Замена люминесцентных ламп: как снять лампу в светильнике

Как заменить люминесцентную лампу дневного света

Люминесцентная лампа очень распространена благодаря своей экономичности. Срок жизни таких ламп достаточно большой, но все же не бесконечный. О том, как легко и быстро заменить люминесцентную лампу дневного света, и какие нюансы нужно учесть при их замене, вы сможете узнать из этой статьи.

Люминесцентные лампы с цоколем G5, G13

Применяются такие лампы наиболее часто в потолочных светильниках, для подсветки рабочей поверхности кухонь, в ванных комнатах, в качестве подсветки в зеркалах и т.д. Выпускаются лампы различных типоразмеров и мощности.

В большинстве случаев причиной отсутствия свечения становится сама лампа, хотя иногда виновниками выступают дроссель (балласт) или (при наличии) стартер. Перегоревшую лампу чаще всего можно определить по кольцу темного цвета на колбе вблизи одного из концов лампы.

Порядок замены

1. Выключите светильник. Если лампа перегорела и вы не уверены, включен светильник или выключен, лучше отключите подачу электричества на щитке.

2. Снимите плафон или решетку светильника для обеспечения доступа лампе. Прозрачные плафоны потолочных светильников могут крепиться к корпусу светильника винтами либо защелками. Осмотрите светильник и открутите винты, либо освободите фиксаторы защелок и снимите плафон или светоотражающую решетку.

На небольших одноламповых моделях светильников плафон часто фиксируется за саму лампу. Для снятия такого плафона просто аккуратно потяните за него, начиная от любого края. После этого у вас откроется доступ к лампе для замены.

3. Снимите лампу. Для этого возьмитесь обеими руками ближе к краям цилиндрической колбы лампы и проверните ее вокруг оси на 90 градусов (направление вращения роли не играет). Аккуратно потяните лампу в направлении от светильника. Контактные штырьки лампы при этом должны с небольшим усилием выйти из направляющих патрона.

4. Приобретите лампу такого размера и мощности, который соответствует параметрам вашего светильника. Если вы не можете точно определить характеристики перегоревшей лампы, возьмите ее с собой в магазин, чтобы продавцы смогли правильно подобрать лампу для замены.

5. Установите новую лампу в светильник. Для этого аккуратно заведите оба ее конца в патрон до упора и осторожно проверните лампу вокруг ее оси на 90 градусов (направление вращения по-прежнему не важно). В некоторых случаях вы почувствуете легкий щелчок в момент фиксации лампы в нужном положении.

6. Включите светильник и проверьте его работоспособность. Если всё работает нормально, установите на место плафон или декоративную решетку. Если лампа не засветилась, то отключите выключатель лампы и попробуйте осторожно пошевелить или немного повернуть лампу в патроне, либо достать ее и установить еще раз.

Если после всех попыток установленная исправная лампа отказывается гореть, вероятнее всего проблема заключается в перегоревшем дросселе (его замена часто сравнима по стоимости со стоимостью светильника) или стартере. Все эти детали находятся внутри корпуса светильника, и замена их потребует дополнительных навыков, особенно замена дросселя.

При отсутствии у вас самостоятельного опыта выполнения подобных работ, доверьте ее специалисту или купите новый светильник, если стоимость ремонта равноценна стоимости самого светильника.

Люминесцентные лампы с цоколем типа G23

Отдельно стоит рассказать о замене перегоревшей люминесцентной лампы в настольном офисном или домашнем светильнике. В таких светильниках преимущественно используются люминесцентные лампы с цоколями типа G23, GX23, 2G11 и т.п.

Некоторые отличия могут быть в размере и форме цоколей, но принцип соединения лампы с патроном светильника у всех одинаков. Таким образом, эта инструкция может быть применима ко всем подобным лампам.

Порядок замены

1. Пред тем, извлечь люминесцентную лампу с цоколем типа G23 из светильника, необходимо выключить светильник, т.е. выдернуть шнур питания из розетки.

2. Положите светильник на стол и поверните плафон кверху так, чтобы вам удобно было извлекать лампу. Чаще всего свободный конец лампы крепится к плафону светильника при помощи специальной пластиковой скобы-фиксатора.

Для того, чтобы извлечь лампочку из патрона, сначала аккуратно потяните ее за край колбы в направлении от плафона, как бы отгибая, тем самым достав ее из скобы-фиксатора. Если эта скоба у вас уже отломана (довольно частое явление), то этот пункт пропустите.

Возьмите лампу рукой (ухватите пальцами) за колбу и просто потяните ее, слегка покачивая, в направлении от патрона, спрятанного в корпусе светильника. Лампа должна, слегка посопротивлявшись, выскочить из патрона.

3. Купите новую лампу. Если вы не сможете однозначно определиться с размером лампы и типом цоколя, то прихватите перегоревшую люминесцентную лампу с собой в магазин или на рынок, когда пойдете подыскивать ей замену. Таким образом продавец без труда подберет для вас необходимую новую лампу.

4. Установите лампу в светильник. После того, как вы освоили процедуру извлечения лампы, для вас совершенно не составит труда проделать обратные действия. Вставьте новую лампочку цоколем в патрон и нажмите на торец колбы, вталкивая лампочку в патрон. Она должна зайти в патрон до упора с едва заметным щелчком.

Будьте аккуратны, вставляя лампочку обратно в пластиковый фиксатор. Со временем пластик фиксатора становится крайне хрупким и может легко сломаться. В то же время сильно не огорчайтесь, если такое случится – это никак не повлияет на работу светильника.

Читайте также:  Почему перегорела лампочка: причины и решение проблемы

ВАЖНО: Лампа дневного света содержит от 3 до 5 мг ртути – очень токсичного металла. Категорически нельзя выбрасывать использованные лампы вместе с бытовыми или строительными отходами. В результате повреждения колбы такой лампы произойдет попадание ртути в окружающую среду. Пожалуйста, позаботьтесь о безопасной утилизации лампы дневного света.

Нажав на картинку ниже, вы сможете посмотреть небольшое видео о том, как заменить люминесцентную лампу дневного света. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Как менять люминесцентные лампы с разными цоколями

Благодаря своей экономичности люминесцентные приборы получили широкое распространение. Даже такие конкуренты, как светодиоды не смогли сильно поколебать их позиции благодаря более низкой цене за изделие. Несмотря на долгий срок эксплуатации лампы, как и любая техника, рано или поздно выходят из строя. Существует несколько способов того, как поменять люминесцентную лампу и зависят они от устройства светильника и типа цоколя.

Провести эту операцию можно самостоятельно без вызова специалиста на жом. Однако стоит помнить о ряде нюансов при работе с прибором, содержащим в своем устройстве ртуть.

Что потребуется для замены

Перед тем, как приступать к замене прибора, нужно понять, что именно перегорело: стартер, дроссель или непосредственно лампа. Первые 2 элемента внешне деформируются и пахнут горелой проводкой. А вот о выходе из строя лампочки свидетельствуют потемневшие края.

Приступать к работам можно только после обесточивания помещения. Соблюдение техники безопасности при замене элементов в люминесцентном светильнике должно стоять на первом месте. Также для предотвращения травмирования рук об острые края приборов необходимо все операции производить в защитных перчатках.

Важно! До начала работ необходимо подготовить рабочую лампу, дроссель или стартер, в зависимости от того, какой элемент потребует замены. Могут дополнительно потребоваться отвертка и стремянка, если светильник расположен на потолке.

Разновидности цоколей и особенности замены лампочек с ними

Цоколь является важным элементом, необходимым не только для крепления в патроне, но и для подвода тока к электродам прибора. В люминесцентных лампах применяются 3 вида оснований-цоколей:

  • Е14 – миньоны с винтовой резьбой;
  • Е27 – среднеразмерные резьбовые, чуть больше по размеру, чем Е14;
  • G (5, 13, 23) – штырьковые.

Подвиды последних различаются расстоянием между контактами.

G5 и G13

Люминесцентные лампы этого вида чаще всего применяются для осуществления локальной подсветки, например, зеркал в ванной или потолочных светильников в кухонном пространстве. Цоколи G5 и G13 отличаются друг от друга только размерами. Алгоритм монтажа и демонтажа ламп, оборудованных ими, будет одинаков.

Для начала необходимо приобрести люминесцентную лампу соответствующей модели на замену. Если точные характеристики невозможно установить самостоятельно, то прибор можно взять с собой в магазин, где продавец подберет его аналог.

Затем можно приступать к демонтажу, заранее отключив электричество. Для этого понадобится снять плафон. Если он выполнен в виде решетки, как у большинства офисных ламп дневного света, то достаточно открутить винты или отвести защелку, после чего аккуратно потянуть ее вниз.

Далее выкручивается лампочка посредством поворота ее вокруг своей оси на 90°. Для удобства стоит взять колбу двумя руками ближе к ее краям. Применив малое усилие легко вытянуть лампу из патрона.

Замена осуществляется путем завода нового прибора в патрон до упора и последующим поворотом на те же 90° вокруг своей оси. После чего необходимо проверить работу люминесцентной лампочки посредством ее включения-выключения.

Если прибор не работает, то следует проверить дроссель и стартер, возможно проблема в этих компонентах. Однако в этом случае специалисты рекомендуют заменить сразу весь светильник, так как ремонтные работы будут стоить примерно столько же сколько и новый осветительный прибор.

Важно! Отработавшие люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Их утилизацией занимаются специальные лицензированные организации.

Этот подвид чаще всего используется при оборудовании настенных светильников. Замена в этом случае происходит следующим образом:

  • отключается электричество;
  • выкручивается лампа, посредством оттягивания ее в сторону плафона и извлечения из фиксирующего зажима (требует аккуратности для того, чтобы избежать повреждения скобы-фиксатора);
  • устанавливается новая лампа, прижимая торец колбы и вставляя ее в фиксатор.

После необходимо проверить работу прибора дневного света в светильнике, посредством его включения-выключения.

Последовательность действий при замене ламп

Алгоритм замены может зависеть не только от типа цоколя, но и от конструкции прибора.

Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники нередко монтируются в подвесном потолке. Они не выступают над его поверхностью, легко и надежно крепятся. Отражатели позволяют скорректировать спектр излучения. Люминесцентные лампы часто применяются для освещения растений в условиях теплиц, стимулируя тем самым их скорейший рост и развитие.

Во встраиваемых светильниках чаще всего используются лампочки с цоколем типа Е. Для их замены необходимо демонтировать сам светильник. Алгоритм прост:

  1. Отключить электричество.
  2. Аккуратно поддеть отверткой изолирующее кольцо.
  3. Вытащить светильник наружу.
  4. Снять корпус и заменить лампу.

Тот же алгоритм действует и при замене светодиодов в точечных светильниках.

Накладные светильники

Накладные виды часто можно встретить в офисе, на складах, в больших производственных помещениях. Также как и в других случаях, правила безопасности требуют предварительного обесточивания.

Читайте также:  Лампочка Ильича - почему так называется и кто ее изобрел

Затем потребуется снять рассеиватель и вытащить трубчатую колбу, предварительно провернув ее на 90°.

Убедившись, что причина поломки осветительного прибора именно в ней, можно приступать к замене на новую. Для этого колбу устанавливают в открытый светильник тем же образом, повернув ее вокруг оси на 90°. Проверяется надежность крепежа, после чего ставится на место рассеиватель. В процессе замены можно протереть пыль и очистить от грязи внутренние элементы прибора.

Основные выводы

Справиться с заменой люминесцентной лампы может даже новичок, так как алгоритм работ прост и не требует особых навыков.

  1. Лампы этого вида чаще всего применяются в офисных, складских и производственных помещениях.
  2. Они используются как в накладных, так и во встроенных светильниках.
  3. Алгоритм замены может зависеть от типа цоколя и вида светильника.
  4. Перед работой техника безопасности требует отключить электричество.
  5. Все использованные лампы должны быть утилизированы посредством обращения в специальные организации.

При замене требуется точность и аккуратность, тогда срок службы лампы и самого светильника будет таким же, как и в заявленных технических характеристиках.

Как поменять люминесцентную лампу в офисе. Замена ламп освещения своими руками. Кратко об устройстве прибора

Главная / Лампочки / Люминесцентные

Время на чтение: 10 мин

  • Как работает люминесцентная лампа
  • Разновидности цоколей
  • Что нужно, чтобы заменить лампу
  • Процесс замены лампы С цоколем G5
  • G13
  • G23
  • GX23
  • Техника безопасности
  • Видео по теме: Как самому поменять лампу дневного света

    Люминесцентные лампы (ЛЛ) применяются повсеместно. Они надежны, эффективны и экономичны. Однако эксплуатация всегда приводит к замене источника освещения по причине перегорания, поломки стартера или нарушения схемы. Рассмотрим процессы подробнее.

    Типы цоколей

    Цоколь – это резьба или разъем другого вида, с помощью которого лампочка крепится в патрон или светильник. В цоколе находятся контакты, которые при взаимодействии с контактами светильника проводят ток.

    В быту встречаются следующие типы цоколей:

    • E27 – самый распространенный тип, вкручивается практически во все люстры и торшеры. Имеет вид резьбы диаметром 27 мм.
    • E14 – второй по распространенности цоколь, резьба диаметром 14 мм. Его имеют маломощные модели, которые устанавливаются в торшеры, ночники, настенные декоративные светильники.
    • На картинке ниже во втором ряду представлены цоколи трубчатых люминесцентных ламп, встречающихся в длинных потолочных и настенных светильниках.
    • В третьем ряду можно увидеть цоколи лампочек, которые встраиваются в потолочный светильник.

    Характеристика

    Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.

    Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.

    Как выкрутить лампочку своими руками

    Каждый тип светильника и лампы имеет свою собственную инструкцию по замене, однако первые шаги для всех случаев одинаковы.

    • Полностью обесточьте свой дом на щитке или счетчике. В этом случае можно не опасаться удара током.
    • Для доступа к высоким люстрам и спот-светильникам на натяжном потолке найдите устойчивую стремянку или табуретку. При работе с такими хрупкими деталями нужно быть уверенным в том, на чем вы стоите.
    • Аккуратно становимся на табуретку (или же остаемся на полу, если к лампочке можно добраться без усилий), работаем только при выключенном выключателе сухими руками.
    • Дальнейшие действия по замене ламп зависят от их типа. Если это резьбовидные цоколи, то одной рукой беремся за саму лампочку (внимание, она может быть до сих пор горячая), а второй держимся за патрон. Аккуратными движениями начинаем выкручивать против часовой стрелки. Сильно не сжимайте стекло – помните, оно тонкое. Галогенную лампу при выкручивании снимают только в чистых и мягких перчатках.
    • Если лампочка не поддается выкручиванию, нужно попробовать ее расшатать, тогда она поддастся.
    • Если она перегорела потому, что лопнула, то выкрутить ее будет достаточно сложно. Как поменять разбитую лампочку в этом случае? Взяться не за что – из патрона торчат только острые осколки стекла. Вам поможет обычная картофелина. Разрежьте ее пополам, срезом аккуратно насадите на торчащие осколки, после чего мягкими движениями против часовой стрелки выкрутите остатки лампочки.
    • Если даже осколки не торчат, но цоколь прочно засел в патроне, его можно выкрутить с помощью обычной пластиковой бутылки. С помощью спички или зажигалки немного расплавьте горлышко бутылки, и пока пластмасса горячая, вставьте его в пустующий цоколь. Подождите минуту, пока пластик внутри застынет, после чего выкрутите остатки. Цоколь E14 можно извлечь с помощью пробки от вина. Этот способ не подойдет для замены лампочек в светильнике в натяжном потолке.
    • Длинные трубчатые люминесцентные лампы имеют собственный способ фиксации. Для извлечения возьмитесь обеими руками за тело лампы и аккуратно проверните ее по своей оси в любую сторону. В процессе раздастся несколько характерных щелчков по краям лампы – так и должно быть, это щелкают крепления. После поворота приблизительно на 45 градусов по краям крепления покажутся контакты лампы, и ее можно будет легко вытащить из пазов.
    • Как поменять лампочку в точечном светильнике? С встроенными светильниками ситуация немного сложнее. Лампы в них закреплены с помощью специальных пружин из закаленного металла. Для взаимодействия с ними на корпусе предусмотрены специальные рычажки, надавливая на которые, вы освободите лампочку из крепления, и ее можно будет изъять. Главное – не переусердствовать с нажатием на рычажки – они достаточно хрупкие, их очень просто сломать. К тому же, если резко освободить лампочку, она может выскользнуть и упасть на пол, что приведет к образованию большого количества опасных осколков и повреждению напольного покрытия – не лучший способ замены лампы в подвесном потолке.
    • Если вы не можете найти никаких рычагов, но за прибор можно взяться руками, попробуйте аккуратно провернуть его на 90 градусов против часовой стрелки. Как снять точечный светильник? Существуют крепления, которые после поворота лампочки и тихого щелчка позволяют ее извлечь. Сняв лампу, отложите ее в безопасное место.
    Читайте также:  Кварцевая (бактерицидная) лампа для дома: как выбрать, рейтинг ультрафиолетовых рециркуляторов

    Советы специалистов

    При выполнении работ по замене сломанных ламп нужно помнить о нескольких нюансах:

    • замена источника в натяжном и подвесном потолке аналогична, схема такая же;
    • если установлена галогенная лампа, менять ее можно только в перчатках – жировые следы могут повредить колбу;
    • если в одном и том же месте чаще остальных перегорает лампочка, проблема заключается в патроне – его придется заменять;
    • рекомендуется использовать однотипные источники света со схожей цветовой температурой в пределах одной комнаты;
    • при скачках напряжения винтовые цоколи могут привариться к патрону и не вытаскиваться – тогда колбу нужно обклеить скотчем и приложить больше усилий для ее удаления;
    • сделать свет визуально ярче можно, используя светодиоды белого свечения;
    • нужно покупать лампы с таким же цоколем и обращать внимание на мощность.

    Не рекомендуется проводить самостоятельную замену лампы при повреждении проводки. В таком случае лучше вызвать мастера. Также помощь специалиста нужна, если новый светильник не подходит по размерам или форме к установленной закладной.

    Как установить новую

    Установка обычно является по технологии полной противоположностью изъятию.

    • Варианты с резьбой вкручиваются в патрон по часовой стрелке до чувствительного упора. Не усердствуйте с вкручиванием, чтобы не лопнула лампочка или не треснул патрон. Так же выполняется замена галогеновых ламп.
    • Длинные лампы контактами вставляются в щели, из которых старая лампа была извлечена. После этого лампа руками проворачивается по своей оси на 90 градусов до характерного щелчка.
    • Лампочки в потолочных и прочих встроенных светильниках обычно просто вставляются обратно до щелчка пружины, ни на какие рычажки для этого нажимать не нужно. С помощью подобных механизмов выполняется замена точечных потолочных светильников.
    • После установки убедитесь в том, что лампа надежно закреплена в своем гнезде и не болтается в нем, это особенно актуально для замены ее в точечном светильнике.
    • Попробуйте включить светодиодную или другую установленную лампу – обязательно отвернитесь от нее, а для всех присутствующих дайте команду «свет», чтобы они тоже не смотрели. Берегите глаза при включении новых ламп – бывали случаи, когда они, бракованные, лопались с первым включением.

    Способы крепления

    Для крепления различных источников освещения применяется три варианта, и смена осуществляется разными способами. Перед заменой перегоревшей лампочки необходимо отключить напряжение и приготовить надежное основание, на которое можно встать. Это может быть стремянка или табуретка. К замене нужно приступать только тогда, когда она остынет, иначе существует риск получения ожога.

    1. Первое крепление — стандартное. Оно происходит закручиванием лампы в патрон. Для замены необходимо ее просто выкрутить и закрутить новую до упора.
    2. Двухштырьковое крепление — такое крепление присуще галогеновым лампам, они держатся при помощи двух металлических направляющих. Для замены необходимо разблокировать фиксатор — держа светильник одной рукой, второй в это время отгибают удерживающее кольцо. Потом достают лампочку и вставляют рабочую. После характерного щелчка закрепляют фиксатор. Для этой процедуры подвесной потолок не требует разборки, удерживающая конструкция светильника не достается из отверстия.
    3. Специальный патрон. Это крепление преобладает у люминесцентных и светодиодных осветительных приборов. При замене, как и в предыдущем варианте, убирают фиксатор, достают стекло и выкручивают источник света. Данный патрон при смене нужно повернуть на девяносто градусов.

    Что потребуется для замены

    Отвертка, индикатор тока, запасные части – набор инструментов напрямую зависит от причины неисправности:

    Как поменять люминесцентную лампу в потолочном и других светильниках: особенности замены ламп дневного света в подвесном потолке в офисе, как вытащить и вставить в патрон длинную лампочку

    Было время, когда мы восхищались экономичностью люминесцентных ламп. Но сегодня и они постепенно уступают место источникам света нового поколения — светодиодам, имеющим еще более высокий КПД. Из нашей статьи вы узнаете о том, как подключить светодиодные лампы вместо люминесцентных и что выигрывает пользователь, производя такую замену.

    Переделка люминесцентного светильника под светодиодные лампы

    Чтобы не бежать в магазин за новыми светильниками для LED-ламп, можно переделать имеющиеся. Такая модернизация впоследствии избавит вас от забот по утилизации люминесцентных ламп, которые запрещено выбрасывать в мусорное ведро из-за содержащейся в них ртути. Благо, у светодиодных и люминесцентных светильников один и тот же цоколь типа «G13», где «G» означает контакты в виде штырей, а «13» — расстояние между штырями (в миллиметрах).

    Читайте также:  Кварцевая и ультрафиолетовая лампа: чем отличаются, какая лучше

    Для старых моделей с обычным дросселем

    Если вы обладатель старого советского светильника с не электромагнитным дросселем, то замена не потребует от вас особых усилий. Чтобы вставить в такую конструкцию лампу LED-типа, необходимо:

    1. Отключить светильник от сети.
    2. Вытащить стартер.
    3. Подобрать новую LED-лампу по габаритам.
    4. Вставить новую светодиодную лампочку и включить ток.

    Внимание! Если вы не вытащите стартер, то при включении LED-лампочек в таком светильнике может возникнуть короткое замыкание. Проделывать какие-либо манипуляции с самим дросселем необязательно

    В советских моделях рабочий ток составляет от 0.37А до 0.43А на балласте. А светодиодная лампочка потребляет примерно от 0.12А до 0.16А. Поэтому дроссель будет выполнять роль обычной перемычки.

    Для современных моделей с электронным дросселем

    Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентной в светильник с электронным ПРА требует предварительной подготовки. В современных моделях отсутствует стартер, и до реконструкции они состоят из дросселя, проводов и контактных колодок.

    Предварительная подготовка к переделке:

    1. Выньте дроссель (он нам не понадобится).
    2. Открутите винты-крепежи или просверлите заклепки в соответствии с крепежом на своем светильнике.
    3. Аккуратно отсоедините питающие провода с помощью отвертки или пассатижей.

    Основная трудность, которая встает перед вами при переделке современного светильника, подача 220В на разные концы лампочки. Вам необходимо сконструировать светильник так, чтобы фаза выходила к правому концу, а ноль к — левому. Но в отличие от люминесцентной лампочки, у LED-ламп штыри соединены между собой небольшой перемычкой, поэтому подать на них 220В сразу — не вариант. Чтобы проверить этот факт, можете воспользоваться мультиметром. Для этого на приборе выбирается режим «измерение сопротивления», а щипцы крепятся к двум точкам вывода. Если с лампой все в порядке, на экране мультиметра высветятся показатели, как и при замыкании щипцов.

    Дальнейшие работы без демонтажа патронов

    Без демонтажа переделать светильник проще, но для этого необходимо располагать клеммниками Wago. Если они у вас есть, приступаем к работе. Для начала перекусите все провода, что идут к патроннику, оставив 10-20мм. После этого аккуратно соберите перекусанные провода и заведите этот пучок в один из клеммников Wago. Аналогичные манипуляции совершаются и со второй стороной светильника. Если у вас светильник с большим количеством проводов, используйте по два клеммника Wago с обеих сторон — их количество непринципиально.

    Теперь, когда оба пучка проводов светильника зафиксированы с обеих сторон, нужно распределить выход тока. Для этого на один клеммник Wago подается фаза, а на второй — ноль. После этого патроны крепятся обратно на светильник и вставляется светодиодная лампочка. Готово!

    Дальнейшие работы с демонтажем патронов и фиксацией перемычек

    Если зажимами Wago вы не располагаете и покупать их не намерены, тогда вам нужно придерживаться такой инструкции:

    1. Аккуратно проверните защелки и снимите боковые крышки со светильника.
    2. Открутите контактные патроны (внутри вы увидите два заизолированных контакта).
    3. Вытащите один из проводов питания, подведенных к патрону.
    4. Поставьте для контакта перемычку из лишних проводов питания.
    5. С помощью мультиметра проверьте наличие цепи между контактами.
    6. Повторите аналогичные действия со второй стороны светильника.
    7. Убедитесь, что оставшийся провод питания является нулевым.
    8. Если все в порядке, откусите остатки ненужных проводов и вставьте лампу.

    Установка светодиодных ламп вместо люминесцентных в светильник на две, три и более ламп

    Если вы располагаете двухламповым светильником, то к каждой лампе должен вести отдельный провод. То же самое касается и светильников на три, четыре лампы. В том случае, если вы выбрали метод переделки с перемычками, подготовьтесь к одной неприятности: без наличия одной лампочки, остальные работать не будут. Иными словами, чтобы светильник на несколько ламп функционировал, в него должны быть вставлены все лампочки.

    Проводники с питанием обязательно должны сходиться в клеммную колодку. В самой колодке в такой же очередности подключены фаза, ноль, земля. Если вы учли эти инструкции, то со светильником проблем не будет.

    Как установить новую

    Установка обычно является по технологии полной противоположностью изъятию.

    • Варианты с резьбой вкручиваются в патрон по часовой стрелке до чувствительного упора. Не усердствуйте с вкручиванием, чтобы не лопнула лампочка или не треснул патрон. Так же выполняется замена галогеновых ламп.
    • Длинные лампы контактами вставляются в щели, из которых старая лампа была извлечена. После этого лампа руками проворачивается по своей оси на 90 градусов до характерного щелчка.
    • Лампочки в потолочных и прочих встроенных светильниках обычно просто вставляются обратно до щелчка пружины, ни на какие рычажки для этого нажимать не нужно. С помощью подобных механизмов выполняется замена точечных потолочных светильников.
    • После установки убедитесь в том, что лампа надежно закреплена в своем гнезде и не болтается в нем, это особенно актуально для замены ее в точечном светильнике.
    • Попробуйте включить светодиодную или другую установленную лампу – обязательно отвернитесь от нее, а для всех присутствующих дайте команду «свет», чтобы они тоже не смотрели. Берегите глаза при включении новых ламп – бывали случаи, когда они, бракованные, лопались с первым включением.
    Читайте также:  Галогенная лампа (накаливания): срок службы, принцип работы, типы

    Работа с патроном

    Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число — расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.

    Обычно мастера стремятся выполнить всю работу профессионально. В этом помогают специальные клеммные колодки. Они позволяют не изолировать провода, повышают надёжность их подключения. Одна колодка даёт возможность подсоединить сразу несколько мест установки. Если нет возможности приобрести эти детали, то необходимо демонтировать патроны. Старые модели крепят к корпусу винтами. В них провода заводят в отверстия на внутренней стороне и закрепляют. В места присоединения вставляют подпружиненные втулки. Так обеспечивается фиксация лампы между двумя патронами, а также исключается влияние габаритов арматуры конструкции.

    В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.

    Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.

    После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.

    Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 29680 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:

    1. https://ledjournal.info/vopros-otvet/zamena-ljuminescentnyh-lamp-na-svetodiodnye.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5886 (20%)
    2. https://svetosmotr.ru/kak-peredelat-svetilnik-dnevnogo-sveta-v-svetodiodnyj/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7181 (24%)
    3. https://220v.guru/elementy-elektriki/lampy/podklyuchenie-i-zamena-lyuminescentnyh-lamp-na-svetodiodnye.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5364 (18%)
    4. https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/svetodiodnye-lampy-vmesto-lyuminescentnyh: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3856 (13%)
    5. https://esvetilnik.ru/articles/articles/postanovlenie-pravitelstva-o-zamene-osveshcheniya-v-byudzhetnykh-uchrezhdeniyakh-na-svetodiodnoe: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4548 (15%)
    6. https://www.lighteco.ru/article/7-main-reasons: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 2845 (10%)

    Алгоритм выполнения работ.

    Замена люминесцентной лампы на светодиодную Т8 должна проводиться с учетом модели. Например, в Philips задача предельно упрощена за счет особой конструкции и заводской комплектации. Как переделать люминесцентный светильник в светодиодный – раскручивайте стартер, вкручивайте заглушку (нужна для замены, идет в базовой комплектации). Снимать, разбирать корпус с дросселями не требуется.

    При выборе источника света на замену старого всегда смотрите на тип цоколя. Он может иметь жесткую фиксацию с корпусной частью либо быть подвижным поворотным. Модели с поворотным цоколем считаются универсальными. Как подключить светодиодные лампы модели – достаточно вкрутить в переделанный светильник с горизонтальными либо вертикальными прорезями патрона.

    При правильном выборе, подключении светодиодной лампы вместо люминесцентных срок ее службы будет значительным. На проблемы обычно жалуются покупатели, купившие китайскую подделку. Поэтому делайте покупки в проверенных местах и не выбирайте аналоги, поскольку экономия в данном случае не оправдана.

    Переделка светильника с электронным ПРА

    В современных люминесцентных светильниках пускорегулирующая аппаратура является электронной. С другой стороны, внутри нет стартера. При таком раскладе придется вносить в электрическую схему более существенные изменения.

    Как выглядит современный люминесцентный осветительный прибор до преобразования в светильник на светодиодах:

    • дроссель;
    • провода;
    • колодки-патроны в двух боковых частях корпуса.


    Электронный балласт для ламп дневного света
    И вот первое отличие: следует незамедлительно удалить дроссель, что облегчит вес конструкции в целом. При помощи отвертки или пассатижей открутите все крепления, удалите питающую проводку. К концам трубки следует подвести источник тока напряжением 220 В: один конец — фаза, другой — «ноль».

    Одной из особенностей светодиода является жесткое соединение штырьков на цоколе, в то время как люминесцентные трубки для соединения используют стандартную нить накала, разжигающую ртутные пары.

    Однако современные приборы с электронной пускорегулирующей аппаратурой лишены нити накала, а между двумя контактами формируется импульс напряжением. Подать 220 В между жесткосоединенными контактами трудно. Чтобы гарантировать, что подача будет корректной, воспользуйтесь мультиметром. Выберите на нем режим замера сопротивления, затем коснитесь обоих контактов, чтобы получить нужное значение. Итоговая величина должна быть равна или максимально приближена к «0».


    Схема подключения ЭПРА

    Читайте также:  Кварцевание в домашних условиях (инструкция): как работает лампа и как ею пользоваться

    Между выводами LED-светильников есть нить накала с определенным сопротивлением. Когда будет подано напряжение, она начинает накаляться, а лампа — светить. Впоследствии при подключении светодиодной лампы используйте один из двух методов:

    • без демонтажа патронов;
    • с демонтажем и установкой перемычек между выводами.

    Комментарии:

    C одной стороны висячие люстры уже не в моде, но с другой, они лучше справляются с задачей освещения, чем встроенные за счет того, что приближены к полу

    А какая разница, какой провод будет разъединять выключатель? Все-равно система будет работать?

    Снурф, очень большая разница. При размыкании нуля и проведении работ (например патрон надо будет заменить на лампочке) тебя может неплохо цепануть током в 110 вольт. Неприятные ощущения, поверь

    Megavolt, работаю электриком в службе быта и именно по указанной тобой причине всегда проверяю пробником, отключена фаза или ноль в выключателе, т.к. таких как Снурф, которые не понимают разницы — очень много

    5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

    Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

    Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

    В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

    Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

    В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

    В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

    В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

    Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

    Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

    Вот ее более развернутый рисунок.

    На ней нарисованы:

      сам дроссель (баласт), на который подается фаза
      далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

    Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

    ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

    А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

    Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

    Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

    Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

    Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

    Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

    Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

    Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

    Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

    Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

    Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

    Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

    Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

    Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

    Нет ли пробоя на корпус.

    Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

    Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

    Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

    С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.

    Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

    А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

    После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

    Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

    Что такое лампы ДНаТ, их особенности подключения и применения

    Лампы ДНаТ уже много лет используются для организации системы освещения улиц. Несмотря на то, что рынок заполняется новыми осветительными устройствами, натриевые лампочки продолжают держать свои позиции.

    Их популярность объясняется тем, что они обладают самой высокой светоотдачей по сравнению с другими газоразрядными лампами. Кроме того, они потребляют мало электричества и способны работать при низкой температуре. Однако эти устройства имеют и недостатки.

    Чтобы правильно выбрать лампу ДНаТ, нужно знать, какие виды устройств существуют, какими характеристиками они обладают, и где их можно применять. Кроме того, данный осветительный элемент имеет свои особенности подключения.

    Читайте также:  Замена люминесцентных ламп на светодиодные: как переделать, схема подключения диодной лампы напрямую

    Лампа ДНаТ: что это такое и как расшифровывается

    Лампа ДНаТ – это источник света, наполненный парами натрия и ртути. На вид это лампочка в виде трубки с резьбовым цоколем. Корпус осветительного прибора изготовлен из термически стойкого стекла.

    При запуске устройства образуется дуговой разряд внутри трубки. После этого они излучают яркий световой поток оранжевого оттенка.

    Важно! Для подключения ДНаТ необходимо приобрести специальное зажигающее устройство и дроссель. Дополнить комплект можно конденсатором. Без первых двух приборов запустить лампу не удастся.

    Натриевые лампы ДНаТ бывают разных мощностей – от 70 до 400 Вт. Этот параметр нужно учитывать при выборе светильника и комплекта для подключения осветительного элемента.

    Расшифровка ДНАТ – лампа дуговая натриевая трубчатая.

    Принцип работы

    Внутри корпуса лампы размещена горелка из оксида алюминия. Она заполнена смесью газов (амальгама натрия, ксенон). Именно в этой колбе происходит весь цикл работы источника света.

    Натриевые лампы ДНаТ имеют простую конструкцию, поэтому их принцип работы тоже несложный. Как уже упоминалось, для функционирования им необходимо ИЗУ (зажигающее устройство) и электронный балласт (дроссель). После включения лампы зажигающий прибор генерирует импульсы с напряжением в лампочку. Тогда в парах натрия образуется электронный заряд в виде дуги. После этого источник света излучает желто-оранжевый свет. Однако сразу после запуска лампа работает слабо, так как горелке нужно время на разогрев. Примерно через 5 – 10 минут свет становится ярким.

    Для бесперебойной работы ДНаТ нужен электронный балласт. Этот прибор поддерживает стабильное напряжение.

    Современные производители выпускают ДНаТ, конструкция которых немного отличается. В новые лампы уже встроен зажигающий прибор.

    Устройство

    Конструктивно лампа натриевая ДНаТ очень похожа на другие устройства газоразрядного типа. На вид это стеклянная колба в форме цилиндра с цоколем.

    1. Наружный корпус из термостойкого прочного стекла.
    2. Разрядная трубка, в которой образуется дуга.
    3. Электроды.
    4. Керамическая заглушка.
    5. Штенгель из ниобия, который сообщается с внутренней полостью горелки.
    6. Бариевый штенгель, который поглощает газ.
    7. Винтовой цоколь.

    Внутри колбы размещена горелка, по краям которой находятся электродные элементы. Окись алюминия, из которого выполнена разрядная трубка, делает ее устойчивой к парам натрия. Она пропускает около 90% света.

    Внутри корпуса размещены прокладки, которые не пропускают воздух в нее. Температура в горелке может достигать около 1300°, если в нее попадет кислород, то лампочка может треснуть или взорваться. Именно от этого защищают ее прокладки, сохраняя вакуум внутри колбы.

    Сфера применения

    Так как цветопередача ДНаТ достаточно низкая, то их не применяют для освещения жилых помещений, рабочих мест. Чаще всего натриевые источники света используются на улицах, они излучают яркий контрастный свет, повышая видимость на дорогах даже при тумане и снегопаде.

    Сферы применения ламп ДНаТ:

    1. Системы освещения для больших территорий, широких улиц, шоссе, автомобильных магистралей.
    2. Фоновое освещение в туннелях, спортивных комплексах, аэропортах, железнодорожных вокзалах.
    3. Подсветка памятников и других архитектурных сооружений.
    4. Освещение цехов, складов, где уровень цветопередачи неважен.
    5. Искусственное освещение в питомниках для растений, теплицах, цветниках.

    Системы освещения с использованием натриевых источников света показывают качественную работу, устойчивость к погодным условиям и высокую энергоэффективность.

    При выборе осветительного элемента, нужно четко понимать, какую функцию он будет выполнять. Ведь нужно подобрать устройство с подходящей мощностью.

    Для теплиц и оранжерей можно использовать лампы от 70 до 400Вт. В идеале натриевая лампа для растений должна иметь мощность 150 – 250Вт. Искусственное освещение повышает темпы роста и урожайность овощей, ягод, цветов и т. д.

    С определенным ограничением для растений можно использовать лампочки на 400Вт. В таком случае осветительную аппаратуру нужно размещать на расстоянии 50 см от объекта. Использовать устройства с более высокой мощность запрещено, так как они просто сожгут растение.

    В уличные фонари обычно устанавливают ДНаТ на 70 – 150Вт. При этом для осветительных устройств нужно подбирать элементы с такой же мощностью. Например, для светильников 150Вт подойдет лампочка с таким же значением.

    Внимание! При использовании ДНаТ на улице, выбирайте лампу с защитой корпуса от повышенной влажности с маркировкой IP65.

    В домашние светильники не рекомендуется устанавливать натриевые лампы даже с малой мощностью. Они плохо влияют на зрительный аппарат человека.

    Особенности подключения

    Если вы не знаете, как подключить ДНаТ, то можете обратиться к специалисту или попытаться разобраться самостоятельно.

    В первую очередь нужно подготовить комплект, в который входит сама лампочка, дроссель, ИЗУ и желательно конденсатор. Схема подключения натриевой лампы обычно изображена на корпусе балласта или зажигающего устройства.

    Для подключения лампочки используют двух- или трехконтактный зажигающий прибор. На фото выше показана схема подключения лампы ДНаТ с ИЗУ, которое имеет 3 вывода.

    На картинке выше показано, как подключить лампу ДНаТ с применением зажигающего устройства с двумя выводами и с конденсатором.

    Конденсаторное устройство в комплекте уменьшает нагрузку на проводку. То есть, кабеля будут греться меньше.

    Подключается ДНаТ с трехконтактным ИЗУ по такому плану:

    1. Сначала с помощью мультиметра проверяется изоляция балласта и конденсатора. Перед прозвонкой прибор нужно переключить на максимальное сопротивление. Это необходимо, чтобы проверить, не проходит ли ток на корпус.
    2. Собирается комплект в компактном двухфазном щитке. Для лампочки на 400Вт подойдет автомат мощностью 5А. Он позволяет включать/выключать светильник и защищает детали от повреждения.
    3. Из щитка выведите 2 провода с отрицательным зарядом: один подсоедините к лампе, а второй – клемме «N» на ИЗУ. Балласт устанавливают в разрыв фазной, а не нулевой жилы, которая идет к лампе.
    4. Расключите фазный кабель. Одну жилу с автомата вставьте во входящий контакт балласта. А кабель из выходящего контакта подключите к зажиму «В» на зажигающем устройстве.
    5. Средний провод «LP» от ИЗУ проведите к патрону лампочки.
    Читайте также:  Дроссель для люминесцентных ламп: для чего он нужен, схема подключения, принцип работы

    После подключения можно проверить лампочки на работоспособность.

    Если у вас зажигающее устройство с 2-мя выводами, то подключайте их параллельно ДНаТ. Для этого после дросселя заведите в ИЗУ фазную жилу, а ко второй клемме подключите нейтральную. Ее можно протянуть даже от патрона.

    Двухконтактные зажигающие приборы не рекомендуется применять для мощных ДНаТ, так как во время запуска напряжение поступает не только на лампочку, но и на балласт. Из-за этого изоляция дросселя может повредиться. ИЗУ безопасно при подключении маломощных источников света, для запуска которых нужно не больше 2 киловольт.

    Конденсаторное устройство подключается параллельно всей цепи. Для этого одну жилу заводят на фазный выход автомата, а второй на нулевой. Потом протяните провод и расключить его на патроне.

    Достоинства и недостатки

    Если вы не можете определиться: ДНаТ или led лампы приобрести, то нужно рассмотреть плюсы и минусы натриевых устройств. Тогда вы сможете взвесить все за и против, чтобы сделать правильный выбор.

    К положительным свойствам натриевых источников света относят их высокую светоотдачу, длительный срок службы, малое потребление энергии. Кроме того, они имеют высокий коэффициент полезного действия и устойчивы к перепадам температуры.

    Однако ДНаТ требуют времени для запуска (5 – 10 минут), они имеют слабую цветопередачу, искажают цвета, чего не скажешь про светодиод. К минусам осветительного элемента можно отнести частое мерцание лампы, которое приводит к переутомлению глаз.

    Подробнее о достоинствах и недостатках ламп ДНаТ будет рассказано далее.

    Плюсы

    Специалисты выделяют следующие положительные характеристики ламп ДНаТ:

    1. Натриевые источники света излучают мощный световой поток (до 160Лм/Вт для ламп с высоким давлением, примерно 200 Лм/Вт для модулей с низким давлением). Эти показатели выше, чем у других видов натриевых устройств и лед-ламп.
    2. Длительный ресурс эксплуатации – от 10000 до 30000 часов. При этом качество освещения не снижается.
    3. ДНаТ потребляют минимальное количество электроэнергии, чему не могут не радоваться потребители. По этому показателю ДНаТ опережают ДРЛ.
    4. Источники света корректно работают при температуре от -60 до +40. Светильник запускается даже при низкой температуре.
    5. КПД лампы ДНаТ достигает 30%.

    В зависимости от уровня внутреннего давления насыщенных паров натрия выделяют ДНаТ с высоким и низким давлением. Первые демонстрируют более высокие показатели, а вторые – низкие.

    Натриевая лампа низкого давления (НЛНД) обладает всеми вышеописанными преимуществами. Ее применяют только для фонового освещения улиц, так как она выделяет едкий оранжевый цвет.

    Натриевая лампа высокого давления (НЛВД) имеют более качественную цветопередачу, что позволяет устанавливать ее в спортивных залах, производственных помещениях. Кроме того, осветительный элемент обладает высокой светоотдачей при минимальном напряжении и длительным сроком эксплуатации. Запускаются натриевые лампы высокого давления быстрее, чем НЛНД.

    Минусы

    Кроме положительных характеристик лампы ДНаТ обладают негативными свойствами:

    1. Низкая цветопередача, особенно у модулей низкого давления. Они искажают цвета, что не позволяет их использовать в жилых помещениях.
    2. Температурное ограничение. Несмотря на заявленные производителем характеристики, рабочая температура ДНаТ находится в пределах от -20 до +30°. При нарушении этого условия прибор быстрее выйдет из строя и уменьшится светоотдача.
    3. Чувствительность к перепадам электричества. Такие лампочки рекомендуется применять в сетях со стабильным напряжением. Хотя исправить этот недостаток может качественный дроссель.
    4. Длительное время включения. После запуска лампочка горит слабо, максимальная светоотдача наблюдается через 5 – 10 минут.
    5. Сильные пульсации тока (до 50Гц). По этой причине устройство не рекомендуется использовать для освещения домов и производственных помещений. Частое мерцание утомляет глаза.

    Лампы ДНаТ содержат токсичную ртуть, поэтому утилизировать их нужно особым способом. Вышедший из строя прибор нужно отнести в специальные организации, которые занимаются опасными отходами.

    Другие виды натриевых газоразрядных ламп

    Существуют и другие газоразрядные осветительные элементы, которые отличаются характеристиками:

    1. ДНаЗ (дуговые натриевые зеркальные). Изнутри прибор покрыт зеркальной алюминиевой пленкой, которая отражает свет и защищает горелку от перегрева. Колба имеет эллиптическую форму, оснащена резьбовым цоколем. Такие устройства широко применяются в сельском хозяйстве. Их применяют для освещения растений в теплицах.
    2. ДНаС (дуговая натриевая спектральная). Изнутри лампа имеет светорассеивающее покрытие. Этим источником света заменяют токсичные газоразрядные ртутные лампы. Их часто устанавливают в светильники в лабораториях, медицинских учреждениях и т. д.
    3. ДНаМТ (дуговая натриевая матовое стекло). Эти источники света имеют эллиптическую форму, матовое покрытие на корпусе, чтобы создать мягкий рассеянный свет. Остальные характеристики такие же, как у ДНаТ.

    Размер цоколя зависит от мощности натриевых устройств. Для лампочек около 70Вт используют держатель Е27, а для изделий от 100Вт – Е40.

    Читайте также:  Дроссель для люминесцентных ламп: для чего он нужен, схема подключения, принцип работы

    Основные выводы

    Лампы ДНаТ – это экономные, долговечные источники света, которые обладают высокой светоотдачей.

    Однако из-за сильной пульсации света и слабой цветопередачи их не рекомендуется применять для освещения жилых или производственных помещений. Зато ДНаТ с успехом используются на улице, в теплицах, спортивных комплексах и т. д.

    Для подключения устройства нужно приобрести ИЗУ, дроссель и конденсатор.

    Эти приборы запускают лампочку, стабилизируют ток, снимают нагрузку с проводов.

    При выборе ДНаТ нужно четко определить его задачи, изучить характеристики, чтобы подобрать наиболее подходящий осветительный прибор.

    Особенности подключения и использования натриевых ламп

    Среди всех ламп для искусственного освещения растений больше всего подойдет натриевая лампа, которая пользуется большой популярностью.

    Такой источник света обладает высокой эффективностью, и является самым экономным и долговечным. Мощность ламп может составлять от 30 до 1000 Вт, в зависимости от сферы использования. Что касается срока эксплуатации, то ресурс ламп рассчитан на 25000 часов работы. Для большинства теплиц это выгодный вариант в плане экономии, так как освещать растения необходимо довольно длительное время, особенно зимой.

    Отечественная продукция

    Большим спросом на рынке пользуются российские лампы Рефлакс, которые оснащаются встроенным отражателем. За счет этого свет направлен прямо на растения. Отражатель ламп Рефлакс обладает высоким КПД равным 95%, который сохраняется в течение всего периода эксплуатации. Что характерно, одна лампа Рефлакс, мощностью 70 Ватт, подвешенная на высоту полметра, способна осветить территорию площадью около 1,6 м2. А так как использование других источников света подразумевает большие затраты на электроэнергию, то использование ламп Рефлакс более рационально. Что касается габаритов, то Рефлакс имеет размеры 76×200 мм. Благодаря этому лампы Рефлакс лучше всего подходят владельцам теплиц.

    Преимущества и недостатки натриевых ламп

    Натриевая лампа имеет существенные преимущества:
    • Высокий КПД.
    • Стабильный поток света.
    • Высокая световая отдача примерно 160 лм/Вт.
    • Долго срок службы, который в 1,5 раза превышает период эксплуатации прочих подобных ламп.
    • Лампы имеют приятное золотисто-белое излучение.
    • Эффективная работа в условиях тумана.
    За счет того, что дуговая лампа рефлакс 250 излучает красный спектр – это идеальный источник света для цветения растений, в том числе и плодоносящих. А наличие синего спектра свечения способствует их активному росту и развитию. Вдобавок лампы могут работать в широком диапазоне температуры – от -60 до +40 градусов.
    Наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки. Главный из них заключается в сложности подключения. Обычный способ здесь не подходит, и здесь существуют свои особенности. Среди других минусов можно выделить следующие:
    • Взрывоопасность.
    • Наличие ртути в устройстве лампы.
    • Долгое время включения, которое может составлять до 10 минут.
    • Не подходит при выращивании нецветущих либо зеленых овощных культур (редис, лук, салат).
    Кроме того, если необходимо использовать натриевые лампы высокого давления мощностью 250 Ватт или более, необходимо позаботится об охлаждении, так как лампы сильно нагреваются. Хотя для теплиц большого размера этот недостаток может обернуться преимуществом, обеспечив растения дополнительным нагревом.

    Принцип работы

    По внешнему виду натриевые источники света немного похожи на лампы ДРЛ. Здесь также имеется стеклянная колба элиптической либо цилиндрической формы, внутри нее располагается разрядная трубка («горелка»), с каждой стороны которой находятся электроды. Эти выводы соединены с резьбовым цоколем. По причине того, что пары натрия оказывают сильное воздействие на стекло, этот материал не применим для изготовления «горелки». Ее изготавливают из поликора (поликристаллической окиси алюминия), что позволяет повысить устойчивость к парам натрия и пропускать до 90% видимого света. Лампа ДНаТ 400 имеет разрядную трубку с диаметром 7,5 мм и длиной 80 мм. Электроды трубки изготавливаются из молибдена.
    Помимо паров натрия, состав разрядной трубки содержит аргон, чтобы облегчить запуск ламп, а также содержит ртуть или ксенон, что позволяет увеличить световую отдачу. «Горелка» при работе разогревается до 1300 °C и чтобы сохранить ее в целости, из колбы выкачан воздух. Однако сложно поддерживать вакуум пока работает лампа, так как воздух может проникнуть через отверстия. Поэтому для предотвращения этого используются специальные прокладки. Стоит отметить, что при работе лампы ее колба разогревается до 100 °C. При включении импульсного зажигающего устройства (ИЗУ) создается импульсное напряжение, в результате чего образуется дуга. Но первое время натриевые лампы ДНАТ рефлакс 250 светят еще слабо, так как вся энергия расходуется на разогрев трубки. Спустя 5 или 10 минут яркость освещения нормализуется.

    Как подключить натриевую лампу

    В силу особенности строения газоразрядных ламп не получится просто подключить их к бытовой электрической сети, так как имеющегося напряжения не хватает для запуска. Вдобавок нужно ограничить ток дуги. И натриевые лампы здесь не исключение. В связи с этим необходимо использовать в цепи пуско-регулирующий аппарат или сокращено ПРА. Они могут быть электромагнитными (ЭмПРА) либо электронными (ЭПРА). В практике западных стран такие устройства именуются балластами Magnetic Ballast (для ЭмПРА) и Digital Ballast (для ЭПРА). В некоторых случаях не обходится без применения импульсного зажигающего устройства или ИЗУ.
    Использование ЭПРА для натриевых ламп 250 необходимо для их разогрева и дальнейшей бесперебойной работы. При этом на сам запуск затрачивается 3-5 минут, а полную мощность натриевые источники освещения набирают в течение еще 10 минут. Примечательно, что на момент запуска лампы ее номинальное напряжение увеличивается практически в 2 раза.

    Читайте также:  Кварцевая (бактерицидная) лампа для дома: как выбрать, рейтинг ультрафиолетовых рециркуляторов

    Устройство ПРА

    Пускорегулирующий аппарат состоит из трех основных компонентов:
    • Индуктивного дросселя.
    • ИЗУ.
    • Фазокомпенсирующего конденсатора.
    Дроссель служит для ограничения тока дуги и его мощность должна быть такой же, как и у используемой лампы. К примеру, если применяется лампа ДНаТ 250, то, соответственно, мощность дросселя тоже должна быть не меньше и не больше 250 Ватт. В последнее время схема подключения ламп зачастую включает однообмоточный дроссель, тогда как двухобмоточные уже морально устарели.
    ИЗУ необходимо для повышения напряжения до нескольких киловольт с целью образования дуги. Мощность ИЗУ может лежать в пределах от 35 до 400 Ватт. Помимо этого, устройство может быть двухконтактного или трехконтактного исполнения. Причем использование трехконтактных ИЗУ предпочтительнее.
    Что касается конденсатора, то это необязательная составляющая. Но его наличие дает определенные преимущества, так как позволяет снизить нагрузку на бытовую электросеть. В свою очередь, это снижает риск возникновения возгорания проводки к минимуму. Боле подробно будет рассказано ниже.

    Схемы подключения ламп ДНаТ

    В зависимости от того, какое ИЗУ используется (с двумя выводами или тремя), натриевые лампы высокого давления 250 Ватт могут подключаться по-разному. Более подробно это отражает схема, изображенная ниже.

    Схема подключения натриевой лампы

    Как можно видеть из рисунков подключение дросселя (балласта) осуществляется последовательно, а вот ИЗУ подключается в цепь параллельно.
    Для своей работы натриевые лампы используют мощность реактивного характера. В связи с этим желательно чтобы схема подключения включала специальный конденсатор, который позволит подавить помехи и снизить силу пускового тока. Что в итоге продлевает срок службы ламп. Также этот элемент просто незаменим в случае отсутствия компенсатора фазы.
    Как видно на первом рисунке наличие фазокомпенсирующего конденсатора показано пунктирной линией. Его подключение осуществляется параллельно источнику питания.
    Главное, подобрать конденсатор оптимальной электроемкости. К примеру, при использовании той же лампы ДНаТ-250 его емкость должна составлять 35 мкф. Если в схеме присутствует лампа ДНаТ 400, тогда можно подобрать конденсатор чуть большей емкости – 45 мкф. Использовать в схеме допускается только сухие элементы и рассчитанные на напряжение не менее 250 В.
    При самостоятельном подключении ламп стоит взять кое-что на заметку. Длина провода, соединяющего сам источник освещения и дроссель, не должна превышать одного метра.

    Меры предосторожности

    В силу конструктивных особенностей, которыми обладает натриевая газоразрядная лампа 250, при работе этих источников света необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Недопустимо отключать лампу сразу же после ее включения. Она должна остаться включенной как минимум 1 или 2 минуты. В противном случае лампа перестанет вовсе включаться и тогда ее необходимо обесточить и подождать некоторое время.
    В помещении, где работают лампы необходимо наличие качественной вентиляции. Ее температура во время работы может подниматься до 100 градусов и более. А согласно некоторым источникам и все 1000. Поэтому хорошая вентиляция – это залог продолжительной и безопасной работы источников освещения. Не стоит трогать руками лампы высокого давления во время работы во избежание ожогов. То же самое касается и ее отражателя.
    При установке источников освещения не нужно браться за колбу голыми руками, лучше всего использовать перчатки из материи. Или можно обернуть ее какой-либо бумагой или картоном, чтобы не оставлять на стекле жирных отпечатков пальцев. Поскольку температура нагрева очень высокая, то любой жировой налет или даже капли воды могут привести к взрыву лампы. В интернете можно найти много информации по этому поводу.
    Но сильно нагреваться могут не только лампы высокого давления, это касается и используемого балласта. Его температура может подниматься до 80-150 градусов. Поэтому в целях предосторожности следует этот элемент схемы изолировать, спрятав под огнеупорный и прочный корпус. Это позволит предотвратить попадание внутрь сухих листьев, кусочков ткани или бумаги и прочих предметов.
    Не стоит забывать и про элементарную технику безопасности при работе с электричеством. То есть исключить любую вероятность попадания воды на балласт, следить за целостностью электропроводки. Стоит всегда помнить, что в момент, когда запускается лампа ДНаТ, ИЗУ вырабатываются импульсы высокого напряжения. Поэтому лучше всего использовать специальные провода, которые рассчитаны для работы в экстремальных условиях. Они как раз рассчитаны на сильный нагрев.

    Утилизация

    Натрий по своей природе является летучим веществом и, контактируя с воздухом, он может резко воспламениться. По этой причине натриевые источники освещения недопустимо выбрасывать как обычный мусор. Как и любая энергосберегающая лампа, которая содержит ртуть, их тоже нужно утилизировать в специальные емкости. Если самостоятельно выбросить натриевые лампы ДНаТ с соблюдением мер предосторожности не удается, следует вызвать специальную службу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: