Подсветка в шкафу: как сделать освещение шкафа-купе при открывании дверей

Делаем светодиодную подсветку в шкафу при открытии двери

Современный шкаф-купе – это предмет мебели огромных размеров с множеством отсеков и полок, скрытых за раздвижными дверями. Чтобы аккуратно разложить всё по полкам, а затем быстро сориентироваться среди стопок с вещами, необходимо каждый раз включать свет в комнате. Но есть другой, более оригинальный, способ освещения. Подсветка шкафа поможет оперативно отыскать нужную вещь, а также сэкономить время за счёт автоматического включения и отключения света. Но как сделать подсветку своими руками, чтобы она стала надёжным помощником на долгие годы? Давайте разберемся.

С помощью чего лучше делать подсветку?

Сделать освещение внутри шкафа можно на разных источниках света: галогенных, люминесцентных, светодиодных. Сборка подсветки на галогенных лампах – самое трудоёмкое занятие, так как требует специального инструмента и знаний по монтажу точечных светильников. В процессе эксплуатации галогенки сильно нагреваются, имеют небольшой рабочий ресурс и потребляют много энергии. Подсветка в шкафу на люминесцентной трубчатой лампе более экономична и легко собирается одним человеком. Но колба люминесцентной лампы представляет собой тонкое стекло, внутри которого находятся ядовитые пары ртути. Поэтому такое освещение для шкафа-купе не подойдёт. Самый надёжный способ осветить содержимое шкафа состоит в использовании источников света на основе светодиодов. Они безопасны в эксплуатации, почти не греются и легко монтируются на шкаф любого типа. Для общего освещения шкафа лучше воспользоваться светодиодной лентой или линейкой, установив ее вдоль всего внутреннего пространства. Для подсветки отдельных полочек и отсеков идеально подойдут готовые светодиодные модули, которые имеют компактные размеры и работают от +12В.

В шкафу-купе, где уже встроены точечные светильники, можно заменить прожорливые галогенки на светодиодные лампы аналогичного форм-фактора.

Что понадобится?

В данной статье подробно остановимся на светодиодной подсветке шкафа. Данный вариант легко реализуется своими руками в шкафу, как купейного, так и распашного типа. Для этого нам понадобится:

  • светодиодная лента с блоком питания (60-200 руб./м+200 руб.);
  • алюминиевый профиль (по желанию) (150 руб./м);
  • концевой выключатель (50 руб.);
  • провод типа ШВВП 2х0,75 (15 руб./м);
  • выключатель (100 руб.).

Теперь рассмотрим каждый компонент отдельно. Светодиодную ленту желательно приобрести нейтрального белого света, чтобы меньше искажался оттенок освещаемых вещей. Если она собрана на светодиодах SMD 3528, то в качестве основы можно использовать любой материал (ДСП шкафа, пластик). Для отвода тепла от чипов большей мощности потребуется небольшой радиатор в виде алюминиевого профиля.

В самом простом варианте светодиодная лента клеится непосредственно к потолочному листу ДСП за верхней направляющей, по которой скользят раздвижные двери. Но существуют направляющие, которые не полностью скрывают световой поток и часть его попадает в поле зрения и ослепляет человека. В таком случае следует применить пластиковый уголок, на одну полку которого клеят светодиодную ленту, а другая препятствует прохождению света наружу. Для большего эффекта вертикальную полку уголка с внутренней стороны оклеивают светоотражающим скотчем.

Тот, кто на первое место ставит эстетическую составляющую, в качестве основания для светодиодной ленты должен использовать алюминиевый профиль с рассеивателем. Он одновременно выполняет полезную и декоративную функцию: препятствует быстрой деградации кристаллов и гармонично сливается с конструкцией шкафа. Микровыключатель (концевик) необходим для включения/отключения света при открывании дверей. В шкафу-купе удобно установить два концевика симметрично с обеих сторон, чтобы разделить подсветку на две части. Каждый из них должен выдерживать максимальный ток нагрузки. Для шкафа длиной до 3 метров, потребление мощной светодиодной ленты не превысит 5А, 12В.

Необходимое количество провода зависит от удалённости распределительной коробки/розетки от шкафа. Для управления освещением можно задействовать как настенный, так и кнопочный выключатель на проводе.

Электрическая схема подсветки

Перед тем как перейти к сборке, необходимо иметь на руках схему всех будущих электрических соединений. Примерно она выглядит так, как показано на рисунке. Единственным отличием от стандартного подключения светодиодной ленты является наличие микровыключателя. Его контакты подключают в разрыв одного из проводов питания по цепи +12В.

Чтобы блок питания постоянно не находился под напряжением сети, микровыключатель следует установить в разрыв фазного провода, идущего к нему.

Сборка

Первый этап сборки начинается с подготовки светодиодной ленты. Для этого её отрезают нужной длины и с одной стороны припаивают провода длиною примерно 20 см, чтобы потом не стоять с паяльником под потолком. Ленту приклеивают к профилю, а затем всю сборку крепят к шкафу жидкими гвоздями.

На втором этапе определяются с местом для блока питания и способом прокладки проводов. Самый правильный способ – это подвести сетевой кабель на этапе ремонта, предусмотрев дополнительное отключение подсветки от настенного выключателя. Также можно проложить провод за шкафом, а к блоку питания и ленте подвести его через отверстие в боковой стенке, предусмотрев кнопочный выключатель. Прокладку провода внутри шкафа следует выполнять в кабель-канале.

На заключительном этапе в разрыв одного из проводов подключают микровыключатель так, чтобы его контакты были разомкнуты при нажатой кнопке, то есть закрытой двери. Затем проверяют схему на работоспособность и, при положительном результате, фиксируют микровыключатель на боковой стенке шкафа через специальные отверстия в его корпусе. Кстати, концевик имеет оголённые выводы, которые после сборки нужно скрыть под термоусадочной трубкой.

Стоит отметить, что аналогичным образом собирается подсветка любых шкафчиков: кухонного гарнитура, комода, шифоньера. При этом требуемая длина светодиодной ленты будет небольшой, что позволяет применить компактный блок питания и микровыключатель на меньший ток. Результатом труда станет стильная подсветка, которая ежедневно будет помогать в поиске нужных вещей.

Типы, установка и схемы подсветки в шкаф-купе с датчиком при открытии

При значительных размерах шкафа-купе с несколькими отсеками отыскать нужный предмет или вещь – занятие непростое. Процедуру можно ускорить, если использовать схему подсветки с применением датчиков движения, которые включаются при открывании двери.

Читайте также:  Фито-лампа светодиодная для растений на подоконнике: как выбрать, какой свет лучше

Обзор возможных типов датчиков перемещения

Датчики движения используются в системах безопасности. При обнаружении движения они генерируют электрический сигнал, на основании которого предпринимаются определенные действия. Но их применяют и в других целях. Одной из них считается подсветка в шкаф-купе с датчиком при открытии.

Детекторы движения классифицируются на основании того, как обнаруживается движение объекта. Они подразделяются на активные и пассивные.

Активные и пассивные

Активные детекторы называют радарными датчиками движения. Они излучают радиоволны/микроволны через некоторое пространство, которые ударяются о близлежащие объекты и отражают их обратно в детектор датчиков. Когда объект движется в зоне, контролируемой датчиком движения, последний отыскивает сдвиг в частоте отражённой волны. Это указывает, что волна попала в движущийся объект. Прибор способен понимать эти изменения и отправлять электрический сигнал (в данном случае – для включения подсветки).

При всей своей точности, активные датчики сложны в установке и наладке. Кроме того, они срабатывают и от случайных перемещений, например, домашних животных.

Пассивные датчики движения в противоположность активным ничего не посылают, а обнаруживают инфракрасную энергию. Они срабатывают от инфракрасного тепла, которое будет излучать рука человека, открывающего дверцу шкафа-купе.

Но на самом деле тепло излучается от любого объекта с температурой выше нуля. Когда объект входит в зону обнаружения пассивного датчика, он обнаруживает тепло, излучаемое этим объектом, и включает внутренний свет.

Эффективность датчиков этого типа также не стопроцентна: они активируются небольшим животным или насекомым, которое движется в зоне обнаружения. Однако большинство приборов пассивного типа можно отрегулировать так, чтобы они улавливали движение объекта с определенным уровнем излучаемого тепла, например, настраивая их для улавливания движения только людьми.

Ультразвуковые

Ультразвуковые детекторы как датчики движения используются (как в активном, так и в пассивном режиме) для освещения в шкафу-купе с датчиком движения, расположенным вблизи двери. Ультразвуковой детектор посылает высокочастотные звуковые волны, которые отражаются обратно на датчик.

Важно: Если в звуковых волнах происходит какое-либо прерывание, активный ультразвуковой датчик может подать исполнительный сигнал для включения подсветки.

В бытовых условиях доступнее и проще установить датчик движения на светодиодных фотоэлементах. Таким образом, датчик движения для включения света в шкафу-купе, который будет срабатывать в момент открывания дверцы, может основываться на чувствительных элементах данного типа.

Где и как установить фотодиоды

Для того, чтобы свести к минимуму количество лишних включений подсветки при открытии дверцы, определяются с типом и характеристиками освещения. Для этого подбирают направление установки прибора и угол его действия.

Различают три основных стиля освещения внутренней зоны шкафа-купе:

  • Направленное;
  • Рассеянное (декоративное);
  • Изменяемое по программе.

Для обеспечения эффективности подсветки фотоэлементы располагают таким образом, чтобы лучше всего освещались зоны, которые прилегают к дверцам. Таким образом, подсветка сработает, как только шкаф начнет открываться. Если дверцы размещены в освещаемой естественным светом комнате, устройства устанавливают глубже, приближаясь к задней стенке шкафа-купе. В таком случае подсветка сработает позже, и на характер освещенности будет сильнее влиять конструкция шкафа.

Для программируемого варианта потребуется последовательная установка двух пар фотоэлементов: одной сразу за дверцей, второй – в глубине шкафа.

Последовательность монтажа

Эффективнее устанавливать датчики движения на высоте от 250 до 400 мм от уровня пола в шкафу и располагать их так, чтобы большинство движений происходило через зону чувствительности, а не непосредственно к детектору.

Решение определяется типом и количеством источников подсветки. Оптимально будет приобрести приборы, технические характеристики которых допускают максимальное расстояние между собой. Провода, соединяющие их с источником света, являются низковольтными, поэтому пользователю не потребуется заключать их в металлический или пластиковый кабелепровод.

Внимание! Перед началом работ отключается энергопитание. Затем при помощи тестера проверяют наличия напряжения в сети. Для этого прикасаются одним проводом тестера напряжения к заземляющему проводу, а другим сначала к активному проводу, а затем — к нейтральному. Сигнальная лампа на тестере не должна загореться.

Чувствительные элементы детектора движения просты в установке, но каждая марка имеет отличающиеся по характеристикам детали, поэтому внимательно изучают прилагаемую инструкцию. Да и вообще, прежде, чем приобрести фотоэлемент, следует ознакомиться с его предназначением. Например, силовые фотодиоды, которые используются в производственных целях, рассчитаны на напряжение не менее 220 В, а потому не нужны (и даже опасны) в быту.

Из соображений эстетики все внутренние линии, которые прокладываются в шкафу-купе, стоит заключить в пластиковые защитные корпуса. Их необходимо защитить от попадания влаги (например, во время уборки).

Способ подключения

Способ подключения сети управления с использованием фрагментов прежней проводки не всегда целесообразен. Иногда такая проводка выполнена без заземляющего провода или включает другие средства заземления, такие как металлический кабелепровод. В этом случае потребуется заземлить все распределительные коробки. Что сделает схему громоздкой и неудобной в применении.

Дополнительные советы по установке:

  • Крышка наружной электрической коробки должна быть водонепроницаемой.Аккуратно устанавливают резиновую прокладку в специально подготовленное отверстие, которое потом закрывают. Хорошо, если конструкцией шкафа-купе предусмотрено наличие заглушек: их можно использовать для скрытого монтажа мест электрических соединений.
  • Уплотнение стыков. Влага может просочиться в датчик и/или проводку и привести их в негодность.Чтобы предотвратить это, прибор помещают или под защитный карниз (он обычно прокладывается по углам внутренней поверхности шкафа-купе), или под другую защищенную область. Проблема исчезнет, если приобретаемые в магазине фотоэлементы уже имеют защитные уплотнения ламп. В таком случае достаточно просто повернуть светодиоды подсветки вниз, чтобы вода не могла попасть в патрон.
  • Применение подсветки на лампах накаливания не только нецелесообразно с экономической точки зрения, но и будет способствовать нестабильной работе датчика, поскольку выделяемое лампочкой тепло всякий раз будет включать устройство.
  • Диапазон регулировки положения фотодиодов должен быть таким, чтобы учитывать все возможные изменения и перепланировки, которые владелец системы со временем будет выполнять со шкафом-купе.
Читайте также:  Управление освещением в умном доме: возможности, выбор и особенности

Важно: Алюминиевая проводка потребует особого обращения. При её применении температура внутри может повышаться, что скажется на точности срабатывания датчика подсветки. Рекомендуется использовать медную проводку.

Возможные варианты установки подсветки с применением детекторов перемещения

Типовые схемы подсветки внутренних объемов шкафа-купе предполагают:

  1. Разовое включение/выключение. В этом случае датчики движения имеют возможность включать свет при обнаружении движения и выключать его через заданный (настроенный) период времени, когда движение не обнаружено.Чтобы установить эту функцию, устройство подключают к обычным механизмам управления (светодиодным драйверам или балластным сопротивлениям).
  2. Трехступенчатая функция затемнения. Как только какой-либо из датчиков обнаружит движение, на остальные элементы будет передан сигнал, поэтому все лампы подсветки включатся одновременно.Если в зоне не обнаружено движения, все лампы синхронно тускнеют до минимального уровня освещенности по истечении времени удержания.
  3. Плавное включение/выключение. Опция применяется, если необходимо плавно включить подсветку. Это полезно для дневного времени суток, когда помещение имеет хороший уровень внешней освещённости.
  4. Дискретные настройки. Используются для достижения конкретного уровня освещенности. Большинство приборов данного класса могут иметь следующие настройки: 0…5 лк (темнота), 5…25 лк (дежурное освещение), 50…100 лк (полноценное освещение). Предусматривается также состояние общего отключения системы (например, при длительном отсутствии хозяев).

Функции

Современные конструкции светодиодов, используемых при подсветке, позволяют управлять следующими функциями:

  • Величиной зоны обнаружения;
  • Временем удержания;
  • Периодом ожидания управляющего сигнала;
  • Вспомогательным датчиком яркости света.

Наличие светодиодной подсветки при открывании дверцы шкафа-купе – функция, которую просто реализовать и удобно использовать. Детекторы движения обеспечивают автоматическое переключение или регулировку яркости при использовании в сочетании с драйверами регулируемой яркости 1…10 В. Компактный размер делает их пригодными для использования с большинством типов светильников. Современные устройства оснащаются встроенными датчиками дневного света и широкой зоной обнаружения — до 5 м в диаметре, что позволяет использовать их в шкафах-купе с любыми размерами.

Как сделать автоматическую подсветку для шкафа — изучаем по пунктам

Шкаф – мебель которая присутствует в обстановке каждой квартиры. Сделать обыденный предмет меблировки изюминкой интерьера поможет светодиодная лента в шкафу.

С помощью чего лучше делать подсветку?

Сделать освещение внутри шкафа можно на разных источниках света: галогенных, люминесцентных, светодиодных. Сборка подсветки на галогенных лампах – самое трудоёмкое занятие, так как требует специального инструмента и знаний по монтажу точечных светильников. В процессе эксплуатации галогенки сильно нагреваются, имеют небольшой рабочий ресурс и потребляют много энергии. Подсветка в шкафу на люминесцентной трубчатой лампе более экономична и легко собирается одним человеком. Но колба люминесцентной лампы представляет собой тонкое стекло, внутри которого находятся ядовитые пары ртути. Поэтому такое освещение для шкафа-купе не подойдёт. Самый надёжный способ осветить содержимое шкафа состоит в использовании источников света на основе светодиодов. Они безопасны в эксплуатации, почти не греются и легко монтируются на шкаф любого типа. Для общего освещения шкафа лучше воспользоваться светодиодной лентой или линейкой, установив ее вдоль всего внутреннего пространства. Для подсветки отдельных полочек и отсеков идеально подойдут готовые светодиодные модули, которые имеют компактные размеры и работают от +12В.

В шкафу-купе, где уже встроены точечные светильники, можно заменить прожорливые галогенки на светодиодные лампы аналогичного форм-фактора.

Преимущества подсветки шкафа-купе и недостатки

Основным достоинством использования дополнительной подсветки в шкафу купе считается не только создание комфортной обстановки, но и оригинальность украшения интерьера. Если грамотно использовать эти небольшие лампочки можно реализовать любые дизайнерские идеи и сделать вашу комнату просто неповторимой.

Из недостатков стоит отметить дополнительный расход электроэнергии. Хотя эту проблему можно легко исправить, воспользовавшись светодиодами. Они экономичны и отличаются малой дозой излучения.

Что нужно для монтажа светодиодной ленты в шкаф

Для обустройства подсветки шкафа помимо самой полосы с диодами потребуются и другие элементы осветительной системы – блок питания, выключатель, регуляторы яркости и прочее.

Светодиодная лента – что это: виды, характеристики

Светодиодная лента представляет собой гибкую планку, на одной стороне у которой расположены токопроводящие медные дорожки, светодиоды и токоограничивающие резисторы.

Светодиоды – осветительный элемент, состоящий из полупроводниковых кристаллов, заключенных в корпусе с контактными выводами, и светоформирующей линзы. При подключении к электросети светодиоды преобразуют электрическую энергию в световой поток. Интенсивность излучаемого света напрямую зависит от технических параметров и химического состава светодиода.

Светодиодные ленты классифицируют по множеству признаков, основополагающими параметрами при выборе изделия выступают:

  • тип свечения;
  • направленность светового потока;
  • напряжение питания;
  • плотность светодиодов;
  • мощность;
  • влагозащищенность.

По типу свечения выделяют монохромные и цветные LED-ленты. Монохромные полосы выделяю только один цвет свечения. Стандартными цветами являются:

  • синий;
  • зеленый;
  • красный;
  • желтый;
  • белый.

В конструкциях многоцветных LED лент используются многокристальные светодиоды, каждый из кристаллов излучает определенный цвет свечения. Многоцветная полоса обладает более широкими возможностями в плане дизайнерского применения.

По направленности светового потока светодиодные ленты подразделяют на два основных вида

  • фронтальные;
  • торцевые.

Ленты фронтального свечения создают угол рассеивания до 1200, благодаря чему получили широкую популярность среди потребителей. Торцевые светодиодные полосы менее востребованы, угол рассеивания светового потока не превышает 900.

Напряжение питания – важный параметр для каждого электронного изделия. На современном рынке электронных товаров представлены светодиодные полосы, работающие от постоянного и переменного тока. Мощность световой полосы связана с количеством диодов, их типом и напряжением питания.

Плотность размещения светодиодов – показатель, от которого зависит потребляемая мощность и яркость светового потока. Количество диодов на один погонный метр полосы может составлять 30,60,120 и 240.

Для фоновой подсветки шкафа рекомендуется использовать светодиодные ленты с плотностью размещения диодов на 1 погонный метр.

По степени влагостойкости светодиодные полосы подразделяют на ленты открытого и закрытого типа. Класс защиты обозначается буквами IP и двухзначным числом, первое указывает на степень защиты от пыли, второе – уровень защищенности от влаги. LED-ленты открытого типа обозначаются как IP 33. На лицевой стороне полосы имеется прозрачное защитное лаковое покрытие, которое обеспечивает исключительно диэлектрическую защиту.

Читайте также:  Лампа для аквариума: расчет мощности подсветки для рыб и растений

Закрытые полосы имеют маркировку IP 65 и IP 68. Светодиодные ленты IP 65 характеризуются средним уровнем влагозащиты и могут использоваться в качестве подсветки кухонных шкафчиков. Защита обеспечивается покрытием из прозрачной эпоксидной смолы.

Ленты маркировки IP 68 заключены в поливинилхлоридную трубку и залиты эпоксидной смолой. Двойная защита обеспечивает надежную защиту от влаги, что позволяет использовать изделия в помещениях с повышенной влажностью.

Регулятор яркости светодиодной подсветки – зачем нужен, какие бывают

Регулятор яркости — компонент, позволяющий регулировать интенсивность светового свечения. Для регулирования интенсивности потока одноцветной полосы применяются диммеры, для многоцветных лент используются контролеры.

Существует несколько видов светодиодных регуляторов:

  • стационарные;
  • дистанционные.

Стационарный контролер – доступное непереносное устройство, оснащенное единственной программой, обеспечивающей плавное перетекание одного цвета в другой.

Дистанционные контролеры позволяют регулировать яркость свечения на расстоянии. Устройства работают от батареек либо аккумулятора. Стандартный дистанционный регулятор обладает такими функциями, как:

  • выбор цвета свечения;
  • изменение яркости светового потока;
  • регулирование частоты смены цвета;

На рынке электронных товаров представлены контролеры с инфракрасным и радиочастотным пультом.

Принцип работы инфракрасного контролера аналогичен телевизионному пульту, прибор поставляется в комплекте с инфракрасным приемником, выбор и переключение программ происходит после передачи сигнала с пульта на инфракрасный приемник.

Контролер с радиочастотным пультом наиболее оптимальный вариант регулирования интенсивности светового потока. Управление светодиодной лентой можно осуществлять даже с другой комнаты.

Регуляторы яркости разнятся не только способом управления, но и рабочим напряжением и мощностью. Для декоративной подсветки шкафа лучше использовать контролеры мощностью 72 Вт и рабочим напряжением 12 В.

Блок питания для светодиодной ленты

Блоки питания предназначены для снабжения диодов электроэнергией и стабилизации параметров напряжения. Для питания светодиодных полос предназначены электронные трансформаторы постоянного и переменного тока с выходным напряжением 12 и 24 вольт. Выбор блока питания основывается на технических и рабочих параметрах светодиодной полосы.

Источники питания светодиодов разнятся между собой по типу исполнения. На рынке электроники представлены блоки питания в пластиковом, алюминиевом и металлическом корпусе. Пластиковый корпус – оптимальный вариант для организации освещения внутри шкафа. Алюминиевый герметичный корпус не пропускает воду и конденсат, поэтому может применяться во влажных помещениях.

По способу охлаждения блоки питания подразделяют на приборы с активным и пассивным охлаждением. В первом случае конструкция трансформатора предусматривает наличие вентилятора, вмонтированного в корпус прибора. Главным недостатком данного способа охлаждения является шум при работе вентилятора. Пассивное охлаждение обеспечивается за счет перфорации корпуса.

Виды выключателей светодиодной LED подсветки в шкафу

Для подключения светодиодных полос предназначены выключатели следующих типов:

  • механические;
  • контактные;
  • дистанционные;
  • сенсорные.

Механические «рубильники» отличаются простой конструкции и доступной ценой. Для включения/выключения системы освещения необходимо нажать на клавишу прибора.

Контактные выключатели оснащены датчиком, который позволяет устанавливать в автоматическом режиме время включения и отключения света.

Установка дистанционного «рубильника» предоставляет возможность управлять светодиодной системой освещения на удаленном доступе.

Сенсорные приборы – инновационное устройство, пользующееся большой популярностью. Ключевое отличие сенсорного выключателя от прочих «рубильников» заключается в наличии датчика, реагирующего на движение. Для включения либо выключения мебельного освещения достаточно провести рукой по панели прибора.

Виды освещения

Светодиоды экономичнее галогенных ламп.

Чтобы осветить мебельные шкафчики можно воспользоваться:

  • галогенными лампами. Но они требуют к себе внимательного отношения. Нельзя прикасаться к стеклянным колбам светильника руками, иначе они быстрее выйдут со строя. Такое освещение не переносит перепадов напряжения, поэтому важно установить стабилизатор. Но что самое важное, лампа может нагреться до температуры 500 градусов по Цельсию. Следовательно, нужно соблюдать все меры пожарной безопасности;
  • светодиодами, которые хоть и стоят дороже, но вот более экономичны при эксплуатации. Более того, они отличаются компактностью и прочностью. Уровень инфракрасного излучения минимален. А значит, лампы безвредны для человеческого здоровья и не будут греться, уменьшая риск возникновения пожара. Светодиоды выполнены их сверхпрочных материалов, поэтому прослужат на протяжении многих лет.

Светодиоды стоят дороже, но более экономичны в эксплуатации

Светодиодные изделия по типу крепления подразделяются на:

  • врезные, которые устанавливаются в заранее подготовленное место;
  • накладные, монтаж которых производится на поверхность мебели посредством саморезов или двустороннего скотча.

Отдельного внимания заслуживает светодиодная лента, которую принято использовать на узких панелях мебели. С ее помощью можно осветить ящики и полки в труднодоступных для взора местах.

Выбирая подсветку для мебели, в первую очередь нужно определиться с цветом освещения. Чаще всего используют белый цвет. Хотя есть варианты от красного и до желтого. Все зависит от дизайнерского задума.

Шаг 2 – Основной процесс

Чтобы Вам было более понятно, как самому сделать подсветку в шкафу, предоставим пошаговую инструкцию с фото примерами каждого этапа монтажа:

  1. Замерьте необходимую длину ленты и отрежьте подходящий кусок. Не забывайте, что разрезать светодиодную ленту разрешается только в специально отведенных местах, как показано на картинке ниже.
  2. В месте установки светодиодов закрепите пластиковый уголок 10*10 мм. С его помощью можно сделать скрытую подсветку, чтобы лента не портила общий вид полок.
  3. Чтобы провести кабель в шкаф купе, сделайте в самом неприметном и удобном месте отверстие с помощью специальной коронки. Важный момент – чтобы лист ДСП не вырвало, и контуры отверстия были ровными, сначала коронкой просверлите отверстие глубиной не более 5-ти миллиметров, после чего досверлите ввод с обратной стороны.
  4. Если Вы решили сделать подсветку всех полок внутри шкафа, обязательно просверлите маленькие отверстия в углу, как показано на фото ниже. Это нужно для того, чтобы можно было провести кабель до самого верха.
  5. Протяните провод и спрячьте его в специальные кабельные каналы, которые лучше всего крепить на жидкие гвозди.
  6. Налейте диодную ленту за уголок и подключите к блоку питания. О том, как подключить светодиодную ленту к сети, мы уже рассказывали.
  7. Самостоятельно установите концевые выключатели в соответствующих местах, подключите их к подсветке и проверьте, работает ли созданное Вами освещение.
Читайте также:  Какой свет лампы лучше: теплый или холодный

Вот и вся инструкция по монтажу. Как Вы видите, сделать подсветку полок внутри шкафа купе своими руками совсем не сложно и к тому же диодная лента в этом случае будет самым лучшим вариантом светильника. Кстати, если Вы хотите организовать такой вариант освещения в кухонном либо книжном шкафчике, либо на полочке под зеркалом в ванной комнате, то в этом случае ленту можно проклеить по торцу полок, что создаст более оригинальный внешний вид мебели. Стеклянные полки в таком случае будут выглядеть примерно так, как на фото:

Также рекомендуем обязательно просмотреть видео примеры, которые наглядно покажут, как сделать подсветку в шкафу своими руками:




Как сделать подсветку в шкафу своими руками

Время на чтение:

В подавляющем большинстве представленных на рынке шкафов-купе дополнительное освещение не предусмотрено. Этот недостаток легко исправить самостоятельно. Сделать подсветку внутри шкафа проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого не нужно быть профессиональным электриком.

Часто шкафы устанавливаются не в самом освещенном месте комнаты, поэтому их владельцам приходится поcтоянно перекладывать содержимое и искать необходимые предметы на ощупь.

  • Для чего нужна подсветка в шкафу
  • Выбираем подсветку шкафа-купе
    • Виды освещения
    • Как правильно выбрать
  • Монтаж своими руками
    • Способ подключения
    • Последовательность монтажа
  • Свет в шкафу при открытии двери
  • Частые ошибки
  • Видео: светодиодная подсветка в шкаф своими руками
  • 50 вариантов дизайна шкафов-купе с подсветкой

Для чего нужна подсветка в шкафу

У шкафов-купе нет распашных дверей, закрывающих узкие проходы и крадущих драгоценную площадь. Неудивительно, что их часто ставят в местах с ограниченным пространством и недостаточной освещенностью. Дополнительная подсветка нужна и при большой глубине шкафа, куда попросту не доходит свет от потолочного светильника.

Удобное и современное решение – использование подсветки в самом шкафу.

А может, вы не хотите лишний раз включать лампу, чтобы не разбудить спящих членов семьи. Или нужно дополнительное освещение зоны зеркала, где всегда не хватает люменов. Или основная причина не функциональная, а эстетическая. Светодиодные ленты и встроенные светильники визуально преображают мебель и меняют восприятие интерьера всего помещения.

В развитых странах мебель без светильников уже не выпускают.

Чтобы понять, нужна ли подсветка или нет, стоит определиться с функциями, которая она может выполнять:

  • Дополнительная подсветка отдельных зон с недостаточной освещенностью.
  • Декоративная.
  • Возможность освещения системы хранения без включения основных источников света.

Выбираем подсветку шкафа-купе

Классические лампы накаливания с биспиралью в подсветке мебели уже практически не применяются. Основные виды освещения: галогенные, люминесцентные, светодиодные. Последние – в виде точечных светильников либо LED-ленты.

Все больше мебельных фабрик и частных мастерских поставляют шкафы с подсветкой в комплекте.

Виды освещения

Подсветка для шкафа, основные виды освещения:

  • Люминесцентные.
  • Галогенные.
  • Светодиодные, в том числе LED-ленты.

Подсветка шкафа выполняет сразу две функции: практическую и декоративную.

Как правильно выбрать

Как и при выборе любого другого продукта, в первую очередь стоит оценить безопасность для здоровья. Реальную, а чаще потенциальную угрозу организму могут нести люминесцентные и энергосберегающие лампы. Первые содержат небольшое количество ртути, что теоретически может привести к отравлению, в том числе и малыми дозами паров при нарушении герметичности изделия. Однако концентрация вредного вещества столь мала, что угрозу не стоит воспринимать всерьез.

Изделия с подсветкой обладают весомыми преимуществами.

Небезопасно и длительное воздействие ультрафиолета люминесцентных источников. Однако для шкафа, где нужда в подсветке возникает на непродолжительное время, эта угроза также не актуальна. Немецкий эндокринолог Вунш в интервью «Ной Оснабрюкер Цайтунг» утверждал, что стробоскопический эффект люминесцентного освещения на частоте 50 Гц может приводить к эпилепсии. Однако за последовавшие десять лет предположение ученого ничем подтверждено не были.

Элементы подсветки позволяют разнообразить дизайн мебели и сделать интерьер помещения интересным и уникальным.

При выборе стоит учесть стилистику интерьера, особенности помещения, уже существующее освещение и характеристики ламп:

  • яркость;
  • мощность;
  • энергосберегающие возможности;
  • цвет и особенности дизайна светильника.

Источники питания. Аккумуляторы и батареи нуждаются в периодической зарядке, замене. Светильники LED с питанием через USB обычно нецелесообразно использовать для подсветки шкафчика или другой мебели. Источникам света, подключающимся к бытовой электросети, может понадобиться дополнительная розетка.

Освещение наполнения и содержимого шкафа позволяет быстро находить в нем нужные вещи.

Обратите внимание, что в продаже имеются готовые комплекты для подсветки. В том числе автоматические, с сенсорами движения, и срабатывающие на открывание дверцы шкафа.

Подсветку можно монтировать в любой тип шкафа.

Важно! Использование переноски крайне нежелательно. Если питание идет не напрямую от сети, а через трансформатор 12 или 24 В, преобразователь не должен находиться поблизости от обогревателей и открытого огня.

И последний аспект – целостность стенок и дверцы шкафа. Если для установки подсветки придется пилить и резать мебель, при последующей замене светильников обязательно возникнут проблемы. С большой степенью вероятности придется маскировать дырки… или покупать новый шкаф-купе.

Читайте также:  Освещение мансарды: как сделать с наклонными стенами и потолком, выбор светильников

На современном рынке мебели представлены самые разные виды подсветок для шкафов.

Монтаж своими руками

Как сделать дополнительную подсветку в шкафу своими руками? Проще всего монтировать светодиодные ленты. Неудивительно, что этот вид освещения предпочитает использовать в подсветке шкафов и другой мебели более 90% владельцев квартир и частных домов.

Светодиодная подсветка сочетает в себе сразу несколько преимуществ: экономичность, долговечность, безопасность и высокое качество освещения.

Есть и другие преимущества:

  • параметры энергосбережения (потребляют энергии в 10 раз меньше классических ламп накаливания и в 2 раза – люминесцентных источников);
  • безопасность («классика» легко разбивается, оставляя острые осколки, люминесцентные содержат пары ртути, пусть и в незначительных количествах);
  • «время жизни» (срок наработки на отказ доходит до 50 тысяч часов, люминесцентные – до 7 тысяч, лампы накаливания – до 2 тысяч).
  • максимальное приближение к естественному освещению.

В отличие от галогенных и люминесцентных ламп, светодиоды не обладают свойством сильно нагреваться.

Способ подключения

Чаще всего осветительные приборы подключаются либо напрямую к бытовой электросети, либо через блок питания 12 или 24 Вольта. Возможно, преобразователь придется приобретать отдельно. При планировании освещения стоит учесть близость розеток, чтобы не пришлось в последний момент делать разводку.

Светодиодная лента продается мотками по 5 метров или по метражу. Перед приобретением подсветки рекомендуется сделать точные замеры.

Последовательность монтажа

Рассмотрим этапы монтажа ленты LED, наиболее популярного варианта подсветки шкафа.

  1. Определить местоположение ленты. При креплении на полки, ленты рекомендуется монтировать с нижней стороны. Снижается вероятность механического повреждения. Лучшее освещение нижней полки.
  2. Определиться с местоположением выключателя (нижняя часть полки, боковая панель купе, стена возле или за шкафом).
  3. Произвести замеры. Разрезать ленту (только в специально предусмотренных местах!).
  4. Монтаж ленты производится либо путем укладки в пластиковый короб, либо в кабельный канал, прикрепленный жидкими гвоздями. Продается и самоклеящаяся лента. В этом случае крепить проще всего.
  5. Установите в заранее определенных местах выключатели, подключите ленту к источнику питания, проверьте работу только что смонтированной подсветки.

Процесс монтажа подсветки шкафа требует внимательности. Желательно заранее продумать его схему.

Свет в шкафу при открытии двери

Систему освещения, срабатывающую на открывание дверцы шкафа, можно сделать и самостоятельно. Однако проще купить готовый комплект с датчиками движения. Подсветка в шкафу при открытии двери – довольно удобный вариант освещения. Не придется лишний раз искать в полутьме выключатель.

Если требуется яркая подсветка, целесообразно использовать накладные светильники – они мощнее, чем встраиваемые.

Частые ошибки

  • Подключение LED к источнику питания без соблюдения полярности. Определитесь, где «+», а где «-», а лишь потом производите соединение.
  • Использование слишком длинного провода. Рекомендуется не более трех метров. Если будет длиннее, возможна потеря мощности.
  • Монтаж трансформатора вблизи источников огня (например, камин) и обогревательных приборов.

Врезные конструкции хорошо использовать с декоративной целью, но их гораздо тяжелее монтировать.

Проще всего купить готовый комплект подсветки шкафа. Останется только определиться с местоположением всех элементов дополнительной системы освещения и смонтировать ее, исходя из своих предпочтений.

Для управления характеристиками подсветки – ее яркостью, интенсивностью и расцветкой используется специальный контроллер либо пульт дистанционного управления.

Видео: светодиодная подсветка в шкаф своими руками

Монтаж опор освещения: разбираемся с установкой, изучая технологическую карту

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе

Монтаж фонарного столба на фундамент

Тема сегодняшней статьи – опоры освещения и схема установки. Статья носит ознакомительный характер, так как подобными работами занимаются только подготовленные специалисты, используя необходимое профессиональное оборудование.

Такая задача непосильна для выполнения своими руками. Но подобная информация может пригодиться многим, кто любит знать обо всем, к тому же при установке опор освещения на вашем придомовом участке, вы для себя сможете оценить точность и правильность выполнения работ.

  • Организация и порядок выполнения работ Область применения ТК
  • Монтаж опор
  • Демонтаж опор освещения
  • Обязательные требования для проведения описанных работ
      Требования по приемке выполненных работ
  • Общие требования по безопасности и охране труда

    Разновидности и материал опор

    В качестве основной опорной конструкции для приборов уличного освещения используются столбы. В течение многих лет их изготовляли из стали, дерева, бетона, железа и железобетона, что объяснялось надежностью и прочностью этих материалов. Подобные опоры устанавливались в разных точках населенного пункта, включая:

    1. Тротуары улиц и пешеходные дорожки.
    2. Автомобильные трассы или магистральные дороги.
    3. Участки возле государственных учреждений.
    4. Автозаправочные станции.
    5. Стоянки автомобилей.

    В зависимости от материала изготовления столбы могут обладать разным весом и характеристиками.

    Конструкции из дерева и бетона

    Уличные столбы освещения на основе дерева и бетона пользуются большим спросом и применяются в разных странах. В зависимости от типа конструкции выделяют такие разновидности столбов:

    • промежуточные;
    • угловые с подкосом;
    • угловые с оттяжкой;
    • анкерные.

    К преимуществам моделей из дерева следует отнести:

    1. Небольшой вес. 10-метровый столб с пропиткой может весить 300 кг, поэтому он гораздо легче изделий из других материалов. За счет этой особенности затраты на транспортировку опоры сокращаются, ее можно погрузить в вагон или машину и доставить на место монтажа.
    2. Отсутствие сложностей установки. Выполнить монтаж опоры из дерева может несколько человек, без применения специальной техники. Для этого используют трос или канат, а также вспомогательные устройства.
    3. Способность дерева выдерживать большие нагрузки. Деревянные опоры не боятся изгибов и сохраняют прочность при интенсивном воздействии.
    4. Диэлектрические характеристики. В отличие от металла, древесина не передает электрический ток на землю в случае короткого замыкания. Это исключает необходимость покупки и установки изоляционных систем.
    5. Доступная стоимость. Опоры из дерева стоят от 2 до 6 тыс. рублей.
    Читайте также:  Освещение в туалете: виды и расположение, какое выбрать с натяжными потолками

    К минусам деревянных столбов относят уязвимость к гниению и вероятность повреждения в случае появления кромки льда на проводах. Чтобы укрепить опору, вокруг нее делается бетонная опалубка.

    Металлические и железобетонные изделия

    Еще для обустройства систем уличного света используются металлические и железобетонные опоры освещения. При этом вторые характеризуются следующими плюсами:

    1. Устойчивость к коррозийным процессам. Это свойство характерно для железобетонных изделий, т.к. металл остается уязвимым к коррозии.
    2. Высокая прочность. Осветительный столб из железобетона намного прочнее металлического, что делает его востребованными для агрессивных условий эксплуатации.
    3. Железобетон считается диэлектриком, который полностью поглощает любой ток и изолирует его от окружающей среды.

    Металлические оцинкованные модели создаются на основе листа толщиной 3-4 мм и обладают конической граненой формой. Высота конструкции может варьироваться от 3 до 12 м, хотя существуют и специализированные опоры, высотой до 24 м.

    Стальные опоры освещения поставляются с кронштейнами для монтажа осветительных приборов. В зависимости от специфики системы разрабатывается целая гамма металлических кронштейнов.

    Процесс установки

    По способу монтажа опоры разделяются на два типа:

    1. Прямостоечные
    2. Фланцевые

    Прямостоечные опоры монтируются в подготовленное отверстие на поверхности земли и заливаются бетоном.

    Фланцевый элемент состоит из наземной и подземной частей. Сначала в подготовленную яму устанавливают закладной элемент в виде фланца, который после заливки бетоном должен остаться снаружи. В дальнейшем к нему болтами присоединяют непосредственно саму опору.

    Фундамент для опор освещения

    Параметры фундамента зависят от назначения опоры, её размеров, массы. При этом учитывается тип грунта и возможные ветровые нагрузки, а также тип закладных элементов. Размер ямы в плане составляет 1000 х 1000 мм, глубиной 1200 мм. Глубина прокладки кабеля под газоном не меньше 800 мм, под автодорогой – 1200 мм. На дне траншеи делается песчаная подушка толщиной в 150 мм для предохранения кабеля от возможных просадок почвы.


    Замер заземления опоры освещения

    Заземление опоры освещения

    Все металлические опоры должны иметь заземление, чтобы при случайном попадании напряжения на мачту электрический ток отводился в землю, что обеспечивает безопасность людей.

    Заземляющие устройства представляют собой вбитые на 3 метра в почву железные штыри или ленты из металла, проложенные в траншее глубиной не меньше полуметра. Все металлические элементы опоры, включая крюки и держатели осветительных приборов, подсоединяются к металлической оболочке питающего кабеля с изолированным нейтральным проводом, подключенным к элементу заземления. Подобная система используется в качестве молниеотводов – при попадании молнии, заряд направляется в землю и не оказывает негативного влияния на человека и осветительные элементы.



    Основные принципы размещения

    Существует несколько принципов и норм, в соответствии с которыми устанавливаются опоры уличного освещения. Перед определением расстояния между столбами освещения нужно разобраться с их конструктивными особенностями. Подобное изделие состоит из 2 частей:

    1. Основной элемент, который является опорой. Высота столбов зависит от его назначения и условий эксплуатации. При установке конструкций в малонаселенных пунктах принято придерживаться такой технологии, чтобы падающие лучи формировали своеобразный конус на земле.
    2. Источник светового потока. Прибор устанавливается в самой верхней части осветительного столба и может обладать разной формой и рабочими параметрами. Они определяются местом монтажа линии освещения. Так, если нужно обустраивать иллюминации автомобильных дорог, понадобится установить мощное оборудование, поэтому его размер будет достаточно большим. При освещении парков отдыха, скверов или открытых площадей основной акцент ставится на декоративность осветительных приборов.

    Нередко столбы с лампами предназначаются не только для обеспечения улиц светом, но и фиксации различных коммуникационных проводов и линий электропередач. Расстояние между ними увеличивается в соответствии с установленными нормами.

    Светильники — прожекторы

    Мы здесь не будем рассматривать подробно, какие бывают уличные светильники и прожекторы, но для того что бы установка прошла гладко важно знать вот что: Кронштейн без проблем должен вставляться в консольный светильник. Поэтому заказывая кронштейн, укажите диаметр посадочного отверстия светильника или с точность до наоборот, покупая светильник, убедитесь, что он подойдет для вашего кронштейна. Кронштейн для прожектора имеет другой конструктив. У прожектора есть лира (П-образная скоба) которую можно крепить на любую поверхность (стена, потолок, пол) в случае установки на опору нужен кронштейн с плоской поверхностью. При заказе кронштейна необходимо знать его ширину, и расстояние между отверстиями для крепления находящиеся на лире. Если прожекторов несколько, то еще, в какие стороны они будут направлены.

    Вот поэтому мы рекомендуем покупать все элементы осветительной установки в одном месте, у нас в МЕГАТРОН электрикс.

    перейти в раздел консольных уличных светильников ламповых ЖКУ ГКУ перейти в раздел светодиодных уличных консольных светильников ДКУ перейти в раздел ламповых уличных прожекторов ЖО ГО перейти в раздел светодиодных уличных прожекторов ДО

    Организация и порядок выполнения работ

    На первый взгляд может показаться, что работы по установке столбов с фонарями не требуют больших усилий. У многих создается впечатление, что достаточно применить кран, поднять им опоры и закрепить их в заранее проделанных скважинах, но на практике ситуация выглядит иначе.

    Существует масса норм и технологических карт, по которым выполняется монтаж опор.

    Использование технологической карты

    Самая распространенная технологическая карта предназначена для установки и демонтажа опор и других подобных конструкций с помощью краново-буровой машины «BOSCHUNG DELPHI S-111».

    С помощью бурильной установки проделывается скважина, после чего туда фиксируется столб. При демонтаже опоры из земли применяется аналогичная техника.

    Если технологическая карта адаптирована к отдельной строительной площадке, следует определить объем работ, провести расчеты и составить приблизительный график. С помощью карты можно организовать автоматизированное рабочее место для специалистов, которые будут участвовать в строительном процессе.

    Читайте также:  Высота фонарного столба для уличного освещения: какая должна быть по ГОСТ

    Монтаж опор

    Перед тем как приступить к монтажу опор освещения, нужно реализовать несколько подготовительных действий:

    1. С учетом Правил о договорах подряда на проведение строительных работ подготавливаются нужные документы.
    2. После этого происходит согласование графиков поставки исходного сырья и техники. На этом этапе учитывается последовательность монтажных работ, которые будут выполняться на строительной площадке.
    3. Согласно СНиПу, необходимо предусмотреть все требования противопожарной безопасности.
    4. На последнем этапе осуществляется разработка проекта и подготовка документации для инженеров и бригадиров.

    В случае если подключение уличных светильников осуществляется на проезжей части или загородной автомобильной магистрали, нужно разработать проект по организации движения автомобилей. Перед монтажом фонарных столбов проводится геодезическая разбивка осей трассы.

    В конце происходит составление акта со всеми сопутствующими документами и технологической картой.

    Демонтаж опор освещения

    Необходимость извлечения опоры уличного освещения возникает в случае повреждения конструкции или изменения технологической карты. Подобный процесс требует повышенного внимания и осторожности, а в его выполнении принимают участие специалисты. Изначально они проводят обследование линий напряжения, определяют состояние столбов и определяют план действий.

    Для демонтажа опор мастерам нужно обладать навыками промышленного альпинизма и применять автомобильный кран.

    Технология демонтажа определяется способом крепления столба освещения. Сегодня применяются такие варианты фиксации: сварка, крюки, специальные крепежные элементы. Порой удается осуществить демонтаж своими усилиями, но в основном приходится задействовать профессиональную технику. Но независимо от специфики крепления, работы по демонтажу столбов осуществляются на большой высоте и требуют особой ответственности.

    Демонтаж проводится после отключения проводов и состоит из следующих этапов:

    1. Предварительная оценка участка и состояния столбов.
    2. Создание плана действий по демонтажу.
    3. Задействование специальной техники и оборудования.
    4. Снятие электрических проводов.
    5. Демонтаж опоры и фундамента (если он имеется).
    6. Установка нового столба или засыпка углубления.
    7. Вывоз образованного в процессе демонтажа мусора на свалку.

    Как организовать уличное освещение участка

    Чтобы сделать безопасное, функциональное и красивое уличное освещение участка, нужно учитывать целый ряд нюансов. Рассказываем, как справились с этой задачей участники FORUMHOUSE.

    Функциональное освещение участка должно быть таким, чтобы ночью на участке при необходимости было комфортно почти так же, как днем. Возможность зажечь свет должна быть в любом месте, где ночью может оказаться человек. Обычно предусматривается освещение:крыльца;

    Отдельно можно подсветить особо выдающиеся деревья и кустарники, подпорные стенок, иногда – цветники. Очень красиво смотрится подсветка пруда или бассейна.

    Нередко освещение устраивают по периметру участка – это отпугивает потенциальных грабителей. Из экономии фонари подключают к датчикам движения.

    Обязательные требования для проведения работ

    Установка опор наружного освещения осуществляется с учетом установленных требований и правил.

    В первую очередь нужно позаботиться о всей требуемой документации и разрешениях. Для повышения надежности крепления фланцев применяются корончатые гайки со шплинтом. Сам столб обрабатывается защитной краской или грунтовкой, а при монтаже в мягкую почву дополнительно усиливается песчано-щебеночной подушкой.

    Если учесть такие нормы, процесс установки опор будет максимально качественным и результативным.

    Как сэкономить на металлических столбах для забора?

    Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

    Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

    При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

    Инструкция по установке опор освещения ОГК, ОТФ, ОГС

    Перейти в раздел Кронштейнов для светильников

    Как проводится монтаж опор освещения: фланцевых и прямостоечных

    Установка опор освещения – ответственный и трудоемкий процесс, обусловленный работой с массивными конструкциями, специальной техникой и оборудованием. Основные способы монтажа приведены в ГОСТ 32947-2014. В соответствии с этим документом опоры делятся на фланцевые и прямостоечные. Сам монтаж опор освещения ведется уже по типовым технологическим картам, где описывается общий объем всех работ, а также требования и правила, которые необходимо соблюдать. У каждой технологии свои особенности:

    • Фланцевая. По этой технологии устанавливают опоры, разделенные на две части: подземную и надземную. Они соединяются между собой через фланец с помощью болтового крепления. По фланцевой технологии устанавливают как силовые, так и несиловые опоры.
    • Прямостоечная. В этом случае опора имеет цельный ствол. По такой технологии тоже монтируют силовые и несиловые опоры, в том числе декоративные.

    К моменту начала монтажа должна быть готова и получена вся рабочая документация, с которой нужно ознакомиться всей бригаде рабочих. Если работы будут вестись на действующей проезжей части, то дополнительно должен быть разработан проект по организации дорожного движения на время установки.

    Еще на этапе подготовки осуществляются земляные работы. Они заключаются в рытье траншей под кабели и котлованов под сами опоры. Не менее важно подготовить опоры. Они должны быть доставлены с завода-производителя и аккуратно уложены на деревянные подставки, которые позволяют не повредить защитный цинковый слой.

    Читайте также:  Освещение в деревянном доме: как сделать для низких потолков с балками

    Конструктивные особенности

    Алюминиевый или стальный столб под уличный фонарь всегда имеет внутри полость и довольно небольшую высоту. В верхней ее части имеются отверстия, которые позволяют хорошо закрепить кронштейны для опор, на который будет подвешен фонарь. Декоративные части для таких конструкций изготавливают из чугуна. Наружная часть основания под освещение покрывается на металлических конструкциях оцинковкой, что защищает ее от коррозии.

    Для хорошей освещенности в вечернее время больших пространств в городе используют мачты, высота которых зависит от назначения уличного освещения. Форма таких конструкций может быть граненой, трубчатой или в виде металлической фермы. На них устанавливается стационарная или мобильная подсветка. В первом случае мачты оборудуют лестницами или подъемником для проведения технического обслуживания. Мобильные фонари могут опускаться на специальной лебедке.

    Установка опор по фланцевой технологии

    Основной особенностью фланцевой технологии монтажа опор освещения выступает более длительное время, необходимое для выполнения всех операций (в сравнении с прямостоечным методом). С такой технологией есть возможность при необходимости сместить ствол опоры и выполнить установку на инженерных сооружениях (мостах). В первом случае используются специальные выносные фундаменты и закладные детали в виде анкерных блоков, применяемых для высокомачтовых опор. С помощью этих конструкций можно организовать освещение в местах со сложным рельефом и уже проложенными инженерными сетями.

    Как осуществляется установка фланцевых опор освещения:

    1. В выбранном месте подготавливаются траншеи для кабеля и котлован для опоры.
    2. В котлован устанавливается фундаментный блок с закладной деталью (нижняя часть опоры освещения).
    3. Фундаментный блок бетонируется, его оставляют на время до затвердевания бетона. Бетонная смесь утрамбовывается с помощью строительных вибраторов.
    4. Монтируют верхнюю часть опоры, фиксируя ее на нижней с помощью надежного закручивания болтов.

    Проектная документация

    Для достижения наилучших результатов, прежде всего разрабатываются проектные документы, в которых учитываются:

    • рельеф и размеры освещаемой территории;
    • уровень освещения;
    • мощность электроосветительных приборов;
    • длина и сечение проводов кабельной линии;
    • количество опор и приборов освещения;
    • возможность оборудования осветительного комплекса автоматической защитной системой и элементами ручного управления.

    Внимание! С учётом того, что существует угроза повреждения находящихся на строительной территории других инженерных коммуникаций, любые работы по установке систем наружного освещения проводятся только после получения разрешения на проведение этих работ в соответствующих органах.

    Монтаж прямостоечных опор

    Установка металлической опоры освещения по прямостоечной технологии обладает большей надежностью. Это обусловлено цельным стволом конструкции. Степень надежности зависит от длины той части опоры, которую помещают в грунт и в дальнейшем бетонируют. При подобном способе монтажа опора приобретает особенно высокую устойчивость к ветровым нагрузкам.

    Общая технология установки по прямостоечной технологии:

    1. На месте монтажа выкапывают котлован. Его распространенные размеры – 100х100х120 см.
    2. В центре котлована пробуривается скважина, в которую можно свободно поставить ствол опоры. Чтобы это выполнить, достаточно разницы в диаметре скважины и опоры около 10 см.
    3. С помощью растяжек, которые жестко фиксируют положение конструкции, ствол центрируют, после чего скважину бетонируют – заливают бетон в пространство между опорой и скважиной.
    4. На следующем этапе также заливают часть котлована – примерно на высоту 20 см. Это не дает вырвать конструкцию из земли, например, при сильном порывистом ветре.
    5. По окончании, когда уже подведен питающий кабель (в случае подземной прокладки), выполняют обратную засыпку грунта, заполняя им оставшуюся часть котлована.

    Монтаж опор наружного освещения прямостоечным методом требует меньше времени, чем фланцевым. Такие конструкции ставят на длительный срок, поскольку их нельзя быстро заменить, просто сняв и установив новую верхнюю часть ствола.

    в рамках услуг по организации комплексного освещения предлагает не только монтаж опор, но и проектирование осветительной системы объекта. Мы начинаем с экспертизы и аудита, выполняем расчет и визуализацию, делаем коммерческое предложение и подбираем оборудование. Оно поставляется на ваш объект и устанавливается нашими специалистами. На всю продукцию распространяется гарантийная поддержка, поэтому вы можете быть уверены в качестве оказываемых нами услуг.
    10.03.2021

    Виды столбов для заборов

    Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

    Деревянные опоры

    Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

    К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

    Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

    Металлические опоры

    Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

    Читайте также:  Светодиодный прожектор 50 Вт (Обзор моделей)

    Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

    • прочность и долговечность;
    • универсальность применения;
    • возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
    • эстетичность.

    Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

    Бетонные опоры

    Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

    Но у таких стоек есть недостатки:

    • относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
    • требуется больше времени для монтажа;
    • необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

    Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

    Кирпичные столбы

    Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

    Имеют массу преимуществ:

    • высокая прочность;
    • долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
    • декоративность.

    Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

    Асбестоцементные столбы

    Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

    Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

    Установка жб стоек СВ

    Все начинается с разметки трассы электролинии и определения точек установки столбов ЛЭП. Затем бурятся скважины под опоры бурильно-крановой машиной или вручную. Глубина и диаметр ямы зависят от размеров столба, категории грунта и силы ветра.

    Третий этап – установка стоек посредством автокрана или манипулятора БКМ, контроль вертикальности, фиксация основания опор в ямах и полная засыпка. В основном мы используем следующие опоры : СВ 95-3 и СВ 110-5. В завершении на столбы навешиваются кронштейны, светильники и прокладываются внешние электролинии.

    Размер и форма ям для столбов откапывается различной, что связано с типом коммуникации, вида почвы и методов рытья. Но всегда стараются минимизировать объем вынутой земли. Заглубление опор должно исключать их высвобождение из земли и падение под напором ветра.

    Функциональные особенности

    По типу использования наружное освещение принято делить на:

    • пешеходное;
    • парковое;
    • магистральное;
    • специальное.

    Фонари, освещающие пешеходные дорожки могут иметь любую форму и цвет, в зависимости от архитектурного замысла проектировщиков. На них всегда нужно устанавливать знак, предупреждающий пешеходов о наличии высокого напряжения.

    Для освещения парковых зон необходимо использовать высокие фонари для лучшей освещенности территории в ночное время. При этом подсветка не должна раздражать глаза людей, создавая комфортные и безопасные условия для зрения.

    Магистральные и специальные столбы и мачты устанавливают на особых объектах: стадионах, больших площадях, спортивных или строительных площадках. На эти конструкции дается большое напряжение, поэтому всегда необходимо на них устанавливать заземление.

    Техника для установки ЛЭП

    Строительство воздушных линий электропередач предполагает выполнение посредством машин выполнение следующих работ:

    — земляных для выставления стоек с фундаментами;

    — сборку и создание оснований из железобетона и монолитного бетона;

    — забивку (вдавливание) свай, установку стоек;

    — раскатку и подъем электропроводов и тросовых растяжек;

    — доставку оборудования и материалов на место.

    В основном не обойтись без применения:

    — автомобилей (грузовых бортовых, самосвалов и тягачей, закрытых бригадных, специальных);

    — тракторов и бульдозеров;

    — экскаваторов и погрузчиков;

    — кранов, в т. ч. и специальных – установщиков опор;

    — телескопических вышек и гидроподъемников;

    — передвижных сварочных и опрессовочных агрегатов;

    — сваебойных и бурильных машин и др.

    Правила и нормы установки ЛЭП

    Передача электроэнергии по воздушным линиям требует прокладки проводов и надежную их фиксацию над сушей или водной гладью с помощью опор. Крепление электропроводов к стойкам осуществляется посредством изоляторов.

    Воздушные линии оснащаются медными, алюминиевыми неизолированными проводами, которые делятся на полые, однопроволочные или многопроволочные. Иногда в отдаленных местах пользуются стальными проводами. В любом случае они должны быть достаточно прочными, устойчивыми к внешним факторам и обладать малым сопротивлением

    Прокладку ЛЭП необходимо вести, не нарушая правил, норм и требований, указанных в ПЭУ (правилах устройства электроустановок) и СНиП (строительных нормах и правилах).

    Установка линий электропередач (электростолбов)

    Опору считают главным элементом ЛЭП. Поэтому качеству их производства и установки придают первостепенное значение.

    Прокладка опор ЛЭП характеризуется достаточно сложной технологической структурой. Выполнение любых работ, связанных с установкой ЛЭП, под силу только обученным и опытным специалистам (инженерам, мастерам, монтажникам). Реализацию этих непростых и разнообразных операций поручают только специально аттестованным работникам.

    Эти работы также невозможно провести качественно и оперативно, если отсутствует специализированная техника, чтобы поднимать и перемещать грузы, бурить ямы, натягивать провода и т. д. Особая роль при строительстве ЛЭП отводится буровым машинам и подъемной технике, способной удерживать стойки в вертикальной позиции.

    Монтаж опор освещения

    Актуальный список продукции в наличии

    Содержание раздела:


    МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ


    Способ монтажа опор освещения зависит от особенностей грунта и вида фундамента.

    Читайте также:  Высота фонарного столба для уличного освещения: какая должна быть по ГОСТ

    Отличие прямостоечных и фланцевых опор

    Виды закладных деталей фундамента
    • Анкерные закладные детали
    • Закладные детали трубчатого типа
    • Закладные детали трубчатого типа выносные
    • Закладные детали трубчатого типа консольные

    Силовые и несиловые опоры освещения

    Этапы монтажных работ

    Технологические карты и СНиП

    Этапы монтажа прямостоечных опор освещения:

    1. Расчищаем территорию и размечаем места установки. С помощью нивелира отмечаем контрольные точки, в которых будут располагаться опоры освещения.

    2. С помощью бура скважин создаем котлован в земле (в зависимости от размера опоры, но не менее 1 метра). Диаметр отверстия должен быть больше диаметра опоры на 10 см.

    3. На дне формируем «подушку» из песка и гравия.

    4. При монтаже питающего кабеля подземным методом (если кабель монтируется воздушным методом – переходите к п.14) – с помощью спецтехники или вручную выкапываем траншею для прокладки кабельной линии для подвода электроэнергии, глубина траншеи должна быть не менее 80 см, а вблизи автомобильных дорог – свыше 125 см.

    5. Если кабель не является бронированным, то необходимо защитить его специализированными электротехническими трубами. Оптимальным вариантом является применение двустенных гофрированных труб соответствующего сечения и длины.

    6. В траншею подсыпается и утрамбовывается слой песка или мелкого чистого грунта без включений слоем не менее 10 см.

    7. Прокладываем кабель в трубе.

    8. Кабельную линию засыпаем и трамбуем мелким грунтом или песком, слоем не менее 10 см.

    9. На расстоянии 25 см. от кабеля прокладываем сигнальную встречную.

    10. Далее происходит окончательная засыпка траншеи с учетом дальнейшей усадки земли после дождя и окончательная проверка на отсутствие зазоров.

    11. Места ввода кабеля в бетонный фундамент должны быть защищены электротехническими трубами по всей высоте бетонного фундамента.

    12. Длина кабеля питания в наземной части должна быть достаточной для свободного подключения к щитку, который устанавливается в нише опоры.

    13. Помещаем пластмассовый кожух для прокладки питающего кабеля.

    14. В нише размещаем основание опоры освещения, центрируют и фиксируют, используя временные распорки.

    15. Заполняем котлован бетонным раствором (класса min В-20) и демонтируем фиксирующие распороки после его высыхания.

    16. Поверхность бетона нужно точно выровнять по горизонтали, чтобы обеспечить прилегания основания опоры.

    17. Верхнюю часть застывшего бетонного фундамента покрываем слоем битума.

    18. Подключаем заранее выведенные питающие кабели в вводном щитке.

    ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

    Этапы монтажа фланцевых опор освещения:

    1. Расчищаем территорию и размечаем места установки. С помощью нивелира отмечаем контрольные точки, в которых будут располагаться опоры освещения.

    2. С помощью бура скважин создаем котлован в земле (в зависимости от размера опоры, но не менее 1 метра). Диаметр отверстия должен быть больше диаметра опоры на 10 см.

    3. При монтаже питающего кабеля подземным методом (если кабель монтируется воздушным методом – переходите к п.12, пункт 13 пропускаем) – с помощью спецтехники или вручную, выкапываем траншею для прокладки кабельной линии для подвода электроэнергии, глубина траншеи должна быть не менее 80 см, а вблизи автомобильных дорог – свыше 125 см.

    4. Если кабель не является бронированным, то необходимо защитить его специализированными электротехническими трубами. Оптимальным вариантом является применение двустенных гофрированных труб соответствующего сечения и длины.

    5. В траншею подсыпаем и утрамбовываем слой песка или мелкого чистого грунта без включений слоем не менее 10 см.

    6. Прокладываем кабель в трубе.

    7. Кабельную линию засыпаем и трамбуем мелким грунтом или песком слоем не менее 10 см.

    8. На расстоянии 25 см. от кабеля прокладываем сигнальную встречную.

    9. Далее происходит окончательная засыпка траншеи с учетом дальнейшей усадки земли после дождя и окончательная проверка на отсутствие зазоров.

    10. Места ввода кабеля во фланцевую закладную деталь должны быть защищены электротехническими трубами по всей высоте бетонного фундамента.

    11. Длина кабеля питания в наземной части должна быть достаточной для свободного подключения его к щитку, который устанавливается в нише опоры.

    12. Пропускаем кабель через полиэтиленовую трубу и выводим его над фланцем закладной детали.

    13. Закладную деталь фундамента помещаем в приготовленном котловане, который доложен быть на 10 см больше ее размера.

    14. Устанавливаем не менее трех деревянных клиновых распорок между стволом закладной детали и стенками скважины, контролируя горизонтальность плоскости фланца. Отклонение от горизонтальности плоскости фланца допускается не более 1:50.

    15. Размещаем пластмассовый кожух для прокладки питающего кабеля.

    16. Заливаем котлован бетонным раствором (класса min В-20) для фиксации закладной детали фундамента до уровня поверхности грунта. Полости и пустоты не допускаются.

    17. Поверхность бетона нужно точно выровнять по горизонтали, чтобы обеспечить прилегания основания опоры.

    ВНИМАНИЕ: Только точное выравнивание бетона гарантирует правильную установку опоры по вертикали.

    18. Верхнюю часть застывшего бетонного фундамента покрываем слоем битума.

    Опора устанавливается только после застывания бетонного основания, то есть не ранее, чем через трое суток.

    21. На каждой из резьбовых шпилек устанавливаем шайбу и закручиваем гайки.

    Проверяем вертикальность установки опоры, при необходимости, ослабив верхние гайки, вращаем нижние гайки до достижения отклонения от вертикали не более 0,5 градусов.

    Данный способ крепления позволяет корректировать положение опоры, если закладная деталь сместилась в ходе усадки грунта или других факторов.

    Установка опор на фундаменты, не полностью засыпанные грунтом, запрещается.

    Видео монтажа опор освещения

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: