Трехканальное радиореле 220в: схема управления, настройка

Твердотельные реле. Схемы подключения

Схемы подключения твердотельных реле

В этой статье обсудим схемы подключения твердотельными реле (ТТР), и способы управления ими.

Напоминаю, для тех кто не в курсе – что такое твердотельное реле и как оно работает – обратитесь к более старой моей статье О принципах работы твердотельных реле.

Схемы включения подобных реле не очень сложны, но, как и везде, есть свои особенности.

Твердотелки – надо ли их использовать?

Для начала рассмотрим также целесообразность применения таких реле. Например, реальный случай:

У нас на предприятии на одном станке стоят соленоидные клапаны с питанием 24VDC 2А. Эти два клапана соединены параллельно, и включаются-выключаются с частотой примерно 1 раз в секунду. Питание идёт через реле. И, несмотря на то, что номинальный ток реле 10А индуктивной нагрузки, приходилось менять его каждый месяц-два. Поставили мы твердотелку – и забыли, работает без шума и проблем уже два года.

Другой случай, когда такие реле не нужны:

Простейший контроллер температуры, точность поддержания не существенна. Нагрузка – ТЭНы, работают в воде круглосуточно. Чаще, чем раз в год, один из ТЭНов замыкает или коротит на корпус. Здесь большая вероятность того, что ТТР выгорит, так как они очень чувствительны к перегрузкам.

О перегрузках и защите твердотельных реле будет подробно сказано ниже, а в данном случае целесообразно применить обычный контактор, который прекрасно справляется с перегрузкой и стоит в 10 раз дешевле.

Поэтому, за модой гнаться не стоит, а лучше применить трезвый расчет. Расчет по току и по финансам.

Если кому-то придёт в голову, можно кнопкой звонка или герконом запускать двигатель мощностью 10 кВт! Но не так всё просто, подробности будут ниже.

Различия схем включения реле

По виду подключения твердотельные реле можно разделить на следующие категории:

По управлению (виду входного управляющего сигнала):

  • постоянное напряжение (встречается чаще всего),
  • переменное напряжение,
  • постоянный ток 4-20 мА,
  • переменный резистор.

По виду коммутируемого тока

  • твердотельные реле переменного тока
  • твердотельные реле постоянного тока

По количеству фаз

  • одна фаза
  • три фазы (как правило, фактически это две фазы)

В любом случае, для выбора ТТР и его схемы включения нужно руководствоваться мануалами на данное реле.

Кстати, рекомендую мою статью про трехфазное и однофазное напряжение. Терминология и отличия разжеваны не пальцах)))

Схемы подключения твердотельных реле

Теперь рассмотрим подключение твердотельного реле подробнее.

Управление твердотельными реле схемотехнически такое же, как и у обычного реле. Ниже упрощенно показана схема включения реле переменного тока с сигналом управления 24В постоянного тока:

Схема включения твердотельного реле

Схема показана для реле, у которого управляющее напряжение постоянное, от 5 до 24 Вольт. Данное реле может коммутировать переменное напряжение до 240 Вольт, ток до 20 А.

С током не всё так просто, но об этом ниже.

Как работает схема. На вход (контакты 3 и 4, соблюдать полярность!) подается управляющее напряжение от источника 24В. Подается оно через цепь управления, которая представлена как НО контакт. Этим контактом может быть и обычное реле, и выход контроллера, и датчик с релейным выходом или транзисторным выходом типа PNP.

Про НО контакты и PNP выходы датчиков я подробно написал в этой статье. Очень рекомендую!

Ещё раз напоминаю –

НЗ – это закрытые (замкнутые) контакты, через которые в нормальном положении (без активации управляющим сигналом) течёт ток.

НО – это открытые (незамкнутые) контакты, через которые в нормальном положении (без активации управляющим сигналом) ток не течёт.

Условные выходные контакты ТТР также будут НО, т.к. без активации цепи управления нагрузка выключена.

Теперь подробнее по управлению твердотелками.

Схемы с управлением от транзистора

Здесь транзистор может быть выходом любого полупроводникового прибора – датчика приближения, контроллера, и т.п.

Управление транзистором PNP, НО реле

Скажу, что со схемами управления, которые я взял из фирменных инструкций, полная путаница. Можете сами разобраться, а я расскажу своё мнение.

Управление транзистором PNP, НО реле

Под “нормально открытым контактом” (читали, что это, ссылку я давал выше?) подразумевается, что без управляющего напряжения (на базе транзистора) твердотельное реле не пропускает ток. Напряжение между входными контактами 3 и 4 близко к нулю, реле выключено. При подаче входного управляющего напряжения на базу транзистора (например, +5В), транзистор открывается и плюс подается на вход 3. Реле открывается, нагрузка получает питание.

Управление транзистором NPN, НЗ реле

Управление транзистором NPN, НЗ реле

Когда транзистор закрыт (не активен), на управляющий вход твердотельного реле подается напряжение, нагрузка под напряжением.

Управление транзистором NPN, НО реле

Когда транзистор закрыт (не активен), на управляющий вход твердотельного реле подается напряжение, близкое к нулю, и нагрузка без напряжения.

Управление резистором

Плавно подходим к переменному току.

Управление переменным резистором

Не путать переменный ток и переменный резистор! В данном случае твердотельное реле фактически является диммером, который изменяет скважность выходного напряжения для нагрузки, которая приспособлена для этого. Такие реле – только с коммутацией переменного тока, и включаются/выключаются 100 раз в секунду.

Схема с фиксацией и управлением кнопками (защелка)

Управление твердотельным реле с фиксацией включения

Читайте также:  Люстра колесо телеги: как сделать своими руками, рейтинг лучших моделей

Схема включения интересна тем, что можно включать – выключать нагрузку, используя только две кнопки – Пуск и Стоп. То есть, схема такая же, как и при использовании обычного реле. Точнее, магнитного пускателя. Важно, что управляющее напряжение равно напряжению питания нагрузки.

Схема нарисована тайваньскими инженерами, попробуем разобраться в ней.

Кстати, её же можно использовать для коммутации и переменного, и постоянного тока.

Схема работает таким образом. Исходно управляющее напряжение поступает на клемму 3 ТТР с источника питания через НЗ контакты кнопки Стоп. При нажатии кнопки Пуск (слева на схеме) напряжение с другого полюса источника поступает через НО контакты на клемму 4 ТТР. Реле включается, напряжение на клемме 1 появляется, и подается через резистор (вверху схемы) на клемму 4. Прошла доля секунды, кнопку Пуск можно отпускать, нагрузка питается до тех пор, пока не будет нажата кнопка Стоп.

Схемы включения трехфазных твердотельных реле

Трехфазное твердотельное реле, схемы подключения.

Тут источник трехфазного напряжения – справа по схемам, нагрузка – слева. Управляющее напряжение может быть любым (переменным или постоянным).

Кроме того, коммутация может быть как по двум фазам, так и по трём, это важно! Подробнее ниже.

Реверсивные твердотельные реле

Существуют также специальные трехфазные твердотельные реле для реверса двигателей, у которых два управляющих входа.

Пример включения трехфазного реле – на фото ниже:

Включение трехфазного твердотельного реле

Как видно, реле не совсем трехфазное, одна фаза подается на двигатель постоянно, что может стать причиной опасности.

На корпусе реле напечатана его схема включения, где всё понятно. Реле реверсивное, и у него два входа – Forward и Reverse (Вперёд/Назад). Для реверса фазы L1 и L2 меняются местами.

Важно – внутри реле нет блокировки от одновременного включения в обоих направлениях, и ее надо обеспечить аппаратно (блокировочные контакты кнопок/реле) и программно (если управление – от контроллера). Если это не предусмотреть, то вероятна ситуация, когда силовые выходы 1, 2, 3, 4 будут замкнуты накоротко :( .

Выбор твердотельных реле, защита и особенности работы

Обычное реле и контактор без особых проблем выдерживают кратковременные перегрузки до 150 и даже 200% от номинала. Особенно, если не коммутировать нагрузку с таким током, а повышать ток после замыкания, и понижать перед размыканием.

Обычные контакты могут выдержать и кратковременный ток КЗ, если сработает защита с правильной уставкой тока. Просто, возможно, придётся потом контакты почистить.

Твердотельные реле от перегрузок страдают сильнее, за пол периода портятся безвозвратно, и контакты потом не почистить, из-за отсутствия таковых.

Это как в звукотехнике. Ламповая техника при перегрузках чувствует себя нормально, только слегка “потеет”, а транзисторы начинают жутко искажать сигнал и могут выйти из строя. За это до сих пор так ценятся ламповые усилители, за их мягкий, бархатный звук на предельных мощностях. Другое дело, что источников качественного сигнала сейчас практически нет, всё заполонил mp3 128kbps, и то в лучшем случае. Но это тема отдельной статьи…

Если при выборе контактора достаточно выбрать запас в 10-20% и защитить его обычным автоматом, то с твердотельными устройствами всё сложнее.

Поэтому для твердотельных реле рекомендуется для активной нагрузки (лампы, ТЭНы) запас по номинальному току в 2-4 раза. При пуске асинхронных двигателей из-за большого пускового тока запас по току нужно увеличить до 6-10 раз.

То есть, трехфазная твердотелка Fotek TSR-40AA-H на 40А, показанная на фото чуть выше, на своих 40 амперах работать вряд ли будет. Мощность двигателя, которую можно коммутировать в данном случае – от 2,2 кВт до 5 кВт. Причём двигатель 5 кВт (это около 10А) должен запускаться обязательно на холостом ходу, с минимальным пусковым моментом, а нагрузку к нему прикладывать можно после пуска и разгона.

Кстати, с индуктивной нагрузкой твердотельные реле могут вести себя неадекватно, у меня бывали проблемы. В случае высокоиндуктивных нагрузок (трансформаторы, катушки с магнитопроводами, электрические звонки, и т.п.) нужно параллельно нагрузке включать RC-цепь (снабберную цепь из последовательных резистора и конденсатора) для уменьшения влияния противо-ЭДС. Кроме того, эта цепь уменьшает общую индуктивность нагрузки, т.е. делает её более активной. И ТТР легче работать.

Напоследок – защита при КЗ

Производители рекомендуют использовать специальные предохранители для твердотельных приборов:

  • gR – предохранители для всего диапазона рабочих токов, для защиты полупроводниковых элементов(более быстродействующие , чем gS)
  • gS – предохранители для всего диапазона рабочих токов, для защиты полупроводниковых элементов, при повышенной загрузке линии.
  • aR – предохранители для всего диапазона рабочих токов, для защиты полупроводниковых элементов от короткого замыкания.

Такие предохранители стоят дорого (сравнимы со стоимостью самого твердотельного реле), поэтому в большинстве случаев можно использовать защитные автоматы класса В. Чем же они хороши и как они спасут наши твердотельные реле от выгорания при КЗ?

Напомню, в 99% везде встречаются автоматы класса С. Класс D ставят в качестве вводных рубильников и при больших пусковых токах (мощные двигатели, трансформаторы). А класс В – самый чувствительный, срабатывает раньше всех.

Кстати, гуру электрики и электропроводки, cs-cs.net, предлагает дома ставить автоматы только В класса. И некоторые производители – рекомендуют ставить В класс на электроплиты, водонагреватели – туда, где нет двигателей и пусковых токов.

Читайте также:  Потолочные люстры в стиле хай тек, белые дизайнерские светильники в современном интерьере

Почему – поясню на графике.

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Подробно про выбор защитного автомата рассказано в другой статье.

Но мы вернёмся к нашему трехфазному твердотельному реле Fotek TSR-40AA-H на 40А, про которое я писал выше. Чтобы его гарантированно защитить от КЗ, надо обязательно поставить вот такой автомат:

Автомат с характеристикой В6 (обведено красным)

Он мгновенно сработает при токе 20…30 Ампер и спасет твердотелку. А от перегруза надо будет поставить мотор-автомат на ток 4-6,3 А. И это всё будет питать двигатель на 2,2 кВт, лучше меньше. Либо ТЭН, тогда мотор-автомат не нужен.

Пишите в комментариях, у кого какой опыт по применению!

Полезные файлы, возможно, написано информативнее, чем у меня:

• Твердотельные реле Фотек / Твердотельные реле Фотек. Руководство пользователя. Рассмотрена вся линейка Fotek, даны рекомендации по применению и схемы включения., pdf, 757.78 kB, скачан: 3900 раз./
• Твердотельные реле – устройство и принцип работы / Подробно изложено, как устроены и работают твердотельные реле, приведены схемы включения, и т.п. Автор, отзовись!, pdf, 414.19 kB, скачан: 4381 раз./

Где купить твердотельные реле

Если вы живете в крупном городе, то лучше конечно поехать в ближайший магазин – и через час реле можно устанавливать. Но, например, у меня в Таганроге такие реле – только под заказ, и купить их можно только через фирмы в Ростове.

Поэтому, на сегодняшний день лучший вариант – покупать твердотельные реле в интернете, через АлиЭкспресс. Цены примерно те же, но минус в том, что доставка может быть около месяца.

Пишите в комментариях, у кого какие вопросы, отзывы и опыт по применению!

Управление освещением радиопультом: виды, схемы подключения

Самостоятельная установка простой системы беспроводного управления освещением радиопультом происходит легко и требует минимальных знаний электротехники. Разберемся в разновидностях, деталях и принципах подключения дистанционных выключателей, работающих по радиоканалу.

В беспроводной системе управления освещением посредством радиопульта используют два основных прибора:

  1. Командное устройство — пульт переносной или стационарный.
  2. Исполнительный модуль — силовой блок (радиореле, радиодиммер) или RGB-контроллер.

Дистанционное управление освещением: 1 — радиоприемник; 2 — потолочный светильник; 3 — радиогеркон; 4 — бра; 5 — настенный пульт; 6 — радиодатчик освещенности/движения; 7 — переносной пульт

Разновидности и возможности радиопультов

Переносные радиопередатчики бывают похожими на пульт телевизора или в виде брелка. Последний может находиться в кармане или висеть в прихожей и отключать освещение во всей квартире.

Настенные радиопульты выпускаются в трех вариантах:

    Панель с сенсорными кнопками (клавишами) для накладного монтажа, похожая на обычный выключатель. Приклеивается двухсторонним скотчем или закрепляется саморезами в любом сухом месте — где удобно, не думая о прокладке проводов.

Помимо внешнего вида радиопульты различаются радиусом действия (до 100 м) и функциональностью. Простейшие модели — одноканальные, включающие и отключающие единственный светильник, иногда могут управлять радиодиммером. Многоканальные пульты работают с несколькими зонами освещения и настраиваются по индивидуальным сценариям для каждого силового модуля.

Управлять источником света можно из разных мест, установив один радиопульт около двери, а другой у изголовья кровати. Единственное ограничение — металлические поверхности, ослабляющие дальность действия, поэтому не стоит крепить устройство на холодильник. При размещении командных и исполнительных устройств в разных комнатах учитывают снижение мощности радиосигнала при прохождении сквозь стены и перекрытия, если нужно — применяют ретрансляторы.

Таблица. Потери радиосигнала

Материал Затухание сигнала, %
Гипсокартон, древесина 10
Кирпич, ДСП 30
Железобетон 70
Металл, решетка металлическая до 90

Как выбрать исполнительный блок

Связь между приборами различных модификаций может осуществляться по разным протоколам. Совместная работа радиовыключателя и пульта возможна только при их совместимости, что зависит от производителя и серии продукта.

Нагрузка

Подбор силового блока производится в зависимости от характера нагрузки. Мощность прибора, указываемая как максимальная, соответствует нагрузке от лампочек накаливания и галогенных на 220 В. Для источников света, подключаемых через трансформатор, используют понижающий коэффициент:

  • 0,7 — для низковольтных «галогенок»;
  • 0,5 — для люминесцентных ламп.

Труднее определить реальную нагрузку от энергосберегающих ламп, в силу их большого стартового тока. Простой метод, не исключающий перегрузку и спекание контактов — сделать трехкратный запас по мощности. Гарантированный способ защиты от неприятностей — применение специального модуля, предназначенного для работы с LED и энергосберегающими лампами, или с возможностью подсоединения внешнего реле мощности.

Размещение

Допустимая коммутируемая мощность блоков связана с их габаритами. Радиореле для нагрузки в 200–300 Вт свободно уместится во многих светильниках — по размерам оно не больше спичечного коробка. Модули, рассчитанные на 3–5 кВт, оснащаются радиаторами охлаждения и значительно больше по размерам, но имеют плоскую компоновку и легко прячутся в пространстве за панелями.

Отдельные серии приборов выпускаются в REG-корпусах для закрепления на DIN-рейках с возможным подсоединением внешней антенны. Для работы во влажных условиях предназначены приемные блоки с повышенной защитой (IP65).

Кроме команд от пультов, силовые модули способны работать от сигналов с датчиков освещения и движения, оснащенных радиоканалом. Производители оборудования для дистанционного управления светом предлагают и готовые наборы с типовыми решениями, упрощающими выбор подходящих устройств. Самый элементарный вариант — втыкаемый в розетку радиоадаптер, вообще не требующий монтажа.

Читайте также:  Люстра паук в стиле лофт: как сделать своими руками

Как подключить силовой блок

Принцип подсоединения исполнительного модуля начального уровня понять легко: на вход устройства подают фазу и ноль внешней сети, а нагрузку подключают к выходу. Свитый спиралью антенный провод размещают без перегибов, прямой не обматывают вокруг корпуса, а стараются максимально выпрямить и не повредить изоляцию.

Внимание! Электромонтажные работы выполняют после отключения питающей сети, соединяя провода качественно и правильно.

Определенные типы нагрузок: драйверы ламп, импульсные преобразователи и т. п., способны создавать высокочастотные помехи, мешающие корректной работе устройств. Лампочки могут моргать или не отключаться, неисправность устраняют включением в схему балласта — помехоподавляющего конденсатора на 0,47 мкФ/275 В.

Подключение исполнительных устройств: 1 — лампа; 2 — балласт; 3 — силовой блок на один канал; 4 — однофункциональный радиодиммер

Совет. Чтобы избежать проблем с радиосвязью, устройства размещают не ближе 50 см от бытовых приборов и далее 100 см друг от друга.

Незначительные сложности подключения связаны с отсутствием единого стандарта цветовой маркировки проводов, что решается внимательным изучением инструкции.

Схема подключения силовых блоков: 1 — радиореле DeLUMO; 2 — радиокоммутатор GIRA-mini двухканальный; 3 — светильник; 4 — нагрузка 1-го канала; 5 — нагрузка 2-го канала

Модернизировать существующее освещение и оставить штатные выключатели можно, установив в них как радиопередатчик, так и приемное устройство, которое по сигналу с пульта будет подавать напряжение в действующую электропроводку.

Подключение встраиваемых блоков: 1 — лампы; 2 — проводные выключатели; 3 — радиоприемник ROP-02; 4 — беспроводное реле RFSAI-61B; 5 — внешний выключатель

Схему дистанционного управления светодиодными лентами рассчитывают и собирают аналогично проводной, разница только в контроллере, оснащенном радиомодулем.

Принципиальная схема: 1 — блок питания; 2 — RGB-контроллер; 3 — трехцветная лента

Для изменения яркости свечения монохромных светодиодных лент подходит малогабаритный светорегулятор: 1 — источник питания; 2 — усилитель сигнала; 3 — диммер одноканальный; 4 — одноцветная лента

После подключения оборудования радиопульты «привязывают» к силовым блокам и создают желаемые сценарии работы осветительных приборов. В некоторых моделях режимы переключаются перемычками, помимо программной настройки.

Опробовав простейший вариант, состоящий лишь из приемника и передатчика, можно проверить на себе удобство системы «умного» дома и продолжить расширение комплекса, постепенно добавляя новые бытовые устройства.

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

  1. Hardware выключателя
  2. Тестирование и подготовка
  3. Software выключателя
  4. «Центр управления»

Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В

),

  • естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).
  • Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

    Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

    Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

    Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

    МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

    Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

    Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

    • Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
    • ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

    Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

    Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

    Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

    Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:

    • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
    • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
    • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
    • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
    • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
    • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
    • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
    • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
    • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
    • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

    Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

    Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

    Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

    Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

    Проектирование

    Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

    На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

    Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

    Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

    Схема:

    • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
    • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
    • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
    • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
    • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
    • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

    После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

    Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

    • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
    • Правее клеммников — реле.
    • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
    • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
    • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
    • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
    • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
    • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

    После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

    Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

    Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

    После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

    У меня получилась платка размером 56х35мм.

    Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

    Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

    Изготовление печатной платы

    Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

    Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

    • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
    • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
    • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
    • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
    • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
    • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
    • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
    • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
    • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

    После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

    Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

    Тонер смываю ацетоном.

    Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
    Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

    Контроль качества

    После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

    Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

    Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

    Лужение, сверление

    Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

    Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

    Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

    После этого уже можно сверлить плату.
    С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

    А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
    Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

    Монтаж элементов

    Сначала распаиваются межслойные перемычки.
    Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
    Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

    Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
    Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

    Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

    Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

    Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

    Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

    Как сделать люстру своими руками – подборка интересных мастер-классов, фото идеи, советы

    В каждой комнате есть люстра и это не только элемент освещения, но и украшение помещения. Наиболее оригинально и стильно, смотрятся люстры выполненные собственноручно, ведь в таком случае, это эксклюзивная вещь, не имеющая сходства ни с одной другой. Таким образом, хозяин дома, может показать свой непревзойдёнными вкус и творческую натуру.

    Выполнение люстра своими руками, требует длительной и кропотливой работы. Но результат таких трудов, того стоит. Мы решили рассказать, о нескольких вариантах изготовления люстр и предоставить полное описание процесса работы. При этом, вся инструкция выполнения изложена простым языком, понятным каждому. Поэтому, при желании сделать люстру, сможет каждый человек.

    Для создания люстры, можно использовать различные материалы. Это может быть стекло, дерево, пластмасса, картон, бутылки и т. д.

    Выбор материала зависит от того, какая идея лежит в основе создания. А так же, стоит учитывать дизайн помещения, ведь ваше изделие, должно гармонично вписываться в интерьер комнаты.

    1. Люстра из одноразовых ложек
    2. Листовидная люстра
    3. Бумажная люстра-бабочка
    4. Тканевые люстры
    5. Люстра из нитей и шара
    6. Из стеклянных бутылок
    7. Люстра из дисков
    8. Стиль «Шебби – шик»
    9. Фото идеи самодельных люстр

    Люстра из одноразовых ложек

    Это один из наиболее простых и главное, недорогих вариантов самодельной люстры. Ведь материал для её создания, будет стоить очень дёшево и сам процесс тоже, не потребует особого умения и навыков.

    • 5-литровая пластиковая бутылка;
    • одноразовые ложки;
    • клей;
    • патрон;
    • острый нож.

    1. Берём чистую и сухую бутылку, снимаем с неё этикетку и отрезаем дно.
    2. Взять ложки и отрезать в них ручки, оставив «хвостики» около 2-х сантиметров.
    3. Наклеиваем ложки хвостиками вверх к бутылке, начиная с основания и двигаясь до самого верха. Делаем это в шахматной порядке и как можно ближе располагая ложки друг к другу, чтобы не было просветов.
    4. В область горлышка бутылки, помещаем патрон и фиксирует его, при помощи клея и каркаса.
    5. Далее, следует дождаться пока клей полностью высохнет и приступить к установке люстры.

    По желанию, декор изделия, может быть изменён. Вы можете наклеить ложки до половины бутылки или использовать их разного цвета. Так же, можно самостоятельно сделать их роспись, что добавит ещё большей оригинальности изделию.

    Листовидная люстра

    Это очень оригинальное изделие, выполненное из пластиковых бутылок. Материал для изготовления имеет массу цветов, что позволяет подойти к процессу работы с фантазией и проявить свой творческий потенциал.

    1. Из пластиковых бутылок, вырезаем заготовки, в виде листиков разной формы и размеров.
    2. С помощью паяльника, необходимо выполнить на листиках характерные им прожилки и сделать края немного более круглыми, что создаст натуральный эффект.
    3. С помощью горячей иголки, у основания листиков делаем дырочки, чтобы иметь возможность их соединить.
    4. Делаем каркас из металлической проволоки и крепким к ним ветки, предварительно сформированные из листиков.

    Такую технологию, можно применять и для светильников, которые будут дополнять люстру, создавая целый набор предметов освещения в одном стиле.

    Бумажная люстра-бабочка

    Это невероятно красивый вид люстры, выполненной своими руками. Она делается очень просто и не требует материальных затрат. Ведь материал, из которого она изготавливается, это бумага.

    1. В качестве основы, можно взять плафон старой люстры или сделать из металлической проволоки каркас, в виде круга.
    2. Вырезаем с помощью шаблонов из бумаги, бабочек разной величины. В идеале, взять бархатный вид бумаги. Такие бабочки смотрятся великолепно, к тому же с помощью пылесоса, их легко очистить от пыли.
    3. С помощью лески и иголки, нанизываем бабочки, образуя их них полоски. По желанию, фиксировать их можно при помощи клея, выбор остаётся за мастером.
    4. Готовые полоски фиксируют на каркас и распределяют бабочек, создавая видимость их скопления.

    Тканевые люстры

    Этот вид люстры, предполагает множество её видов. Ведь ткани бывают настолько разнообразными, что могут удовлетворить вкус каждого человека.

    Для её изготовления, вам понадобится выполнить каркас, в виде двух кругов из железной проволоки. Потом, вырезать ткань по размеру каркаса, из выбранного полотна. В процессе работы учтите, что диаметр основания люстры, должен соответствовать ширине ткани, чтобы люстра выглядела симметрично. Далее, прошиваем ткань, фиксируя её сразу на каркасе и потом соединяем её края. По желанию, можно украсить получившийся абажур кружевом, что придаст изделию особый дизайнерский стиль.

    Люстра из нитей и шара

    Необычный плафон, созданный при помощи различных нитей и шара, можно выполнить любой величины и в различной цветовой гамме.

    • 1 метр плотных ниток, можно использовать шерстяную, джутовую или хлопчатобумажную нить;
    • вазелин;
    • кисточка;
    • клей;
    • патрон;
    • два шарика.

    1. Надуваем шар и рисуем сверху и снизу границы для нитей.
    2. Весь периметр шара, намазываем вазелином.
    3. Приступаем к наматыванию ниток на шар в произвольно порядке, предварительно намазывая их клеем ПВА.
    4. Выдерживает изделие до полного высыхания клея. Потом, лопаем шарик и вытягиваем его сквозь нити.
    5. Фиксируем в верхнем отверстии патрон с помощью каркаса.

    По желанию, такую люстру можно выполнить, как в одном цвете, так и в нескольких. Для красоты, добавляются элементы в виде бабочек или орнамент из стразов. Шар может быть один, большого размера или несколько средних, в зависимости от ваших предпочтений.

    Из стеклянных бутылок

    Это непростая технология, выполнение которой, требует особой аккуратности. Но в итоге, получается оригинальная и необычная люстра, подходящая под современные стили интерьера.

    • бутылка (можно использовать из-под шампанского или вина);
    • наждачная бумага;
    • каркас из металла или дерева;
    • патрон;
    • стеклорез;
    • провод.

    1. Берём сухую и чистую бутылку и с помощью стеклореза, отрезаем дно.
    2. Далее, шлифуем края среза, используя шлифовочную бумагу.
    3. Сквозь горлышко бутылки, протягиваем провод и устанавливаем патрон.
    4. Фиксируем изделие на каркасе.

    Конечный вид изделия, зависит от вашей фантазии. Можно добавить различные украшения или создать люстру, из нескольких одинаковых или разных бутылок. В любом случае, в итоге, результат будет иметь оригинальный и необычный вид.

    Люстра из дисков

    Ели у вас много дисков, которые вам не нужны, а выбросить жалко, то вы можете сделать из них красивую люстру.

    Материалы для работы:

    • два круглых деревянных диска, чуть большего диаметра чем сами диски. При этом, толщина деревянных дисков, должна быть разной;
    • деревянная или металлическая стойка;
    • лампа;
    • диски;
    • пускатель с выключателем.

    1. В более широком круге из дерева, делаем отверстие и устанавливаем в него пускатель.
    2. Затем подсоединяем лампу и нанизываем на неё диски.
    3. Вокруг размещаем стойки и фиксируем их по кругу дисков.

    В готовом виде, такая люстра, не будет требовать тщательного ухода. Но следует быть осторожными, ведь края дисков достаточно острые. Поэтому, размещать изделие следует так, чтобы до него не могли доставать дети.

    Стиль «Шебби – шик»

    Для выполнения освещения в этом стиле, вам понадобится ткань и бусины. Такие плафоны смотрятся элегантно и поражают всех гостей дома, своей изысканностью.

    • металлический каркас;
    • патрон;
    • бисер и бусины разных размеров;
    • нити и цепочки для декора.

    По сути, такая работа, не требует особых навыков. Но вам понадобится терпение, ведь процесс выполнения, займёт немало времени. Обычно, для плафонов, берётся три кольца из железной проволоки, одного или разных размеров. Если они одинаковые, то получаем освещение в стиле модерн.

    Важно учитывать, что прежде чем приступить к декорированию изделия, необходимо окрасить его и натянуть вокруг каркаса материал.

    Готовый абажур, обшиваем бусинами и бисером, на свой вкус. По желанию, можно выполнять декор стразами.

    Как видите, вариантов люстр сделанных своими руками, достаточно много. При этом, такой элемент интерьера, украсит любое помещение и сделает его обстановку, оригинальной и неповторимой, что покажет неординарность натуры хозяйки дома. Таким освещением своего жилища, вы сможете украсить любую комнату и ваши гости, непременно будут восхищаться вашим талантом и оригинальностью вкуса.

    Как сделать люстру своими руками: мастер-классы создания оригинальных приборов освещения

    В вопросах освещения сегодня наиболее ценны и интересны изделия handmade, которые подтверждают вкус хозяина, и демонстрируют его выдумку. В данном материале представлены интересные идеи, как сделать люстру своими руками с подробными инструкциями и фото. Все алгоритмы прописаны просто и ясно, поэтому изготовить интересный плафон сможет каждый желающий.

    Модели самодельных люстр

    Как ни странно, изготовить люстры своими руками можно из бросовых материалов копеечной стоимости.

    Оригинальная модель из прозрачных листочков

    Люстра, выполненная в форме листьев, станет настоящим декоративным украшением любого интерьера помещения. Этот вариант выполняется из мусора- использованных пластиковых бутылок разнообразных оттенков. Начните работу с изучения схемы изготовления:

    1. Подготовьте шаблоны листиков разной величины.
    2. У бутылок отрежьте донышко и горлышко. Из серединки вырежьте по шаблону заготовки листиков.
    3. Толстым жалом паяльника со скосом на одну сторону немного оплавьте краешки листиков.
    4. На подготовленных листочках тем же паяльником наметьте сеть прожилок. Действуйте осторожно, чтобы не проделать дырку в пластике.
    5. Нагрейте цыганскую иглу, и проделайте ею у снования листика несколько сквозных дырок для будущего крепления.
    6. Укрепите «крону» на тонких кусках проволоки, чтобы получились длинные и пышные плети.
    7. Прикрутите их к основе от старой люстры, укладывая как можно более эстетично.

    Модель из белоснежных лепестков

    Одноразовые ложечки являются наиболее бюджетным и доступным материалом для того, чтобы воплотить самые смелые идеи декорирования осветительных приборов. Для того чтобы создать люстру своими руками, берите:

    • 5-литровая баклажка из-под питьевой воды;
    • одноразовые ложечки (в зависимости от габаритов емкости);
    • клей для пластмассы;
    • патрон от старой люстры;
    • острый нож.

    Пластиковые люстры создаются по такой схеме:

    1. Вымойте баклажку и отрежьте дно. Хорошенько просушите ее.
    2. От ложечек отрежьте ручки, оставляя по 1-2 см около «черпачка».
    3. Начните клеить ложечки к поверхности бутылки выпуклой частью к верху, двигаясь с самого низа. Крепление происходит клеем на оставленный ранее «хвостик».
    4. Располагайте «черпачки» кругами как можно ближе одну к другой, чтобы не оставалось пустых мест.
    5. В завершении работы поместите внутрь бутылки патрон от старого светильника, и зафиксируйте его на каркас.
    6. Пластиковую чашу люстры под потолок также можно изготовить из ложек, обклеив их около горлышка.
    7. Укрепите прибор и проверьте его работу.

    Интересно! Можно расписать изготовленный плафон для люстры самостоятельно акриловыми красками или, что еще проще, распылить на светильник краски из баллончиков.

    Модель из бумажных бабочек

    Самый простой способ изготовить роскошный осветительный прибор- использование множества бумажных бабочек. Такая бумажная модель выглядит стильно, а для творчества требуется минимум материальных и физических затрат:

    1. За основу возьмите старый светильник или просто каркас.
    2. Вырежьте бабочек из подготовленных заранее шаблонов. В зависимости от желания бабочки могут, как одинаковыми по размеру, как и разными. Переносите заготовки на бумагу и аккуратно вырежьте по контуру. Советуем использовать не обычную бумагу, а плотный, не сильно пылящийся картон.
    3. Возьмите прочную капроновую нить или леску. Закрепите на ней бабочек, приклеивая или прокалывая их тельца.
    4. Приклейте или привяжите нитки к каркасу люстры и задекорируйте основание. Люстра из бумаги готова, причем бабочек можно сделать разноцветными или комбинировать схожие оттенки.

    Интересно! Чтобы из обычного светильника получилась люстра с пультом управления, смотрите видео ниже.

    Светящийся шар из ниток

    Невесомая люстра из ниток выглядит легко и воздушно. Сделать абажур для люстры самому помогут такие материалы:

    • джутовая веревка или шерстяные плотные нити- 1 м и более;
    • патрон;
    • вазелин;
    • ПВА;
    • кисточка для нанесения клея;
    • пара шариков (1- чтобы наносить клей, а 2- чтобы проверить готовую поделку);
    • экстракт ванили (по желанию).

    Интересный нитяный дизайн можно изготовить таким образом:

    1. Надуйте воздушный шарик до желаемых размеров. Помните, что впоследствии изготовленный своими руками плафон будет полностью повторять очертания шарика.
    2. На нем нарисуйте две граничных линии, чтобы потом видеть, до каких пор можно наматывать нитки.
    3. Кисточкой промажьте вазелином всю поверхность шарика.
    4. Налейте клей ПВА в пластиковую емкость, и по желанию капните в него несколько капель ванили. Основательно обрабатывайте ими нити по мере их наматывания на шарик.
    5. Следите за теми границами, которые нанесены маркером. Наматывайте ниточки на шарик с такой плотностью, какая вам нравится.
    6. Обмотав, оставьте изделие на сутки сохнуть. Как только оно будет полностью сухим, осторожно лопните шарик, и извлеките его остатки через одно из отверстий.
    7. В верхушке увеличьте по необходимости отверстие, и вставьте патрон.
    8. Если в процессе изготовления нитяный шарик деформировался, то можно в отверстие вставить еще один шарик, и надуть его изнутри, таким образом, деформированные места расправятся.

    Интересно! Оригинальная подвеска на потолок выйдет, если нитяный шарик побрызгать краской из баллончика, добавить декор в виде бусин, «крошек» пенопласта или бумажных бабочек. Также интересно смотрится конструкция из скрепленных воедино нитяных шаров разных размеров.

    Лофтовая модель из дерева

    Потолочная люстра из дерева в стиле лофт прекрасно впишется в стильный современный интерьер хай тек или модерн. В нашем случае это будет планочка с вживленными в чашки точечными светильниками. Берите:

    • кусачки;
    • молоток;
    • отвертка;
    • лак или грунтовка по дереву;
    • краска и кисть;
    • доска шириной 20-25 см;
    • рулетка;
    • сверло по кафелю;
    • резиновые прокладки;
    • 3 чашки + 3 блюдца;
    • провода и 3 лампы.

    Вашему вниманию мастер-класс, как изготовить стильную вещицу в домашних условиях:

    1. Обработайте древесину противогрибковыми составами.
    2. Просверлите отверстия для ламп, минимум на 10 см одна от другой.
    3. Покройте поверхность морилкой (по желанию), а можно затереть дерево под старину.
    4. В донышке каждой чашки и блюдца сделайте отверстия, и вставьте патроны с лампочками, а провода проденьте в заранее подготовленные дырочки.
    5. Смонтируйте изделие на потолок. Стильно смотрится такой светильник в кухне над рабочей поверхностью.

    Что такое сосвещение в стиле лофт мы уже писали в этой статье.

    Китайский стиль

    Простая и интересная китайская люстра может получиться на простой русской кухне. Для этого необходимо просто склеить прямоугольный каркас из покрытых морилкой брусочков. В качестве стекол используйте бумагу крафт. Вырежьте прямоугольники и приклейте их к светильнику. Бумажные самодельные люстры всегда компонуются энергосберегающими лампами. Свет от такого торшера мягко рассеивается и создает уютную атмосферу в доме.

    Важно! Для освещения можно также пользоваться светодиодами, но светодиодная люстра потребует от вас немного больших усилий в изготовлении.

    Лофтовый вариант из труб

    Стильная вещица из труб станет оригинальным дополнением дизайна комнаты. Для этого нужно:

    • 12 трубных разветвлений для ламп и патронов;
    • водопроводные трубы;
    • потолочная розетка;
    • 12 маленьких ламп;
    • бумага;
    • краска в баллончике.
    1. Представьте мысленно модель, по фантазии соедините трубы в интересные разветвления.
    2. Расстелите бумагу и окрасьте заготовку. Оставьте сушиться на сутки.
    3. Подсоедините провода с патронами через трубы.
    4. Смонтируйте конструкцию на потолок.
    5. Вкрутите лампочки.

    Помните, что ремонт и трансформация такого светильника просты, можно просто перекрутить любые соединения.

    Самодельный осветительный прибор внесет новую и свежую нотку в приевшийся интерьер. Вы стазу обратите внимание, как изменится помещение, и заиграет новыми красками. Какие оригинальные идеи апробировали вы? Поделитесь с читателями в комментариях.

    Видео: Как из простой люстры сделать модель с пультом

    Онлайн помощник домашнего мастера

    Люстра своими руками – инструкции по изготовлению и мастер-класс по созданию дизайнерских моделей

    Система освещения является неотъемлемым атрибутом дизайна любого помещения. Это объяснимо тем, что люстры и лампы обладают удивительной способностью изменять обстановку. Конечно, проще всего приобрести светильники в магазине. Но куда приятнее сделать их своими руками.

    Краткое содержимое статьи:

    Материалы, которые могут использоваться для создания люстр

    Из чего можно сделать люстру? Ответ на этот вопрос: «Да из чего угодно». Изготовить подвесной светильник можно из:

    • бумаги;
    • ниток;
    • CD-дисков;
    • пластиковых бутылок»
    • картона;
    • природных материалов;
    • палочек для шашлыка и др.

    Выбрать материал вам поможет ваша фантазия. Она же поможет подобрать подходящую модель. Для создания люстры можно использовать такие приёмы, как оригами, резьба, тиснение. Кроме этого уместно применение методик вязания и плетения.

    Светильник из палочек для шашлыка

    Рассмотрим пошаговую инструкцию, как сделать оригинальную люстру, используя обычные палочки для шашлыка.

    Вам потребуется:

    • палочки для шашлыка;
    • ленты из органзы;
    • клей.

    Изготовить такую конструкцию довольно легко:

    Выкладываем палочки таким образом, чтобы они образовали квадрат, и соединяем их при помощи клея. Высота люстры зависит от ваших предпочтений. Но помните что нужно учитывать общее количество имеющегося материала и высоту потолка.

    Заклеиваем верх светильника обрезанными палочками. Укладывать их можно параллельно друг другу или крест-накрест. Не забудьте оставить в центральной части отверстие соответствующего диаметра для патрона.

    После высыхания клея, начинаем декорировать люстру. С этой целью завязываем на выступающих концах палочек ленточки из цветной органзы. Чем больше их будет, тем красивее получится светильник.

    Вешаем получившуюся конструкцию на крючок в потолке. Сделать это можно с помощью тех же ленточек. Далее закрепляем в ней патрон. Люстра готова!

    Люстра из бутылок

    Одной из оригинальных идей самодельных люстр является бутылочная люстра. Понадобится:

    • каркас старой люстры;
    • бутылки из пластика (цветовая палитра может быть самой разной);
    • толстая стальная проволока.

    Инструкция по созданию:

    Разрезать бутылки. Вырезать из них цветы, животных или геометрические фигуры. Что из этого выбрать, зависит от вашего желания.

    Закрепить вырезанные заготовки к каркасу старого потолочного светильника и прикрепить стальную проволоку. Из неё необходимо сделать «ёжика».

    Для этого нужно взять несколько проволочных прутов, соединить их посередине, используя небольшой отрезок проволоки. Далее надо отрезать верхний прут, создав тем самым место для лампочки.

    Последний этап – подключение люстры к потолку. Это не так сложно сделать своими руками. Такой светильник будет уместен в прихожей или на кухне.

    Люстра из дерева

    Чтобы сделать красивую светодиодную люстру своими руками из дерева, нужно подготовить следующие вещи:

    • Деревянные планки – 12 шт. Подойдут дверные наличники. Оптимально, если они будут иметь длину 0,3 – 0,45 м.
    • Стеклянные банки объёмом 1 л – 6 шт. Они будут использованы как плафоны.
    • Краску под дерево.
    • Саморезы.
    • Машинку для закатки домашних консервов.
    • Краску белой гаммы.
    • Наждачную бумагу.

    Создание деревянной люстры потребует следующих действий:

    • Нужно обработать планки при помощи наждачной бумаги.
    • Сделать пазовые отверстия под провод.
    • Просверлить отверстия для крепления плафонов. Для этого берём три планки и проделываем с каждой стороны по отверстию.
    • Покрыть заготовки краской, имитирующей натуральное дерево.
    • Собрать планки при помощи саморезов в единую шестиугольную конструкцию.
    • В центральной части крышек для закрутки сделать отверстия для патрона. Установить патроны со светодиодными лампочками.
    • Закатать банки.
    • Покрасить крышки тоновой краской, а банки – краской светлых оттенков. Осталось закрепить конструкцию на потолке.

    Картонное изделие

    Весьма необычным украшением интерьера может стать люстра из обычного картона. Вот маленький мастер-класс:

    • Используя трафарет, вырежьте две одинаковых заготовки. Не забудьте сделать прорези для их закрепления по центру. Соедините вырезанные детали.
    • При необходимости покрасьте получившуюся конструкцию.
    • Для придания большей прочности прошейте все места соединения прочной ниткой или проволокой.
    • Крепление к потолку происходит на цепи. Через них же проходит провод. Оптимально, если они будут покрашены в тон световому прибору.

    В качестве украшения можно использовать самые разные вещи – лак с блёстками, бисер, пайетки, кружево, стразы, искусственные цветочные композиции, бусины.

    Аналогично делается пластиковая люстра. Такое изделие будет более прочным. Но для его изготовления ножницы будут не лучшим вариантом. Вместо них предпочтительнее применить лобзик.

    На сегодняшний день популярность собственноручно созданных интерьерных деталей только растёт. Люстра, изготовленная своими руками, является отражением вашей индивидуальности. Она придаст всей обстановке неповторимости и уникальности.

    В Интернете вы легко сможете найти не только множество самых разных вариаций самодельных светильников, но и подробные инструкции по ремонту люстр, сделанных своими руками.

    Люстра своими руками: краткое руководство для «чайников»

    На чтение: 7 минут Нет времени?

    Люстра уже давно используется не только как осветительный прибор, но и в качестве одного из основных предметов декора помещения. Рынок светотехники предлагает неимоверное количество разновидностей потолочных люстр, светильников и бра в широчайшем диапазоне стоимости и функциональности. Однако, по ряду причин, многие умельцы hand made предпочитают разрабатывать дизайн и мастерить различные светильники самостоятельно. В этой статье мы расскажем, с чего начинать, создавая люстру своими руками, дадим советы по выбору комплектующих и материала для корпуса и плафонов, а так же расскажем, как сделать люстру с дополнительными функциями для различных помещений из хрусталя, дерева или пластика.

    Читайте в статье

    Выбор материала

    Для домашних поделок, как правило, используют подручные материалы бюджетного класса. Однако необходимо помнить, что осветительные приборы, это изделия повышенной пожарной опасности. Во время эксплуатации они могут нагреваться или подвергаться воздействию тока от плохо заизолированных контактов.

    Проанализировав рекомендации с различных форумов, можно составить ориентировочный рейтинг безопасности материалов для люстр:

    1. Керамика.
    2. Стекло и хрусталь.
    3. Металл.
    4. Кость и рог.
    5. Древесина (массив).
    6. Древесно-композитные материалы.
    7. Текстиль и нитки.
    8. Картон.

    На таком популярном материале, как полимеры, следует остановиться особо. Условно полимерные материалы можно разделить на три основные категории по огнестойкости:

    С умеренными показателями горючести (Г2), воспламеняемости (В2) и дымообразующей способности (Д2). К таким материалам относится:

    • листовой полиэтилен;
    • полипропилен;
    • оргстекло;
    • полистирол;
    • САН (стиролакрилонитрил).

    Использование таких материалов, по возможности, необходимо ограничить. А если и использовать, то защитить от воздействия высокой температуры.

    ФОТО: cs8.pikabu.ru Оргстекло используется в качестве светорассеивающего фильтра

    Со слабыми показателями перечисленных ранее параметров — Г1, В1 и Д2:

    • литой и сотовый поликарбонат;
    • полиэфирное стекло;
    • литой и вспененный поливинилхлорид.

    Использование таких материалов при создании осветительных приборов не ограничивается.

    ФОТО: cs8.pikabu.ru Люстра из литого поликарбоната в японском стиле

    Композитные материалы с показателями параметров Г1, В1 и Д1. Представляют собой сердечник из ПВХ с двумя внешними слоями алюминиевой фольги. Торговые марки, выпускающие подобные изделия, Reynobond, Alucobond или Alpolic. Они так же могут использоваться без ограничений.

    ФОТО: i.pinimg.com Корпус потолочных светильников, сделанный из полимер-алюминиевого композита, выглядит, как профилированный металл

    Материалы для плафона

    Подбирая материал для плафона, нужно читывать следующие свойства.

    Экологическая безопасность. Материал не должен выделять сильно пахнущих или канцерогенных веществ. Даже при минимальном нагревании от энергосберегающих ламп.

    ФОТО: trizio.ru Плафон из кусочков можжевельника при нагревании выделяет приятно пахнущие антисептические вещества

    Эргономичность. На поверхности материала не должна собираться пыль или он должен легко очищаться. К примеру, плафоны из ткани очистить довольно сложно. Однако бумажные абажуры, в виду доступной стоимости материала, можно просто заменять.

    ФОТО: trizio.ru Плафон «японский фонарик» делается из полосок разноцветного картона, его полная замена займёт не более получаса

    Светопропускная способность. В идеале, материал плафона не должен заглушать или окрашивать свет. Но на практике, для некоторых помещений (детская, спальня) лучше подходит приглушенное освещение. В этом случае внешнюю поверхность можно инкрустировать различными декоративными элементами, создающими игру теней.

    ФОТО: trizio.ru Бюджетное, но оригинальное декорирование старого плафона бумажными цветами создаёт потрясающую игру теней в помещении

    Комплектующие для люстр

    При создании люстры могут быть использованы различные элементы. Но наиболее надёжными являются детали специально предназначенные для этого. Чаще всего для домашних поделок необходимо приобретать:

    • патроны (Е27, Е14, Е12, G-4, G-9, В12) – изготавливаются из пластмассы, керамики или металлокерамики. Могут быть окрашены в различные цвета, в том числе металлик;
    • чехлы на патроны – используются, если плафон имеет открытую структуру;
    • резьбовые трубки с резьбой по всему корпусу или на концах. Используются для скрытой проводки проводов к патрону;
    • пружины и чашки для плафонов;
    • выключатели на цепочке или на кнопке;
    • потолочные стаканы (чашки) для маскировки места крепления люстры к потолку.

    Ниже показаны разнообразные комплектующие, которые используются при конструировании люстр.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: