сократить число аварий;
  • обеспечить безопасность передвижения в пешеходных зонах;
  • создать благоприятные условия освещенности в ночное время;
  • снизить уровень преступности.

Знания требований нормативных документов и того, на каком расстоянии стоят столбы освещения, в совокупности с правильной подготовкой будут способствовать обустройству грамотной иллюминации на участке собственника, а также наружной подсветки на прилегающей территории.

Расстояние между столбами освещения

Расчёт расстояния между столбами освещения осуществляется на основании действующих стандартов и инструкций. При проектировании учитываются такие факторы, как тип местности, загруженность освещаемого участка людьми и транспортом, архитектурные особенности, требования относительно безопасности и т. д. Правильно организованное освещение позволяет уменьшить показатели аварийности, обеспечить безопасность и комфорт участников движения, сократить уровень преступности, а также добиться оптимального расхода электроэнергии.

Общая информация

Расстояние между двумя соседними опорами освещения называется пролётом. Его размер зависит от таких основных факторов, как:

  • тип освещаемой зоны;
  • высота опор;
  • мощность источников света;
  • их тип и конфигурация;
  • расположение опор относительно освещаемой зоны;
  • особенности рельефа местности.

Например, если в современных системах уличного освещения используются LED технологии, то при расчёте делается поправка на потребляемую мощность и интенсивность излучаемого света. Эти параметры отличаются, если применяются газоразрядные лампы и лампы накаливания. В частности, светодиодные источники света обладают более высокой эффективностью. Грубо говоря, дают больше света, потребляя меньше электроэнергии.

Читайте также:  Освещение в прихожей: как сделать подсветку в узком коридоре квартиры

Что касается типа освещаемой зоны и расстояния между опорами, то в этом плане оно рассчитывается, исходя из требований освещённости. Найти их можно в документе СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов. К примеру, на оживлённых дорогах требуется более интенсивное освещение, чем на улицах местного значения с низким количеством проезжающего транспорта и передвигающихся людей.

Какие бывают опоры освещения

Классификация опор освещения и требования к их исполнению представлены в стандарте ГОСТ 32947-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. В частности, этим документом регламентируются особенности эксплуатации опор в зависимости от температурных условий, сейсмической активности, а также в агрессивной среде, влияющей на ресурс железобетонных конструкций.

Согласно стандарту опоры для организации освещения могут быть:

  • металлические;
  • железобетонные;
  • композитные.

Металлические опоры — изготавливаются из листовой стали, и предназначены для установки в регионах, где минимальная годовая температура не опускается ниже -40°C. В зависимости от их длины и диаметра конструкции чаще всего собираются из одного, двух или трёх звеньев, соединяемых сваркой. В особых случаях используются опоры, состоящие из четырёх, пяти и более звеньев.

По назначению металлические опоры освещения делятся на силовые и не силовые. В первом случае конструкция используется как для установки осветительной техники, так и для крепления различных проводов — электрических, коммуникационных. Соответственно, не силовые опоры выполняются исключительно для монтажа освещения.

Металлические опоры классифицируются также в зависимости от их продольной формы и конфигурации поперечного сечения. По первому признаку они могут быть цилиндрической формы, или же конической с сужением к верхней части. В поперечнике опоры из металла могут быть либо круглыми, либо многогранными. Гранёные столбы делаются исключительно конической продольной формы.

Кроме этого, металлические опоры классифицируются по способу установки на прямостоечные и фланцевые. Первый тип устанавливается на месте методом бетонирования. Второй — крепится на предварительно забетонированные фланцы.

Железобетонные опоры — изготавливаются из бетона методом литья с применением армирования. Преимущественно изготавливаются для организации освещения в регионах с минимальными температурами до -55°C, а также в районах, где сейсмическая активность достигает 7 баллов. Железобетонные опоры также более устойчивы к ветровым и гололёдным нагрузкам, чем металлические.

По способу установки ничем не отличаются от металлических, и бывают двух типов — прямостоечные и фланцевые. Однако по продольной форме и конфигурации поперечного сечения имеют намного больше вариантов исполнения. В том числе, они могут быть круглыми, пирамидальными, призматическими, коническими.

Композитные опоры — изготавливаются из двух и более компонентов, чаще с применением стеклопластика. Отличаются многообразием форм и конфигураций, долговечностью, стойкостью к коррозионным нагрузкам и другими преимуществами. По назначению могут быть как силовыми, так и не силовыми. По способу крепления — аналогично с металлическими и железобетонными — прямостоечные и фланцевые.

Принципы организации уличного освещения

Основной фактор, который согласно СНиП влияет на расстояние между двумя столбами освещения — это пересечение двух соседних конусов света. Осветительный конус — это условный пучок света, который излучается источником, и падает на освещаемую территорию. При расчёте расстояния между опорами два соседних пучка света должны в итоге пересекаться таким образом, чтобы в зоне их действия минимальный уровень освещённости был не ниже установленных требований.

Осветительный конус с увеличением высоты опоры сильнее расширяется, обеспечивая освещение большей площади. Однако, следует учитывать, что одновременно с этим слабеет интенсивность освещение территории. Регулировать все эти параметры можно несколькими способами. В том числе:

  • путём подбора мощности и типа осветительных приборов;
  • изменением высоты опор;
  • добавлением дополнительных источников света на каждую опору;
  • подбором оптимального расстояния между двумя соседними опорами.

Кроме того, при расчёте расстояния между столбами освещения на трассах, например, учитывается ряд других, второстепенных факторов:

  • высота подвеса фонарей;
  • вылет светильника от края дороги;
  • ширина дорожного полотна;
  • угол наклона лицевой части светильника относительно освещаемой территории;
  • конфигурация дороги и особенности организации движения на ней.

Также при определении расстояния между фонарными столбами учитывается их оптимальное соотношение к высоте. Этот параметр сильно зависит от конфигурации расстановки опор, которая может быть шахматной, односторонней и осевой. Шахматный порядок установки опор — это когда каждая следующая располагается на противоположной стороне улицы или дороги. При такой конфигурации оптимальным соотношением пролёта и высоты столба является 7:1.

При одностороннем и осевом расположении опор рекомендуемое соотношение составляет 5:1. Одностороннее расположение — это когда все опоры, световые конусы которых принимаются в расчёт интенсивности освещения, находятся с какой-либо одной стороны дороги. Осевое расположение — это когда опоры устанавливаются на разделительной полосе, а освещённость отдельно рассчитывается для правой и левой стороны дороги.

Расстояние между опорами для разных типов освещаемых зон

Стандартное расстояние между столбами освещения на трассе или в городе может варьироваться от 39 до 65 метров. Пролёт рассчитывается индивидуально в зависимости от факторов, описанных выше. Кроме того, расстояние может корректироваться в случае, если основным назначением опор является монтаж силовых линий электропередачи.

Читайте также:  Освещение в подъезде и на лестничных клетках МКД: нормативы и правила СНиП

Кроме того, на трассах и в городах учитывается соблюдение следующих норм:

  • на трассах расстояние от опоры освещения до дороги должно быть не менее 1 метра;
  • для городских дорог — не менее 0,5 метра;
  • при осевом расположении опор ширина разделительной полосы должна быть не менее 5 метров;
  • при организации освещения дорог вблизи жилых домов, воздушные линии электропередачи не должны быть ближе, чем 1 метр к окнам и балконам.

Расстояние между фонарями уличного освещения в парках, как правило, подбирается, исходя из требуемой функциональности. При выборе опор и источников света добиваются освещения, не ниже 5 люкс. В зонах, где проложены дорожки для велосипедистов, расчёту освещения уделяют особое внимание. В целом, расстояние между фонарями в парках варьируется в очень широком диапазоне, зависит от назначения, требуемой функциональности, а также учитывается наличие элементов декора (фонтанов, например) и выделенных зон.

Расстояние между фонарными столбами во дворах определяется индивидуально в зависимости от их конфигурации. К примеру, высота устанавливаемых опор зависит от того, возможно ли обеспечить доступ к ним подъёмной техники для обслуживания. Если нет, то высота столбов будет не более 4 метров, и в соответствии с этим рассчитываются пролёты.

Заключение

Расстояние между опорами освещения называется пролётом. Он рассчитывается на основании множества факторов. Основные — это требования к освещённости территории того или иного типа, высота опор, конфигурация их расположения, используемые источники света. Цели правильного расчёта пролётов — обеспечение безопасности, улучшение видимости в тёмное время суток, повышение комфортабельности территории, снижение преступности и максимально эффективное использование энергоресурсов.

Какое расстояние между столбами освещения в городе?

сколько метров между столбами должно быть. Расстояние между опорами (пролеты) составляет 35-45 м (максимальное по нормам 50 м) для напряжения до 1000 В и около 60 м для напряжения 6-10 кВ.

На каком расстоянии стоят столбы освещения?

Существует среднее значение пролета между фонарями, которое находится в пределах 35-45 м. Максимально этот параметр может достигать 65 м.

На каком расстоянии стоят фонарные столбы в городе?

Если фонарный столб устанавливается вдоль магистральной дороги, расстояние до бордюра — не менее 1 метра, а в случае если бордюра нет — не менее 1,75 метра от кромки дороги. Если нужно осветить автомобильную дорогу, по которой не ездят грузовики, расстояние составляет около 0,3 метра от бордюра.

На каком расстоянии ставят опоры лэп?

Расстояние между железобетонными стойками ЛЭП на уровне земли составляет более чем один метр. Высота до нижнего изолятора – 7800 мм, между подвесами (проводами) – промежуток 1000 мм. Максимально допустимое провисание проводов – на высоте 7600 мм от земли.

Какое расстояние должно быть между столбами забора из профнастила?

Оптимальное расстояние между столбами

Если листы прикручивают к горизонтальным лагам, то рекомендуемое расстояние между столбами для забора из профнастила составляет 2-2,5 м. Для ограждений на капитальном фундаменте шаг между опорами может быть увеличен.

На каком расстоянии от дома должен стоять столб?

4. Расстояние от дома до электрического столба для линии менее 1 кВ по нормативу не должно быть меньше 2 метров. Также следует соблюдать высоту ввода кабеля в дом для линии ЛЭП – не ниже 2,75 метров.

Какая высота у фонарного столба?

Высота столба, как гласит правила устройства электроустановок (ПУЭ) должна быть минимум 5 м, и максимум 12, на практике применяются 7-метровые бетонные опоры. Расстояние в труднодоступных местах должно быть не менее 2,5 м, в недоступных (горы, утесы, скалы) – не менее 1 м.

Сколько фонарей на Мкаде?

Всего на МКАД, включая развязки, сейчас установлено почти шесть тысяч опор наружного освещения с 15,3 тысячи светильников.

Какое расстояние между опорами 110 кв?

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) должны быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 110 кВ; 25 м для ВЛ 150-220 кВ; 30 м для ВЛ 330-500 кВ.

Что такое ВЛ 0 4 кв?

Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ Воздушные линии электропередачи 0.4 кВ монтируются от ТП 10/0,4 кВ до потребителя и состоят из 4 -х изолированных проводов СИП (3 фазы). … На вводе потребителя монтируется автоматическое устройство, ограничивающее потребление мощности.

Можно ли строить дом под высоковольтной линией?

Основываясь на нормах СанПиН, были разработаны правила застройки, и созданы под высоковольтными линиями санитарные зоны. … Запрещено строительство жилых домов постоянного и временного проживания ближе, чем указана дистанция до высоковольтных линий в СанПиН 2971-84. Продать дом, расположенный в опасной зоне, невозможно.

Какое расстояние между столбами кирпичного забора?

Забор с кирпичными столбами и блокхаусом

Опорные столбы забора из облицовочного кирпича 380х380х2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм.

Какой длины делать столбы для забора?

Рекомендуется устанавливать столбы для забора на расстоянии 3,0 м друг от друга – для четкой состыковки горизонтальных прогонов (лаг, прожилин) при их длине 3 или 6 м, для достаточной устойчивости, возможности избежать отходов и сэкономить.

Читайте также:  Светодиодная лента для аквариума: какую выбрать, оптимальное для рыб и растений

Какие столбы надежнее для забора из профнастила?

Для стандартного забора из профнастила высотой порядка 2 м нужны столбы сечением 60х60 мм или 60х40 мм. Для более высокого забора или в качестве опорных столбов для ворот рекомендуется использовать трубы 80 х 80 мм.

Как сделать подсветку рабочей зоны на кухне светодиодной лентой.

Сегодня нельзя себе представить ни одну современную кухню без функциональной подсветки рабочей зоны.

Если же вы по прежнему считаете, что вам достаточно на кухне только общего света, то вы глубоко заблуждаетесь.

В процессе готовки вы по любому своим телом перекрываете световой поток от светильников на потолке и затеняете тем самым пространство. Поэтому подсветка кухонной рабочей зоны должна присутствовать в квартире у каждой хорошей хозяйки.

Давайте разберемся как это сделать правильно и профессионально, используя доступную всем светодиодную ленту.

Всю работу можно разбить на 5 шагов или этапов:

    правильный подбор материалов
    установка или врезка профиля
    монтаж светодиодной ленты
    подсоединение блока питания и прокладка проводов
    подключение датчика взмаха руки

Для монтажа такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

    сама светодиодная лента

Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.

Это существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень трудно подобрать.

Все они через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой первоначальный свет.

    блок питания

Он необходим для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет подключаться светодиодная подсветка.

Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.

    алюминиевый профиль

Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.

    инфракрасный датчик движения руки для бесконтактного включения и отключения подсветки

Никаких кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них раз и навсегда.

    ножовка по металлу + рулетка

    саморезы + двухсторонний скотч
    двухжильный медный провод сечением 0,75мм2

Провода лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не перепутать полярность плюс и минус.

Она здесь играет существенную роль.

Кухня это место чистоты. В ней не должно быть никаких темных углов и теней.

В первую очередь это касается рабочей зоны. Именно здесь освещение должно быть наиболее качественным.

От этого напрямую зависит удобство приготовления продуктов и ваше здоровье.

Оптимальная температура освещения рабочей зоны – нейтральная, порядка 4000К.

Однако в некоторых случаях, можно выбрать и теплый цвет свечения. Например, для кухни из натурального дерева.

Но только не чересчур желтый. Смотреться это в темноте может будет и красиво, однако функциональности и пользы от такого освещения – ноль.

Пропустить рыбную косточку при разделке в таком свете, плевое дело.

Также не забывайте, что цветная RGB подсветка используется на кухне исключительно для декоративных целей.

Поэтому здесь применяйте одноцветную ленту с ровным белым светом. Самая популярная мощность – 14,4Вт на 1 погонный метр.

Чаще всего используют модели SMD 5050.

Освещенность рабочей поверхности должна быть равномерной и быть в пределах от 200 люкс и выше.

Коэффициент цветопередачи CRI>90. Чем выше этот показатель, тем больше свет приближен к естественному дневному.

А это особенно важно при приготовлении пищи и осмотре продуктов.

Сама лента крепится и вставляется в специальный профиль.

Очень многие для этого используют угловой вариант, который ставится в торец между стенкой и низом шкафчиков.

Однако не забывайте один отрицательный момент такой подсветки. В этом случае свет будет идти не строго вниз на рабочий стол, а зачастую бить вам в глаза.

Конечно, стоя в непосредственной близости от шкафчика, вы этого может и не заметите, а вот сидеть за кухонным столом, повернувшись лицом к такой подсветке, будет уже не комфортно.

А если у вас квартира-студия, то такой свет будет слепить и раздражать всех присутствующих.

Если вообще хотите запрятать всю подсветку и выпирающий П-образный профиль, то используйте врезной вариант.

Он хоть и более затратный, но красота всегда требует жертв.

Кстати, П-образный профиль лучше размещать как можно ближе к фасадной стороне.

Привычный стандарт здесь – 1/4 расстояния от края.

Размеры профиля подбирайте исходя из ширины светодиодной ленты. Сверху на такой профиль одевается накладной матовый экран.

Итак, первым делом отмеряете рулеткой общую длину вашей рабочей зоны и отрезаете по этим размерам алюминиевый профиль.

Не забывайте про толщину заглушки, ее тоже нужно учитывать в расчетах.

Иначе профиль будет некрасиво выглядывать за плоскость кухонных шкафчиков.

Далее саморезами или на двухсторонний скотч закрепляете профиль к низу шкафчиков.

Они обеспечивают зазор, требуемый для охлаждения самой широкой части поверхности, на которую собственно говоря и приклеивается подложка светодиодной ленты.

Прикрутите намертво саморезами плоскую часть и вы автоматически ухудшите охлаждение светодиодов, а значит и срок их службы.

Читайте также:  Виды освещения: какие бывают, по источнику, по освещаемой зоне

Более подробно о всех нюансах по выбору и работе с такими профилями, а их поверьте не мало, читайте в отдельной статье.

После крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.

Делается это в специальных местах, обозначенных “ножницами” или другим похожим рисунком. Там, где расположены контактные площадки.

Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.

Далее, при отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода питания в начало ленты.

Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.

Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.

Все паяльные работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при отсутствии навыка не добиться.

У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.

Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.

При определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри профиля.

Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.

Провода подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места размещения блоков питания.

Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.

Для большей надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам. Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на плоское основание профиля.

При этом не забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.

Самый лучший вариант клея – в виде геля.

Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.

Провода питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника питания Led подсветки.

Переходим к подключению и сборке всей схемы воедино.

Для питания светодиодной ленты на кухне, профессионалы рекомендуют выбирать герметичные блоки с уровнем защиты IP65-67, а не те, у которых в корпусе сквозные дырочки.

Хотя, если вы будете его размещать на самом верху шкафчиков, а не внутри рядом с посудой или вытяжкой, то особой разницы нет.

Правда будьте готовы к тому, что пыль, такая перфорированная штука будет засасывать будь здоров.

А это обязательно повлияет на ее работоспособность.

При размещении в шкафу, закрепляйте все блоки на стенке, как можно дальше от посторонних предметов.

Мощность нужно выбирать исходя из подключенной длины светодиодной ленты и ее марки. Есть универсальная формула расчета.

На блок питания заводится фаза и ноль из общей сети 220В.

Взять их можно из ближайшей распредкоробки, спрятав провода в кабель канал.

Либо как вариант используйте верхнюю розетку, от которой подключается кухонная вытяжка.

Просто вставляете туда тройник и в него уже вилку на блок.

В самом крайнем случае, если вам вообще неоткуда взять 220В, а портить стены некрасивыми кабельными каналами неохота, можно попробовать запитать всю подсветку от блока батареек 18650.

Правда Led лента в этом случае должна быть короткой и минимальной мощности.

Далее, напряжение 12 или 24В нужно подвести к блочку от инфракрасного датчика. Вот на эти клеммы.

Так как это у вас “мокрая зона”, то инфракрасный датчик, работающий по принципу взмаха руки, лучше выбирайте на низкое напряжение 12В, а не на 220V.

Подробнее

Однако большинство все равно использует именно модели на стандартное сетевое напряжение. Они мощнее и более распространены.

Кроме того, монтируя их перед блоком питания светодиодной ленты, вы тем самым будете включать данный блок, только на определенное время. То есть, он не будет у вас работать и находится под напряжением 24 часа в сутки.

Под датчик в шкафчике высверливаете аккуратное отверстие, вставляете его туда, а разъемы от проводов выводите во внутрь.

Иногда люди при заказе кухонных гарнитуров, снизу шкафчиков используют небольшой козырек.

В этом случае, для закрепления датчика даже высверливать ничего не придется. Берете отрезок полипропиленовой трубы d-15-20мм и вырезаете в ней небольшую прорезь.

После этого отрезок трубки саморезом крепится к ДСП, а уже в него вставляется ИК датчик.

Еще один способ монтажа, который можно использовать на ранней стадии проектирования кухни и выбора мест расположения всех розеток – это переделка телевизионной розетки.

Заранее выбираете место, где у вас будет стоять такая розетка с датчиком и заводите туда проводку.

После этого выкидываете все внутренности со стандартного корпуса ТВ розетки и вставляете вместо них ИК датчик.

Обычно он идеально подходит. После чего, монтируете такую розетку в стену.

В итоге у вас в шкафчиках вообще будет минимум проводов. Правда такой способ нужно планировать заранее. На готовой кухне провернуть такой фокус у вас навряд ли получится.

По поводу ложных срабатываний ИК датчиков не беспокойтесь. Работают они при приближении предмета или руки на расстоянии в 7см.

Так что кошка, случайно залезшая на стол и гуляющая мимо него среди ночи, ничего не включит. Хотя конечно хвостом может и достать.

Основная проблема и головная боль, как проложить провода и куда их спрятать.

Как правило, между стеной и кухонным гарнитуром всегда есть небольшой зазор и некоторое пространство.

Читайте также:  Освещенность рабочего места: какое должно быть, гигиенические требования

Туда и можно запихнуть самый опасный провод 220В от розетки.

Остальную проводку низкого напряжения 12-24V, располагайте по боковым стенкам внутри шкафчиков. В отдельных случаях их даже можно запрятать в технологические канавки держателей полочек.

Ну или просто закрыть узким кабель каналом.

Итоговая схема подключения всей подсветки рабочей зоны с использованием ИК датчика “взмах руки”, будет выглядеть следующим образом.

Для датчика 12-24В:

Для напряжения 220В:

Кстати, уже довольно давно на Али появились немного другие датчики движения и диммеры, вот такой конструкции.

Они идеально подходят для вставки в сам профиль. При этом ничего высверливать в шкафчиках, портя древесину уже не нужно.

Монтируете его непосредственно перед светодиодной лентой и точно также управляете подсветкой взмахом руки. Никаких дополнительных блоков и проводов.

Заказать его можно у китайцев отсюда.

Как делается подсветка рабочей зоны на кухне

Рабочая зона на кухне – это место, где освещение должно быть качественным. От этого зависит не только удобство, но и безопасность проведения операций по обработке продуктов. Подсветка рабочей зоны на кухне требует внимания: выбор осветительных приборов, типа лампочек и других важных моментов. Стоит помнить, что освещение жилого помещения регулируется СНИПами, но полностью на них полагаться не стоит, ведь современные хозяйки требовательны к организации подсветки.

Принципы и требования

На кухне непременно есть 2 зоны: рабочая и обеденная. Требования по освещению для них отличаются. Для рабочей требуется яркий свет, который помогает четко видеть все процессы. Для обеденной – мягкое, комфортное освещение.

  1. Свет яркий, но в меру, чтобы он не слепил и не раздражал, он может быть интенсивней, чем верхний.
  2. Подсветка размещена таким образом, чтобы исключить создание тени от предметов.
  3. Светильники, что используются для подсветки рабочей зоны, обязательно сочетаются с другими элементами на кухне.
  4. Стоит использовать энергосберегающие светильники.
  5. При выборе яркости ламп, требуется обращать внимание на цвет стен, кухонного гарнитура.
  6. Количество светильников подбирается заранее.
  7. Размещение лампочек только на вытяжке освещает исключительно плиту, такого источника света мало.
  8. Единственный верхний источник (люстра) даже для самой миниатюрной кухни не даст того объема света, что требуется. Размещается она по центру комнаты, а значит, нарезая овощи или совершая любые другие операции, хозяйка сама себе будет закрывать свет.

Не самый удачный вариант подсветки

Важно! Рабочая зона – это, в том числе и, раковина, поэтому необходимо помнить, что располагать светильники нужно не ближе 50 см от этого объекта.

Нормы освещенности

На этапе планирования освещения рабочей зоны кухни, требуется решить, какое количество светильников нужно и определить их мощность. Задача эта не из простых, требуется обратиться к нормам. Для кухни освещенность должна быть не менее 150 Люкс на кв. м. В Ваттах считать количество ламп уже не настолько информативно, так как сегодня используется много современных лампочек, светоотдача на единицу мощности которых далеко не такая как у ламп накаливания.

Расчет провести несложно, следует площадь помещения умножить на указанную норму. Но так как приведенный норматив разрабатывался еще во времена СССР, то полученный результат следует перемножить на коэффициент 1,5.

Например: кухня имеет площадь 10 кв. м, при норме 150 Лк, общий объем освещения для нее составляет 1500 Лк, перемножаем еще на 1,5, получается – 2250 Лк.

При зонировании помещения на рабочую и столовую зону, большую часть светового потока требуется сосредоточить именно в рабочей зоне.

Правила освещения

Какой будет подсветка рабочей зоны, следует обдумать еще до момента начала ремонтных работ. Правильное освещение способно как улучшить, так и ухудшить восприятие. Для рабочей зоны стоит сделать отдельную линию освещения – удобство этого удастся оценить уже при эксплуатации. Для линии требуется вывести отдельный выключатель, на рынке представлены стильные сенсорные модели. При подборе лампы нужно учитывать такие нормативы:

  1. Для галогенных ламп – 30 Вт на 1 кв. м.
  2. Для люминесцентных – 9 Вт на 1 кв. м.
  3. Лампы накала – 26 Вт на 1 кв. м.
  4. Диодные источники – 4 Вт на 1 кв. м.

Слишком яркая подсветка

Также нужно помнить некоторые особенности цвета подсветки:

  • Белый (дневной свет) искажает цвет продуктов и готовой еды.
  • Цветная подсветка для рабочей зоны используется только в декоративных целях, работать с ней неудобно.
  • Необходимо предусмотреть возможность регулирования интенсивности света.
  • Для деревянных гарнитуров гармоничней использовать теплый свет, для современных стилей (хай-тек, минимализм) – дневной.

Варианты освещения

Для подсветки кухонной столешницы могут использоваться разные варианты источников света. Причем с помощью каждого из них получится создать комфортные условия для приготовления пищи. Комбинированный вариант – лучший, к тому же он имеет отличный эстетичный вид.

Точечный свет

В точечных светильниках чаще всего используются галогенные лампы, реже – люминесцентные или светодиодные. Стоит поговорить именно о галогенных, так как спектр их излучения максимально приближен к солнечному, что обеспечивает комфорт для глаз.

Точечные светильники бывают встраиваемые или накладные. В первом случае для их монтажа нужно делать отверстия в днище шкафчика, что бывает не очень удобно при дальнейшей его эксплуатации. Хотя есть кухонные гарнитуры, которые рассчитаны на монтаж именно такого освещения.

Читайте также:  Подсветка в шкафу: как сделать освещение шкафа-купе при открывании дверей

«Точки» дают сконцентрированное, локальное освещение, поэтому важно правильно определить их количество, это поможет исключить полосатость освещения. Самым удобным считается расстояние 50 см друг от друга, при этом мощность лампочки – до 20 Вт.

Точечное освещение, вмнонтированное в навесной шкаф

Важно! Удобным считается размещение точечных светильников на козырьке гарнитура. В таком случае не нужно монтировать двойное дно в шкафчиках или использовать более толстую плиту. Недостаток подобного монтажа в том, что рабочую зону точки освещать не смогут, ведь будет падать тень от навесных шкафов.

Что касается накладных моделей, то они удобней именно для подсветки столешницы. Дополнительные элементы монтировать не нужно. Правда, стоит помнить, что такие светильники могут слепить, поэтому их следует располагать на шкафах, которые подвешены ниже уровня глаз.

Независимо от типа светильника, галогенные лампы можно подключать в сеть без использования любых дополнительных элементов. Есть модели, что рассчитаны на напряжение 12 В, для них необходим трансформатор. При покупке точечного прибора этот момент следует предварительно уточнить у продавца.

Люминесцентные светильники

Люминесцентные или лампы дневного света часто используются для освещения рабочей зоны на кухне. Они дают много света и при этом достаточно яркие. Установка их простая, а срок службы большой. Огромный плюс – небольшое энергопотребление.

Лампы такого типа могут использоваться в специальных светильниках, которые предназначены для закрепления на навесные шкафчики или монтаж в отдельных лампах. Второй вариант доступнее по цене, но тут необходимо позаботиться о том, чтобы свет от лампы не резал глаза. То есть, их лучше перекрывать небольшой «ступенькой», которая крепится перед лампой. Она не мешает подсвечиванию рабочей поверхности.

Если же использовать специальные мебельные светильники, что рассчитаны на люминесцентные лампы, то тут процесс установки намного проще. К тому же такой способ организации подсветки имеет эстетичный вид и без проблем впишется в интерьер.

Важно! Для использования таких осветительных приборов и ламп не нужно дополнительное оборудование, работают они от сети 220 В. Причем в готовых осветительных панелях есть вилка для включения прямо в розетку.

Светодиодная лента

Светодиодное освещение считается экономным и комфортным для кухни. Диоды все чаще используются для кухонных светильников. Все благодаря простоте их монтажа и разнообразной гамме излучения. Смонтировав одну ленту, удастся создать не только функциональную, но и декоративную подсветку. Для этого используются специальные ленты RGB.

Важно! LED-лампы дают теплое, белое или холодное свечение, которое человеком воспринимается как желтое и белое. Холодный – это синеватый цвет.

LED-ленту смонтировать достаточно просто. Примитивный вариант – приклеить ее в нижней части навесного шкафчика с помощью двустороннего скотча. Отдельные модели ленты имеют клеящую основу, что еще больше облегчает процесс. Чтобы подсветку получилось включать в сеть 220 В, требуется монтаж и подключение к ней блока питания, что преобразует напряжение в 12 В.

Среди недостатков такого освещения требуется выделить высокую цену качественной ленты, хотя ею удастся осветить большую площадь. Все потому что для кухни она должна иметь высокий показатель защиты от влаги и пыли. Но и тут есть варианты, как выйти из ситуации. В продаже присутствует много разных по форме и интенсивности света ламп, что оснащены светодиодами, в том числе линейных моделей. В них зачастую есть рассеиватель, который дает качественный и равномерный свет.

Варианты исполнение готовых светильников с LED-лентой многочисленны. Они бывают встраиваемыми и накладными. Последний вариант не требует специфической подготовки для установки, все можно осуществить своими руками. Многие из подобных моделей уже имеют преобразователь, все, что нужно – это подключить их в сеть и смонтировать в удобном месте.

Монтаж светодиодной подсветки к содержанию ↑

Нюансы освещения рабочей зоны

Организовать подходящую подсветку – это не только выбрать экономичные лампы в требуемом количестве, но и правильно их разместить. Удобное и распространенное решение – это расположение на нижней части (днище) навесного шкафчика. Такой способ самый лучший, ведь тень не будет падать на столешницу ни от человека, который возле нее стоит, ни от шкафчика.

Но, даже определив удобное место, требуется учитывать как глубоко на шкафчике размещать светильник. Варианты:

  1. Ближе к внутреннему краю (к стене).
  2. Посредине.
  3. Ближе к наружному краю.

Считается что последний вариант самый удобный, количество теней от предметов, что стоят на столе – минимальное. Если такое расположение невозможно, то стоит смонтировать подсветку посредине.

При организации подсветки не следует забывать, что на кухне, кроме приема пищи, люди еще и едят ее. Положение человека, который сидит за столом значительно ниже того, кто готовит. Как результат любой свет, что смонтирован на шкафчике, будет его слепить. Решить эту проблему можно за счет использования декоративной планки. Она закроет угол распространения света за пределы столешницы, но при этом качество света именно на рабочей поверхности не ухудшится.

Скрытая подсветка

Подбор декоративной планки зависит от:

  • Высоты расположения шкафчиков.
  • Отдаленности столовой зоны от рабочей.
  • Яркости лампочек, их типа.
Читайте также:  Охранное освещение: что это и для чего предназначено, нормы проектирования

Подбор планки осуществляется экспериментальным путем. Но стоит помнить, что не для всех гарнитуров есть возможность ее смонтировать. Тут важно не испортить мебель. Если собственных навыков по работе с материалом изготовления гарнитура нет, то лучше обратиться к специалистам или в компанию, где была заказана кухня.

Советы от специалистов

Самостоятельно порой сложно разобраться во всех нюансах организации освещения рабочей зоны. Советы от специалистов будут кстати:

  1. Если рабочая зона размещена возле окна, то следует позаботиться об освещении под углом, в таком случае удастся избежать бликов. Направление светового потока – к столешнице.
  2. Если высота потоков небольшая, то расстояние между навесными шкафчиками и столешницей минимальное. В таком случае оптимально использовать поворотные светильники, которые получиться закрепить на потолке.
  3. Если в кухне есть островная зона, которая также используется как рабочая поверхность, то следует предусмотреть светильники на кронштейнах. Закреплять их следует на потолке, по возможности в 2–3 яруса.
  4. Для подсветки рабочей зоны не нужны светильники с плафонами, имеющими много декоративных элементов. На них будет только накапливаться жир и пыль, что не добавит им привлекательности. Важно, чтобы уход за ними был простым и быстрым.
  5. Дизайн подсветки в рабочей зоне должен гармонировать с отделкой и остальными элементами в этом помещении. Поэтому неверно подбирать приборы отдельно для основного, рабочего и декоративного освещения. Все лампы и светильники следует выбирать с учетом дизайна.

Вывод

Пренебрежение подсветкой рабочей зоны – огромная ошибка, а все, потому что удобство готовки на кухне влияет на вкус блюд и на желание готовить. К тому же нарезание или работа с бытовыми приборами в темноте чревато негативными последствиями для здоровья.

Светодиодная подсветка для кухни рабочей зоны: правила выбора и монтажа, фото

От правильности освещения кухни зависят два фактора: удобство пользования и декоративный вид. В настоящее время внимание следует уделять еще одному фактору – экономичности, постоянный рост стоимости электрической энергии заставляет потребителей принимать все меры для уменьшения потерь.

Преимущества светодиодного освещения

Новые осветительные приборы сохранили все достоинства традиционных технологий и собрали современные научны е достижени я .

  1. Механическая прочность и долговечность. Срок службы таких приборов превышает десять лет, при этом первоначальные технические параметры не ухудшаются. Осветительные л енты монтируются в прочных металлических корпусах, что полностью исключает механические повреждения.
  2. Разнообразная цветовая гамма. Светодиодная подсветка чаще всего белая, но при желании потребители устанавливают все цвета радуги. Световой поток бывает стабильным или изменяющимся по электронной программе.
  3. Безопасность. Осветительные приборы работают от напряжения 12 В или 24 В, такое напряжение не представляет опасности для пользователей.

Типы светильников для рабочего стола

Производители предлагают различные решения светильников д ля рабочего стола. Существуют различные типы корпусов, материалов их изготовления, мощности светового потока и т. д.

При выборе конкретного варианта надо учитывать максимальное количество индивидуальных факторов, в том числе архитектурные особенности кухни, вид мебели и стоимость системы.

Цены на светодиодные ленты

Практические советы по выбору оборудования

  1. Корпус. Светильники над рабочей зоной подвергаются нескольким неблагоприятным воздействиям. В связи с такими условиями эксплуатации должна гарантироваться защита от попадания воды и жира и корпуса должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур. Рекомендуется к ласс защиты по международной классификации не менее IP 34 , о н не допускает попадания разнонаправленных капель воды и частиц пыли диаметром более 1 мм. Для кухонных приборов этого достаточно.

Распространенные ошибки при выборе ленты

Эффект от ус т а н ов ки ленты во многом зав ис и т от правильн ости под б о ра элем е нтов.

    Неправильный выбор напряжения. Ленты бывают на 12 В, 24 В и 220 В. Первые применяются для освещения рабочих зон на кухне, вторые в качестве дополнительного освещения в комнатах, а третьи как уличное освещение.

Общие советы по монтажу

Выполнения простейших правил установки позволит не д опускать досадных ошибок, а в неко то рых случая предупреждать корот кие замыкания и полный вывод ос ветительных приборов из строя.

    Светодиодную ленту можно резать только в предусмотренных местах, о ни обозначаются специальными знаками на лицевой стороне. Если это правило не выполнять, то часть светодиодов не будет работать.

Максимальное количество соединений надо делать пайкой, только так можно гарантировать длительный контакт и неизменное сопротивление. Если нет такой возможности, то надо пользоваться специальными соединительными клеммами.

Категорически запрещается делать так называемые скрутки, этим грешат многие неопытные монтажники. Они думают, раз напряжение пиния небольшое, то скрутки никогда не перегреются и не перегорят. Это правда, соединения не перегреются. Но поверхность проводов окислится, электрическая цепь прервется, подсветка перестанет работать. Такие скрутки могут размещаться в труднодоступных местах, их ремонт потребует много времени и усилий.

Обычные выключатели должны монт ироваться перед блоками питания и полностью отключать все элементы системы. Надо помнить, что блоки питания даже при отсутствии потребителей расходуют электрическую энергию, если таких устройств в доме много, то общие потери могут быть чувствительными. Еще о д на проблема – нагрев со всеми возможными негативными последствиями .

Читайте также:  УЗО на освещение ставить или нет: требования ПУЭ и других нормативных документов

Цены на бесконтактный выключатель

Видео – Модуль бесконтактного включения и выключения светодиодной ленты

Пошаговая инструкция по подключению

Для примера мы рассмотрим один из многочисленных вариантов монтажа светодиодной ленты. Если вы поймете принцип и очередность действий , то любые иные виды подсветок не составят проблем.

Для монтажа используется светодиодная лента мощностью 9 Вт/м. пог.

Мощность блока питания подбирается в зависимости от длины ленты. Для защиты от механических повреждений и загрязнений лента вставляется в специальный угловой профиль, имеющий матовый экран для равномерного рассеивания светового потока светодиодов по длине и провод для запитки тока.

Из инструментов следует подготовить электрическую дрель или шуруповерт, болгарку с диском по металлу, паяльник со всеми принадлежностями, обезжириватель, кусачки, отвертку, монтажный нож, саморезы и измерительные инструменты.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шаг 1 . Снимите с профиля пластиковый рассеиватель света, на одной стороне просверлите отверстия под метизы.

Диаметр за висит от крепежа, расстояние примерно 40–50 см. Мы специально выбрали вариант фиксации профиля на метизы, он очень надежный, хотя требует больше усилий.

Профессиональные электрики категорически не рекомендуют монтировать его на жидкий клей, есть большая вероятность, что со временем из-за влияния повышенной влажности конструкция отклеится со всеми неприятными последствиями.

Шаг 2 . Прикрутите про филь к о дну навесной кухонной меб ели.

Практический совет. Немного дольше , но намного эффективнее перед прикручиванием в днищах просверлить отверстия не сколько меньшего диаметра, ч ем саморезы.

Дело в том, что абсолютное большинство мебели изготавливается из ламинированно й ДСП, а эти плиты при вкручивании саморезов крошатся, дважды в одно место саморез устанавливать нельзя. Если возникнет необходимости исправлять незначительные ошибки, то возникнут проблемы. Намного проще после высверливания отверстий в профиле приставить его на место уста новки, перенести шаг отверстий на меб ель, а за тем по ним делать отверстия.

Шаг 3 . Подготовьте профиль к угловому соединению, если таковая необходимость вызвана конструктивными особенностями мебели над рабочим столом.

Как это делается?

  1. Точно замерьте длину необходимого профиля. Обязательно учитывайте размер заглушки, в противном случае она будет немного выступать за плоскость шкафчиков.
  2. Аккуратно обрежьте элемент. Во время резания не перегревайте метал, не позволяйте подгорать декоративному покрытию.
  3. В месте подводки кабеля питания подготовьте отв ер стие соотве т с твующего ди а м етра.

По такому же алгоритму продолжайте монтаж всех оставшихся профилей.

Шаг 4 . Припаяйте светодиодную ленту к кабелю питания, обязательно учитывайте полярность.

На ленте есть специальные метки, а провода с различным цветом изоляции. Стандарты регламентируют окрас только двух проводов: заземление (зеленый с желтыми прожилками) и ноль (синий). Фазные провода могут иметь различные цвета, они устанавливаются отраслевыми нормативными актами.

Токоподводящий провод надо прятать за задними стенками кухонных навесных шкафчиков.

Шаг 5 . Приклейте ленту к внутренней поверхности профиля.

Важно. Несмотря на то, что профиль кажется чистым и не требу ющим предварительной подготовки перед приклеиванием, его надо обязательно обезжирить.

Дело в том, что технология изготовления проката в гибочных станках использует техническую смазку. Если ее нет, то на поверхности металла образуются микротрещины и шероховатости. Слой смазки очень тонкий, на глаз незаметен, но на клеящие составы оказывает негативное влияние – на порядок уменьшаются показатели адгезии. Есть риски, что лента будет отклеиваться и падать на рассеиватель, в некоторых местах его свечение станет намного ярче, чем среднее по длине. На эксплуатационные характеристики освещения такое положение негативного влияния не оказывает, но страдает внешний вид.

Шаг 6 . Приклейте ленту к профилю.

Поэтапно снимайте защитную ленту и плотно прижимайте светильники. Излишек по длине надо отрезать. Имейте в виду, что резать необходимо только по меткам. Если он а немного длиннее, то нет ничего страшного, сог нит е излишек .

Шаг 7 . Установите на место рассеиватель, поставьте заглушки.

Шаг 8 . Подключите блок питания. Он может иметь различные размеры и внешний вид, на процесс монтажа такие факторы влияния не оказывают. Блок питания подключается в несколько этапов.

  1. Снимите переднюю крышку корпуса. За ней располагаются клеммы с обозначениями полярности подключения провода питания светодиодной ленты.
  2. Согласно полярности прочно присоедините к клеммам провода.
  3. С другой стороны блока питания есть три клеммы: заземление, ноль и фаза. Прикрутите к ним провода силового кабеля.
  4. Установите устройство в неиспользуемом пространстве кухонной мебели. Чаще всего его ставят рядом с вентилятором вытяжки.

Включите в сеть подсветку, если все в норме, то можете спокойно пользоваться устройством.

Светодиодная подсветка применяется не только на кухне. Например, ленты используются для создания эффекта парящего натяжного потолка. Сделать такую конструкцию можно из разных материалов, а каких именно, читайте на нашем сайте.

Видео – Монтаж и подключение светодиодной ленты

Видео – Диодная подсветка: восемь ошибок монтажа

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: