Люстра в японском стиле: как выбрать, как сделать своими руками

Делаем японский светильник своими руками

Японский стиль в интерьере отличается лаконичностью и простотой. Восточные мотивы уже несколько лет не теряют популярности в обустройстве квартир и загородных домов. Когда нет возможности оформить всё помещение под Японию, на помощь приходят небольшие аксессуары, способные придать необходимую атмосферу. Светильники, выполненные в японском стиле, будут хорошо смотреться даже в обычной квартире.

Отличительные черты японского стиля

Когда мы слышим название страны Япония, сразу всплывают ассоциации с изяществом, поэтичностью, минимализмом. Эти признаки характерны для дизайна интерьеров. При обустройстве жилого помещения в японском стиле следует придерживаться следующих принципов:

  • минимализм — не следует перегружать комнату избытком деталей;
  • простота — массивная мебель будет не к месту;
  • внимание к деталям — каждый аксессуар должен гармонировать друг с другом;
  • экологичность — предметы интерьера выполнены из натуральных материалов.

Светильники, выполненные в японском стиле, должны соответствовать этим принципам. Они, как правило:

  • имеют геометрическую форму — квадратную или прямоугольную;
  • просты в исполнении — не содержат избытка деталей;
  • характеризуются сдержанным цветовым исполнением — белый, серый, коричневый цвет, допускаются украшение розовой веткой сакуры или узор в виде иероглифов красного цвета;
  • обладают мягким рассеянным светом — по традиции, у японцев они символизируют лунный свет.

Для изготовления ламп используют натуральные материалы:

  • дерево;
  • камень;
  • рисовая бумага;
  • ткани;
  • стекло.

Обычно, японские лампы используют в качестве дополнительной подсветки или декоративного освещения. Они дают мягкий, спокойный свет, который позволяет расслабиться и отдохнуть.

Виды японских фонарей

Светильники имеют три разновидности:

  1. Андон — вертикальный напольный или настольный фонарь с бумажным абажуром. Корпус выполнен из металла или дерева. Некоторые модели имеют сверху крючок или ручку для переноски.
  2. Тётин — подвесной фонарь продолговатой или круглой формы. Он сделан из рисовой бумаги, а конструкцию удерживает спираль внутри. Тётин обычно белого цвета, но может быть украшен иероглифами и узорами. Красные фонари тётин вешают рядом со входом в увеселительные заведения.
  3. Торо — массивный каменный или железный фонарь. Его используют для освещения входа в дом или подсветки внутреннего дворика.

Чаще всего в дизайне интерьеров встречаются модели андон или тётин. Размеры могут быть самыми разнообразными — от миниатюрных настольных светильничков до больших напольных ламп.

Как сделать японский светильник самостоятельно

Сделать светильник в японском стиле своими руками несложно. Благодаря минимализму, простоте конструкции, использованию природных материалов собрать его самостоятельно легко. Для изготовления лампы андон понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • рисовая бумага или плотная калька;
  • бамбук или деревянные рейки;
  • клей;
  • шпагат или джутовая верёвка;
  • основа от лампы;
  • пила;
  • наждачная бумага;
  • ножницы;
  • кисти и краски.

  1. Для начала необходимо сделать основу для абажура. Для этого распиливают рейки необходимого размера, который определяется габаритами помещения и зависят от того, какой светильник нужен — напольный или настольный. Вертикальные рейки должны быть в два раза длиннее горизонтальных. Итого должно получиться 4 вертикальных и 8 горизонтальных.
  2. Рейки обрабатывают наждаком, потом скрепляют между собой клеем или джутовой верёвкой. Каркас необходимо оставить на некоторое время, пока не подсохнет клей.
  3. На бумагу наносят рисунок с помощью акварельных красок. Можно распечатать узор на принтере и оставить так или же разукрасить сверху напечатанный рисунок. Лучше всего использовать белую бумагу, но подойдёт и красная. Другие цвета не являются каноничными.
  4. Листы бумаги крепят на конструкцию с помощью клея. Здесь важны аккуратность и внимательность. Выступающие углы и неровности срезают лезвием или ножницами.
  5. Абажур надевают на основу от старой лампы — самодельный андон готов!

Стиль интерьера под Японию завоевал свою популярность благодаря минимализму и простоте. В суете окружающего мира хочется иметь дома уголок релаксации и спокойствия. Именно такую атмосферу создают японские фонарики и торшеры.

Читайте также:  Ремонт люстры с пультом дистанционного управления своими руками: не включается, причины,

Светильник в японском стиле своими руками

Авторизация на сайте

Как самостоятельно изготовить оригинальный светильник в японском стиле.

Всем доброго времени суток!

Сегодня я хочу показать Вам свой способ изготовления светильника, постарался показать и описать данный процесс очень подробно.

Для начала была куплена вот такая округлая рейка диаметром 2 см.

Далее произвел распил, 8 вертикальных частей по 30 см и 40 горизонтальных по 26 см.

Края округлил гравером, и обработал наждачной бумагой.

В дальнейшем конструкция будет выглядеть следующим образом, произвел разметку.

Вертикальные рейки по 5 см метки, горизонтальные по 4 см.

Для того чтобы точно закрепить рейки между собой сделал небольшой шаблон из короба от проводки, ширина между рейками выставил 15 см.

Затем на метках гравером сделал углубления.

Далее при помощи столярного клея зафиксировал рейки. Изготовил две таких решетки.

Далее соединил их между собой изолентой, выровнял концы так, чтобы они были вровень.

Далее по меткам гравером сделал углубления.

Затем зажал в тиски данную конструкцию, приклеил по одной рейке с каждой стороны.

Затем склеил между собой остальные концы реек.

Далее поочередно остальные рейки.

По такому принципу я изготовил две одинаковых конструкции.

В качестве “крыши” светильника, решил использовать керамическую плитку 30*30 см, осталась после ремонта, жалко было выбрасывать, а здесь она как раз пригодилась.

Каркас покрасил аквалаком цвет “Палисандр”.

Приложил корпус и нанес разметку под отверстия.

Далее перьевым сверлом на 6 мм просверлил отверстия.

Затем приложил плитку и сделал метки на вертикальных рейках, просверлил тонким сверлом отверстия под саморез.

Закрепил на 3-х см саморезы с пресс шайбой.

Получились две вот таких конструкции, края плиток закрасил черной краской.

Далее взял деревянный брус 50*40 , и отпили заготовку 90 см.

Выглядеть это будет примерно так, прикинув размеры сделал срезы по 6 см.

Для того чтобы все добротно смотрелось решил сделать небольшие вставки, отпилил два бруска по 7 см.

Нанес отметки на длинный брус 16,5 см от края.

Затем, на коротких брусках, нанес разметку для того, чтобы по центру просверлить отверстие, по которому в дальнейшем будет проведен кабель.

Далее через отверстие сделал метку на длинном брусе и просверлил отверстие.

Теперь при помощи столярного клея зафиксировать заготовки между собой, прижал отборной домашней закаткой, обязательно томатами.

Когда все окончательно склеилось, покрыл поверхность аквалаком.

Данную конструкцию решил повесить на петлевые саморезы.

Для того чтобы конструкция не упала на голову, решил дополнительно закрепить небольшие уголки 2*2 см.

Далее принялся крепить конструкцию между собой, решил использовать те же уголки 2*2 см.

Выставил ровно при помощи уровня корпуса светильников и сделал разметку под отверстия, затем просверлил перьевым сверлом.

Затем при помощи 4 мм болтиков соединил конструкцию.

Теперь перешел к декору каркаса. Захотел украсить края реек, так как они смотрелись не очень приглядно, для этого взял обычные канцелярские кнопки золотого цвета.

Далее купил акриловую краску золотого цвета и принялся красить каркас и край плитки, при помощи небольшой губки равномерно растирал по поверхности.

Затем немного подкрасил верхнюю часть плитки черной краской, это для того чтобы сверху не было видно родной цвет плитки.

Осталась завершающая часть. Так как нужно было повесить светильник на определенную высоту, решил использовать цепь, отрезал нужную длину.

Перед тем как вешать протянул провода, установил обычный патрон.

С алиэкспресс заказал беспроводной включатель на две лампочки, можно включать две лампочки или одну с любой стороны, так же имеется полезная функция sleep, таймер 10 секунд.

Читайте также:  Люстры в стиле кантри — обзор моделей на дачу и для дома

Спрятал плату в верхней части лоджии.

Вот в принципе и все, получился вот такой необычный светильник в “японском стиле”.

Поставил лампочки с минимальной яркостью, теплым светом. Теперь вечерами коротаем время в таком уютном месте.

Светильник в японском стиле своими руками

Поклонникам японского стиля порой не так легко реализовать свои потребности в приобретении даже самых простых элементов интерьера. Все дело в том, что у нас не Япония и то, что может быть по нраву душе, часто может быть недоступно в материальном исполнении для обычной покупки в магазине. В этом случае Вас спасет лишь одно, сделать это что-то своими собственными руками. Так, в этой статье мы поговорим о несложной, но полезной вещи – светильнике. Важно еще раз отметить, что светильник выполнен в японском стиле, что для кого-то, возможно, станет мотивирующем аргументом.

Как сделать светильник в японском стиле своими руками

Прежде, чем приступить к изготовлению светильника, необходимо приобрести следующие материалы, которые нам впоследствии потребуются:

– тонкие деревянные рейки (15*15);
– калька;
– Клей ПВА;
– шпагат (грубя веревка, лучше из натуральных волокон);
– морилка

Кроме того, необходимы будут и инструменты:

– пила;
– шкурка;
– угольник;
– принтер для печати изображения;
– ножницы;
– кисть.

Теперь, можно приступать непосредственно к процессу изготовления светильника в японском стиле.
Первоначально необходимо напилить в размер деревянные рейки. Именно рейки будут несущим каркасом для всего светильника. При изготовлении реек необходимо руководствоваться следующими правилами. Во-первых, рейки по горизонтали должны быть примерно в 2 раза короче, чем по вертикали. Во-вторых, вы должны понимать, что площадь рамки, боковой стороны светильника, не должна быть больше размера кальки, чтобы ее удалось наклеить на боковушки. Рейки перед сборкой необходимо обработать шкуркой.

Далее выставляем рейки строго перпендикулярно относительно друг друга, применяя клей и веревку, фиксируем их в местах соединений. Ждем, пока клей подсохнет, и покрываем рейки морилкой. Выбор цвета остается за вами.
Распечатываем на цветном принтере рисунки на кальке. Если у вас есть художественный талант, то лучше подойти к данному процессу более творчески. Так рисунки и написание иероглифов можно выполнить красками.

Примеряем кальку в боковинах светильника.
Вклеиваем кальку с рисунками в боковины. Остатки бумаги, выступающие за контуры «скелета» светильника необходимо обрезать.

Теперь пришло время монтажа электрической части. Для светильников необходимо подобрать маломощные лампы дневного освещения, а еще лучше светодиодные. Этот выбор обусловлен тем, что при изготовлении светильника применены пажаронебезопасные материалы, то есть их перегрев от мощных ламп недопустим.

Между рейками, на верхней рамке по диагонали, привязывается веревка, а на пересечении привязывается патрон. Именно в этот патрон и будет вкручена лампа, а от него пойдет вверх провод, который не только будет проводить ток, но и удерживать всю конструкцию светильника в подвешенном состоянии.

Теперь осталось определиться с местом установки светильников и подключить их в электрическую сеть.

Как вы заметили, трудоемкость светильников не так высока .

. но внешний вид при этом вполне приглядный, для того, чтобы использовать подобные светильники для благоустройства в квартире.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Радиореле на 220 В с пультом

В советских хрущёвках слишком высоко вешают выключатели (наверное чтобы дети не дотянулись, это по задумке проектировщиков наверное сделано чтобы они так и сидели в темноте, пока не придут взрослые). Но в данном случае трудности с высоко расположенным выключателем возникли у человека очень почтенного возраста. Совсем уж собравшись передвинуть выключатель чуть ниже, нарастим его проводами в пол метра, вовремя вспомнил про радиореле.

Читайте также:  Потолочная люстра штурвал в морском стиле для детской комнаты: виды, обзор моделей

Если кто впервые слышит про такую штуку напомню, что комплект беспроводного реле нужен для дистанционного управления любой нагрузкой 220 вольт. В данном случае потолочной лампой. Имеется брелок с кнопками или небольшая коробочка с батарейкой, в форме выключателя, крепящаяся в любом удобном месте на двухсторонний скотч, и несколько модулей приемников которые подключаются к лампам.

Кратковременное нажатие на клавишу пульта приводит к генерации радиочастотного сигнала, принимаемого приёмной частью в радиусе метров 30. Один раз нажимаем кнопку свет включается, другой раз — выключается. В комплекте батарейка А27 12 В. Размеры приёмной части чуть больше спичечного коробка.

Технические характеристики радиореле

  • Рабочее напряжение: 220 В переменного тока
  • Рабочий ток: 10 мА
  • Рабочая частота: 433 МГц
  • Рабочая температура: -40 до + 80 градусов
  • Чувствительность приемника: -105dbm
  • Коммутируемый ток: 10 А

На самом деле такая аппаратура дистанционного управления уже стояла на настенном светильнике (чтобы ночью не шарить по стенам в поисках выключателя), срабатывая от брелка с прикроватного столика.

И эта штука верой и правдой служила почти 5 лет, причём даже ни разу не меняли батарейку — так и работает до сих пор. Вот только теперь потребовалось управлять уже тремя разными лампами: в ванной, кухне и комнате. Для этого и был куплен 3-х канальный блок радиореле.

Установка радиореле

Хорошо, с теорией разобрались, переходим к практике, точнее установке к сети. Эти радиоуправляемые реле могут работать в двух режимах:

  1. первый, пока нажимаем клавишу пульта радиореле держит нагрузку включённой, отпускаем — оно отключается (вариант как звонок).
  2. второй режим, кратковременно нажимаем кнопку и нагрузка включается и при следующем кратком нажатии выключается.

В данном случае нужен именно второй вариант управления. Согласно приложенной инструкции всё предельно понятно — сеть 220 вольт подключается к двойной клемме, а с другой стороны (где 3 клеммы) нужно прикрутить нагрузку, то есть провода от лампочки.

Чтобы не соединять левую и правую клемму проводком (см. схему), можно поступить проще — паяльником повесить каплю припоя туда, где есть небольшой разрыв на плате.

Но опять же, это чисто для удобства монтажа, если нет паяльника — просто соедините проводком.

Едем дальше, попробовал это реле на столе и убедившись что оно надежно срабатывает от пульта (понять это можно по характерному щелчку электромагнитного реле и свечению маленького красного светодиода на плате), прикручиваем нагрузку, закрываем коробочку и размещаем в любом удобном месте (желательно скрытом, например в потолочном плафоне лампы).

Светильник заработал. Переходим к люстрам в ванной и на кухне. Здесь всё так же прошло без проблем. Только на кухне не удалось открутить провода от заржавевших советских винтов и пришлось просто их обрезать на некотором расстоянии от патрона. Далее зачищаем обрезанные места и вставляем в нужные винтовые клеммы модуля. Работа сделана.

Добавление и удаление брелка

Добавление брелка: нажмите кнопку обучения в течение 3 секунд. Индикатор будет выключен, а затем отпустите кнопки, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления чтобы подать сигнал, светодиодный индикатор мигнет 3 раза, что означает пульт управления добавлен. Таким образом при необходимости можно добавить еще нужное количество брелков.

Удалить все брелки: нажмите кнопку обучения около 8 секунд, индикатор отобразит миганием что все брелки успешно удалены.

Рекомендации и особенности реле с ДУ

Обратите внимание, что что очень короткое нажатие не приведёт к переключению лампы. Если кнопка удерживается менее 0,1 секунд, то приемник не успевает обработать входящий радиосигнал.

  • Выключатель настенный (обычный) должен всегда быть в положение включено. Иначе напряжение вообще не будет поступать ни на лампу, ни на модуль. Если вы случайно выключите свет настенным выключателем когда модуль был активен (светил), то при повторном включении настенного выключателя модуль автоматически переходит в режим «выключено». Это защита от ситуации когда свет в доме вдруг пропадёт, а вы уйдёте забыв что лампа была включена.
  • Подключить просто в разрыв одного из проводов сети (фаза или ноль) не получится — на модуль приёмнока должны зайти оба провода, поэтому размещается он возле самой люстры, а не в настенном выключателе (где обычно лишь один провод электросети).
  • В продаже есть разные комплекты: от одного до 4-х модулей, управляемые одним брелком или радио выключателем. Их можно без проблем между собой компоновать, проведя синхронизацию сигнала (обучение).
  • Благодаря трем контактам, есть возможность использовать реле как проходной выключатель.

Радиореле имеет широкий спектр использования в доме, торговом центре, электромобиле, противоугонные системы авто, охранной сигнализации и другие схемы контроля пультом дистанционного управления (гараж, занавес, дверные замки, телеметрия, промышленное оборудование).

Дальность действия достаточна даже для большой квартиры, ложных срабатываний за все 5 лет эксплуатации того аналогичного радиореле ни разу не было. В общем вещь просто шикарная и в некоторых случаях незаменимая, рекомендую однозначно!

Читайте также:  Люстра шар: с белыми шарами на разной высоте, подвесные, металлические, стеклянные, как выбрать

Радиоуправляемое реле своими руками

Собираем устройство радиоуправления на 4 команды

Кто из начинающих радиолюбителей не хотел сделать какое-нибудь устройство с управлением по радиоканалу? Наверняка многие.

Давайте рассмотрим, как на базе готового радиомодуля собрать несложное радиоуправляемое реле.

В качестве приёмо-передатчика я использовал готовый модуль. Купил его на AliExpress вот у этого продавца.

Комплект состоит из пульта–передатчика на 4 команды (брелок), а также платы приёмника. Плата приёмника выполнена в виде отдельной печатной платы и не имеет исполнительных цепей. Их необходимо собрать самому.

Вот внешний вид.

Брелок добротный, приятный на ощупь, поставляется с батарейкой 12V (23А).

В брелоке встроена плата, на которой собрана довольно примитивная схема пульта-передатчика на транзисторах и шифраторе SC2262 (полный аналог PT2262). Смутило то, что на микросхеме в качестве маркировки указано SC2264, хотя из даташита известно, что дешифратор для PT2262 – это PT2272. Тут же на корпусе микросхемы чуть ниже основной маркировки указано SCT2262. Вот и думай, что к чему . Что ж, для Китая это не удивительно.

Передатчик работает в режиме амплитудной модуляции (АМ) на частоте 315 МГц.

Приёмник собран на небольшой печатной плате. Радиоприёмный тракт выполнен на двух SMD-транзисторах с маркировкой R25 – биполярных N-P-N транзисторах 2SC3356. На операционном усилителе LM358 реализован компаратор, а к его выходу подключен дешифратор SC2272-M4 (она же PT2272-M4).

Как работает устройство?

Суть работы сего устройства такова. При нажатии на одну из кнопок пульта A, B, C, D передаётся сигнал. Приёмник усиливает сигнал, а на выходах D0, D1, D2, D3 платы приёмника появляется напряжение 5 вольт. Вся загвоздка в том, что 5 вольт на выходе будет только пока нажата соответствующая кнопка на брелоке. Стоит отпустить кнопку на пульте – напряжение на выходе приёмника пропадёт. Упс. В таком случае не получиться сделать радиоуправляемое реле, которое бы срабатывало при кратковременном нажатии кнопки на брелоке и отключалось при повторном.

Связано это с тем, что существуют разные модификации микросхемы PT2272 (китайский аналог – SC2272). А в такие модули почему то ставят именно PT2272-M4, у которых нет фиксации напряжения на выходе.

А какие же бывают разновидности микросхемы PT2272?

PT2272-M4 – 4 канала без фиксации. На выходе соответствующего канала +5V появляется только тогда, пока нажата кнопка на брелоке. Именно такая микросхема используется в купленном мной модуле.

Читайте также:  Потолочные и подвесные люстры из дерева под старину: как выбрать, рейтинг моделей

PT2272-L4 – 4 зависимых канала с фиксацией. Если включается один выход, то другие отключаются. Не совсем удобно, если необходимо независимо управлять разными реле.

PT2272-T4 – 4 независимых канала с фиксацией. Самый лучший вариант для управления несколькими реле. Поскольку они независимы, то каждое может выполнять свою функцию независимо от работы других.

Что же сделать, чтобы реле срабатывало так, как нам нужно?

Тут есть несколько решений:

Выдираем микросхему SC2272-M4 и вместо неё ставим такую же, но с индексом T4 (SC2272-T4). Теперь выходы будут работать независимо и с фиксацией. То есть можно будет включить/выключить любое из 4 реле. Реле будут включаться при нажатии кнопки, и выключаться при повторном нажатии на соответствующую кнопку.

Дополняем схему триггером на К561ТМ2. Так как микросхема К561ТМ2 состоит из двух триггеров, то понадобиться 2 микросхемы. Тогда будет возможность управлять четырьмя реле.

Используем микроконтроллер. Требует навыков программирования.

На радиорынке микросхему PT2272-T4 я не нашёл, а заказывать с Ali целую партию одинаковых микрух счёл нецелесообразным. Поэтому для сборки радиоуправляемого реле решил использовать второй вариант с триггером на К561ТМ2.

Схема достаточно проста (картинка кликабельна).

Вот реализация на макетной плате.

На макетке я быстренько собрал исполнительную цепь только для одного канала управления. Если взглянуть на схему, то можно увидеть, что они одинаковые. В качестве нагрузки на контакты реле нацепил красный светодиод через резистор в 1 кОм.

Наверняка заметили, что в макетку я воткнул готовый блок с реле. Его я вытащил из охранной сигнализации. Блок оказался очень удобным, так как на плате уже было распаяно само реле, штыревой разъём и защитный диод (это VD1–VD4 на схеме).

Пояснения к схеме.

Приёмный модуль.

Вывод VT – это вывод, на котором появляется напряжение 5 вольт, если был принят сигнал от передатчика. Я к нему подключил светодиод через сопротивление 300 Ом. Номинал резистора может быть от 270 до 560 Ом. Так указано в даташите на микросхему.

При нажатии на любую кнопку брелока светодиод, который мы подключили к выводу VT приёмника, будет кратковременно вспыхивать – это свидетельствует о приёме сигнала.

Выводы 5V и GND служат для подключения напряжения питания. Для питания схемы нам понадобится стабилизированный блок питания на 12 вольт. Ток потребления схемы небольшой, поэтому подойдёт любой блок. В качестве источника питания можно применить и блок питания, собранный своими руками.

Выводы D0, D1, D2, D3; – это выходы микросхемы дешифратора PT2272-M4. С них мы будем снимать принятый сигнал. На этих выходах появляется напряжение +5V, если был принят сигнал от пульта управления (брелока). Именно к этим выводам подключаются исполнительные цепи. Кнопки A, B, C, D на пульте (брелоке) соответствуют выходам D0, D1, D2, D3.

На схеме приёмный модуль и триггеры запитываются напряжением +5V от интегрального стабилизатора 78L05. Цоколёвка стабилизатора 78L05 показана на рисунке.

Буферная цепь на D-триггере.

На микросхеме К561ТМ2 собран делитель частоты на два. На вход С приходят импульсы с приёмника, и D-триггер переключается в другое состояние до тех пор, пока на вход С не придёт второй импульс с приёмника. Получается очень удобно. Поскольку реле управляется с выхода триггера, то и оно будет включено или выключено до тех пор, пока не придёт следующий импульс.

Вместо микросхемы К561ТМ2 можно использовать К176ТМ2, К564ТМ2, 1КТМ2 (в металле с позолотой) или импортные аналоги CD4013, HEF4013, HСF4013. Каждая из этих микросхем состоит из двух D-триггеров. Их цоколёвка одинаковая, но вот корпуса могут быть разные, как, например, у 1КТМ2.

Исполнительная цепь.

В качестве силового ключа используется биполярный транзистор VT1. Я использовал КТ817, но подойдёт КТ815. Он управляет электромагнитным реле K1 на 12V. К контактам электромагнитного реле K1.1 можно подключать любую нагрузку. Это может быть лампа накаливания, светодиодная лента, электродвигатель, электромагнит замка и др.

Читайте также:  Люстра колесо телеги: как сделать своими руками, рейтинг лучших моделей

Цоколёвка транзистора КТ817, КТ815.

Следует учесть, что мощность подключаемой к контактам реле нагрузки должна быть не меньше той мощности, на которую рассчитаны контакты самого реле.

Диоды VD1–VD4 служат защитой транзисторов VT1–VT4 от напряжения самоиндукции. В момент отключения реле в его обмотке возникает напряжение, которое противоположено по знаку тому, которое поступало на обмотку реле от транзистора. В результате транзистор может выйти из строя. А диоды по отношению к напряжению самоиндукции оказываются открытыми и “гасят” его. Тем самым они берегут наши транзисторы. Не забывайте про них!

Если хотите дополнить исполнительную цепь индикатором включения реле, то добавляем в схему светодиод и резистор на 1 кОм. Вот схема.

Теперь, когда на обмотку реле будет подано напряжение, включится светодиод HL1. Это будет указывать на то, что реле включено.

Вместо отдельных транзисторов в схеме можно использовать всего лишь одну микросхему с минимумом обвязки. Подойдёт микросхема ULN2003A. Отечественный аналог К1109КТ22.

Это микросхема содержит 7 транзисторов Дарлингтона. Удобно то, что выводы входов и выходов расположены друг против друга, что облегчает разводку платы, да и обычное макетирование на беспаечной макетной плате.

Работает довольно просто. Подаём на вход IN1 напряжение +5V, составной транзистор открывается, и вывод OUT1 подключается к минусу питания. Тем самым на нагрузку подаётся напряжение питания. Нагрузкой может быть электромагнитное реле, электромотор, цепь из светодиодов, электромагнит и пр.

В даташите производитель микросхемы ULN2003A хвастается, что ток нагрузки каждого выхода может достигать 500 мА (0,5А), что собственно, не мало. Тут многие из нас умножат 0,5А на 7 выходов и получат суммарный ток в 3,5 ампера. Да, здорово! НО. Если микросхема и сможет прокачать через себя такой существенный ток, то на ней можно будет жарить шашлык.

На самом деле, если задействовать все выходы и пустить в нагрузку ток, то выжать без вреда для микросхемы можно будет около

80 – 100мА на канал. Опс. Да, чудес не бывает.

Вот схема подключения ULN2003A к выходам триггера К561ТМ2.

Есть ещё одна широко распространённая микросхема, которую можно использовать – это ULN2803A.

У неё уже 8 входов/выходов. Я её выдрал с платы убитого промышленного контроллера и решил поэкспериментировать.

Схема подключения ULN2803A. Для индикации включения реле можно дополнить схему цепью из светодиода HL1 и резистора R1.

Вот так это выглядит на макетке.

Кстати, микросхемы ULN2003, ULN2803 допускают объединение выходов для увеличения максимально-допустимого выходного тока. Это может потребоваться, если нагрузка потребляет более 500 мА. Соответствующие входы также объединяются.

Вместо электромагнитного реле в схеме можно применить твёрдотельное реле (SSR – Solid State Relay). В таком случае, схему можно существенно упростить. Например, если применить твёрдотельное реле CPC1035N, то отпадает необходимость в питании устройства от 12 вольт. Достаточно будет 5-вольтового блока питания для питания всей схемы. Также отпадает необходимость в интегральном стабилизаторе напряжения DA1 (78L05) и конденсаторах С3, С4.

Вот так твёрдотельное реле CPC1035N подключается к триггеру на К561ТМ2.

Несмотря на свою миниатюрность, твёрдотельное реле CPC1035N может коммутировать переменное напряжение от 0 до 350 V, при токе нагрузки до 100 mA. Иногда этого достаточно, чтобы управлять маломощной нагрузкой.

Можно применить и отечественные твёрдотельные реле, я, например, экспериментировал с К293КП17Р.

Выдрал его с платы охранной сигнализации. В данной релюшке, кроме самого твёрдотельного реле, есть ещё и транзисторная оптопара. Её я не использовал – оставил выводы свободными. Вот схема подключения.

Читайте также:  Трехканальное радиореле 220в: схема управления, настройка

Возможности К293КП17Р весьма неплохие. Может коммутировать постоянное напряжение отрицательной и положительной полярности в пределах -230. 230 V при токе нагрузки до 100 mA. А вот с переменным напряжением работать не может. То есть постоянное напряжение к выводам 8 – 9 можно подводить как угодно, не заботясь о полярности. Но вот переменное напряжение подводить не стоит.

Дальность работы.

Чтобы приёмный модуль надёжно принимал сигналы от пульта–передатчика, к контакту ANT на плате нужно припаять антенну. Желательно, чтобы длина антенны была равна четверть длины волны передатчика (то бишь λ/4). Так как передатчик брелока работает на частоте в 315 МГц, то по формуле длина антенны составит

24 см. Вот расчёт.

Где f – частота (в Гц), следовательно 315 000 000 Гц (315 Мегагерц);

Скорость света С – 300 000 000 метров в секунду (м/c);

λ – длина волны в метрах (м).

Те, кто не знает, как переводить приставки Мега- и Кило- в нули, прочтите статью о сокращённой записи численных величин.

Чтобы узнать, на какой частоте работает пульт–передатчик, вскрываем его и ищем на печатной плате фильтр на ПАВ (Поверхностно–акустических волнах). На нём обычно указана частота. В моём случае это 315 МГц.

При необходимости антенну можно и не припаивать, но дальность действия устройства сократится.

В качестве антенны можно применить телескопическую антенну от какого–нибудь неисправного радиоприёмника, магнитолы. Будет очень даже круто .

Дальность, при которой приёмник устойчиво принимает сигнал от брелока небольшое. Опытным путём я определил расстояние в 15 – 20 метров. С преградами это расстояние уменьшается, а вот при прямой видимости дальность будет в пределах 30 метров. Ожидать чего-то большего от такого простого устройства глупо, схемотехника его весьма проста.

Шифрование или “привязка” пульта к приёмнику.

Изначально, брелок и приёмный модуль незашифрованы. Иногда говорят, что не “привязаны”.

Если купить и использовать два комплекта радиомодулей, то приёмник будет срабатывать от разных брелоков. Аналогично будет и с приёмным модулем. Два приёмных модуля будут срабатывать от одного брелока. Чтобы этого не происходило, применяется фиксированная кодировка. Если приглядеться, то на плате брелока и на плате приёмника есть места, где можно напаять перемычки.

Выводы от 1 до 8 у пары микросхем кодеров/декодеров (PT2262/PT2272) служат для установки кода. Если приглядется, то на плате пульта управления рядом с выводами 1 – 8 микросхемы есть лужёные полоски, а рядом с ними буквы H и L. Буква H – означает High (“высокий”), то есть высокий уровень.

Если паяльником накинуть перемычку от вывода микросхемы к полоске с пометкой H, то мы тем самым подадим высокий уровень напряжения в 5V на микросхему.

Буква L соответственно означает Low (“низкий”), то есть, накидывая перемычку c вывода микросхемы на полоску с буквой L, мы устанавливаем низкий уровень в 0 вольт на выводе микросхемы.

На печатной плате не указан нейтральный уровень – N. Это когда вывод микросхемы как бы “висит” в воздухе и ни к чему не подключен.

Таким образом, фиксированный код задаётся 3 уровнями (H, L, N). При использовании 8 выводов для установки кода получается 3 8 = 6561 возможных комбинаций! Если учесть, что четыре кнопки у пульта также участвуют в формировании кода, то возможных комбинаций становится ещё больше. В результате случайное срабатывание приёмника от чужого пульта с иной кодировкой становится маловероятным.

На плате приёмника пометок в виде букв L и H нет, но тут нет ничего сложного, так как полоска L подключена к минусовому проводу на плате. Как правило, минусовой или общий (GND) провод выполняется в виде обширного полигона и занимает на печатной плате большую площадь.

Читайте также:  Люстра в детскую комнату — как выбрать для мальчика и для девочки

Полоска H подключается к цепям с напряжением в 5 вольт. Думаю понятно.

Я установил перемычки следующим образом. Теперь мой приёмник от другого пульта уже не сработает, он узнает только “свой” брелок. Естественно, распайка должна быть одинаковой как у приёмника, так и у пульта-передатчика.

Кстати, думаю, вы уже сообразили, что если потребуется управлять несколькими приёмниками от одного пульта, то просто распаиваем на них такую же комбинацию кодировки, как на пульте.

Стоит отметить, что фиксированный код не сложно взломать, поэтому не рекомендую использовать данные приёмо-передающие модули в устройствах доступа.

Радиореле для управления светом или другой нагрузкой: монстры больше не страшны

Цена: $3.92

Добрый день друзья! Не так давно я озадачился очередной модернизацией своего жилища, а именно созданием управляемой дистанционно светодиодной подсветки. Подробности под катом)

Короткая предыстория: я живу вместе с любимой девушкой, которая несмотря на свои 20 полных лет, второй курс медвуза с анатомичкой и прочими прелестями и крепость нервов ужасно боится темноты. Просто до дрожи. Настолько, что момент между щелчком выключателя и падением тела в теплую кроватку с противомонстровым одеялом вызывает у нее легкую истерику. Я подумал, что так дело не пойдет и решил проблему гениально, заказал главного героя этого обзора.

Знакомьтесь модуль дистанционного управления нагрузкой с электромагнитным реле и пультом на 433 Мгц.

Позволяет управлять нагрузкой в 10 А при напряжении 250 Вольт. «Но это не точно». Это же китайцы. Однако с уверенностью могу сказать, что нагрузку в 800-900 Вт на протяжении 2 часов реле держало абсолютно без проблем, специально проверил перед тем как написать этот обзор. Кроме того, это реле трудится у меня около года на управлении подсветкой стола и подобный модуль с таким же реле трудится в коридоре, управляя лампочкой.

С вступлением на этом и закончим. Начнем рассматривать собственно само реле.

Видим 2 клемника: один на 2 провода и второй на 3 провода. Через клемник на 2 провода подается питание 12 вольт, а второй служит для подключения управляемой нагрузки. Теперь перейдем к рассмотрению обратной стороны реле, в частности места подключения трехместного клемника.

Центральный контакт (СОМ) служит для подключения входа размыкаемой цепи, а контакты NC и NO соответственно для выхода размыкаемой замыкаемой цепи. При этом контакт NC (normal close) в выключенном положении реле замкнут, а NO (normal open) наоборот разомкнут и при включении реле они меняются местами. Это позволяет как включать подключенную нагрузку по нажатию кнопки, так и выключать ее.

Теперь посмотрим на перемычку и поймем для чего она предназначена.

Данная перемычка позволяет менять режим работы пульта реле, выбирая из 3-х вариантов.

1) В том случае, когда перемычка не установлена вообще: нажатие кнопки А замыкает реле, а отпускание этой кнопки размыкает реле.
2) Перемычка установлена на контакты 1 и 2: нажатие кнопки А замыкает реле, а нажатие кнопки В — размыкает реле.
3) Перемычка установлена на контакты 2 и 3: первое нажатие кнопки А замыкает реле, второе нажатие кнопки А размыкает реле, далее по кругу.

Теперь рассмотрим кнопку записи брелка в память.

Мне использовать ее не довелось поэтому привожу перевод с описания на страничке товара:

1) Для записи нового брелка удерживать кнопку 3 сек потом нажать кнопку на брелке.
2) Для очистки всех записанных брелков удерживайте кнопку 8 сек и более.

Что касается дальности: у меня без проблем берет через 3-4 бетонные стены около 20 метров, на открытой площадке порядка 50-70 метров без проблем.

Подводя итоги: мне товар очень понравился, как своим видом, так и большим количеством сценариев использования. Сейчас использую такое реле для дистанционного включения подсветки в комнате (около полугода- никаких проблем). В дальнейшем планирую сделать дистанционный электрозапал для пиротехники на базе такого реле. Кстати потребление тока заявлено у продавца прядка 6 mAh, по моим же измерениям получилось 4 mAh. Это позволит делать на базе этого реле автономные проекты. В целом к покупке однозначно рекомендую. Свою цену оправдывает.

Читайте также:  Как выбрать люстру в кухню в стиле модерн: обзор и рейтинг моделей

Простой трехканальный тиристорный регулятор мощности

Регулятор мощности, описываемый ниже (РМ), предназначен для регулировки мощности нагревательных приборов мощностью до 2кВт на канал. Каждый из каналов имеет раздельную плавную регулировку. Особенность регулятора в том, что все каналы работают поочередно, нагружая проводку последовательно каждой из подключенных к регулятору нагрузок. Понятно, что схема ограничивает мощность каждого из каналов на уровне 1/3 от номинальной, но в этом и состоит основной смысл постройки такого коммутатора-регулятора-ограничителя. Автором схема разрабатывалась, главным образом, для местных бытовых условий, при отсутствии центрального отопления в доме. При этом электричество является единственным источником отопления. Ситуация такова, что у каждого из жильцов этого дома (в т.ч. – и у автора) в наличии имеется большое количество электрообогревателей (далее – ЭО), штепсели которых неизбежно скопом вставляются в розетки (все хотят тепла много и сразу, невзирая на бешеные тарифы). Как правило, ничего хорошего из этого не получается: горит проводка, выгорают контакты розеток, автоматы, счетчики. Как бы там ни было, вывод был сделан такой, что большее количество нагревательных приборов (с большей, соответственно, суммарной теплоизлучающей площадью) будут работать эффективнее одного ЭО, потребляя в сумме, в общем-то, мощность (в максимуме), равную мощности одного ЭО. Я использую двухтэновые ЭО конвекторного и маслянного типа (1,25кВт+1,25кВт), поэтому в «осеннем» варианте достаточно одного включенного ТЭНа в каждом из ЭО, в «зимнем» режиме включаются оба ТЭНа. Понятно, что суммарное потребление в первом случае не превышает 1,25кВт для трех ОЭ, во втором – 2,5кВт при том, что тепла при таких «размазанных» по обогреваемой площади киловаттах, излучается больше.

Схема трехканального РМ изображена на рис.1. Трехфазный генератор прямоугольных импульсов выполнен на элементах U2.1-U2.3 (инверторы микросхемы CD40106). Перестройка частота осуществляется подстроечным резистором PR1, который определяет величину базового тока транзисторов Q2-Q4 (вместе с Q1 являются генераторами тока), управляющих в свою очередь током заряда конденсаторов С1-С3. Такое построение схемы генератора позволяет получить относительно стабильную частоту генерации и большой диапазон перестройки генератора (что, в принципе, именно для РМ не важно). В данном случае частота генератора составляет 200Гц (подобрана экспериментально). Регулятор ширины импульсов (далее – РИШ) выполнен на элементах U2.4-U2.6 микросхемы CD40106, а регулировка импульсов осуществляется потенциометрами PR2-PR4. Ограничение регулировки ШИ задано с помощью постоянных резисторов R5R8-R6R9-R7R10 для каждого из каналов на уровне не более 1/3 от периода, создавая условие для невозможности пересечения импульсов во времени при их максимальной ширине на выходе РИШ. Выходы элементов нагружены непосредственно на светодиоды оптронов VO1-VO3, которые управляют тиристорами включенными встречно-параллельно.

Схема управления запитана напряжением +5В от стабилизатора U3, на вход которого подано напряжение +12В от внешнего AC-DC преобразователя. Стабилизатор U1 при этом не используется. Не предусмотрена на ПП РМ и размещение светодиодов HL1-HL3, которые вынесены за пределы корпуса РМ и монтируются на выносных силовых разъемах, предназначенных для непосредственного подключения ЭО вместо розеток. Тип разъемов SS-130A («мама»). Все силовые разъемные части на ЭО были заменены, соответственно, на «папы» этого же типа вместо привычных «евровилок», что исключило соблазн подключения непосредственно к стандартной евророзетке.

Читайте также:  Люстры классика для гостиной и спальни: современные потолочные и подвесные модели в интерьере

Рис.3 вариант монтажа согласно принципиальной схемы, с регулировочными компонентами на плате

Схема РМ размещена на печатной плате (рис.2). Вариант монтажа платы показан на рис.3. Т.к. в конструкцию РМ была добавлена индикация мощности (далее ИМ) для каждого из каналов, на дополнительном перфорированном участке платы РМ дополнительно были смонтированы три инвертирующих элемента (CD4093) для согласования выхода РИШ с платами ИМ. Этот вариант монтажа показан на рис.4.

Заполнение шкалы индикатора зависит непосредственно от ширины импульсов, и – максимально, соответственно, при максимуме ШИ на выходе РИШ и, наоборот, минимально (в свечении принимает участие один светодиод) при минимальной ШИ. ИМ собраны на трех отдельных печатных платах с применением микросхем LM3914N. Схема ИМ отображена на рис.5, печатная плата – на рис.6. Питание плат ИМ осуществляется напряжением +12В. Подстройка диапазона индикации производится резисторами PR1/PR2, расположенных на платах ИМ.


Рис.5 Принципиальная схема индикатора мощности

РМ помещен в пластмассовый корпус размером 220Х165Х40мм (общий вид размещения компонентов РМ показан на рис.7). Платы ИМ и потенциометры PR2-PR4 размещены на лицевой панели корпуса (рис.8). На тыльной панели (рис.9) размещен блок силовых разъемов типа SS-130A (позаимствованный от старого ИБП) для подключения ЭО непосредственно, либо через упомянутые выше выносные разъемы. Там же размещен выключатель, обесточивающий AC-DC преобразователь (+12В), обесточивающий таким образом схему управления РМ (соответственно, на ЭО питающее напряжение так же поступать не будет); входной силовой разъем, обеспечивающий подачу

220В для питания РМ.

Группа тиристоров размещена на печатной плате и прижата к поверхности радиатора через изолирующие прокладки пружинными скобами. Для улучшения теплового контакта тиристоров с поверхностью радиатора использована термопаста.

Внешний вид готового устройства показан на рис.10.

РМ, смонтированный из комплекта исправных комплектующих, без проблем запускается при подаче питающего напряжения. Настройка РМ начинается с подстройки частоты генератора (PR1). Оптимальное значение частоты генератора при использовании в схеме оптронов с детектором зеро-перехода, – 200Гц. При этом светодиоды, установленные на выносных силовых разъемах, мигают с частотой около 4Гц. Эта индикация предназначена для визуального подтверждения работы каждого из каналов и необязательна. Так же будет мигать и штатная индикация ЭО (если имеется). «Глубина» мигания косвенно свидетельствует о подаваемой на ЭО процента мощности. Далее настраивается диапазон регулировки РИШ каждого из каналов. Возможно, что при этом придется подбирать номиналы резисторов R5R8-R6R9-R7R10, ориентируясь на осциллограммы или показания измерителя длительности импульсов. Описанные выше регулировочные процедуры следует выполнять без подключения силовой части (для безопасности) с подключением лишь питающих напряжений, необходимых для питания схемы управления. Настройку РМ на этом можно считать законченной. При замене микросхем CD40106 на такие же, но от других производителей, после произведенных регулировочных процедур, процедуру регулировки, возможно, следует повторить, т.к. микросхемы от разных производителей могут иметь различные пороги срабатывания. Инверторы микросхемы CD40106 содержат входные триггеры Шмитта, но могут быть заменены микросхемами, инверторы которых не содержат ТШ (например, аналогичные по цоколевке 74AC04). В этом случае понадобится существенное изменение номиналов R5R8-R6R9-R7R10 при настройке.

При использовании оптронов без зеро-детектора, частоту генератора следует выбирать выше с учетом того, что слишком короткие импульсы управления могут привести к непредсказуемому поведению тиристоров. Поэтому минимальную границу диапазона регулировки РИШ не стоит настраивать менее, чем на 20% от мощности. Такая же рекомендация справедлива и для схемы с исходными типами компонентов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: