Блок розжига ксенона: установка, проверка и ремонт

Блок розжига ксенона: устройства, неисправности и подбор нового устройства

GT coupe (03.63 – 12.77)

INTEGRA sedan (01.85 – 12.89)

Блок розжига ксенона – интересный элемент бортовой электросистемы автомобиля, который, как несложно догадаться из названия устройства, устанавливается на транспорт с ксеноновым головным светом. Ранее Avto.pro изучил особенности ксенонового автомобильного света и рекомендуем читателям ознакомиться с данным материалом . Что касается блока управления ксеноном, то сейчас мы попытаемся разобраться, что же он собой представляет, как функционирует и для чего в принципе нужен. Также мы рассмотрим его основные неисправности.

Коротко об устройстве

У блока ксенона довольно много названий, однако самыми «ходовыми» являются «блок розжига» и «контрольный блок». Чуть позже мы разберемся, почему названий много и почему они не противоречат друг другу. Автолюбители обычно называют это устройство блоком розжига ксенона – далее мы будем использовать именно это название. Если вы ознакомились с предложенным во вступлении материалом или уже знаете об основных особенностях ксеноновых фар , то для вас не станет неожиданностью то, что подобное освещения нет смысла подключать в бортовой электросети авто напрямую – без специального устройства оно не будет работать. Блок розжига ксенона берет на себя несколько задач:

  1. Преобразование низкого напряжение (12, 24 V) в высокое (0.5, 23-30 kV);
  2. Нормальный запуск ксенонового освещения при включении головного света;
  3. Поддержка дальнейшей работы фар;
  4. Контроль основных параметров оптики;
  5. Предотвращение анормальных режимов и экстренное выключение фар при необходимости.

В случае би-ксенона у блока розжига появляется еще одна задача: переключение между ближним и дальним светом. Как уже стало ясно из перечня выше, такой блок нужен для включения ксеноновых ламп, поддержания их работы и минимизации шансов возникновения аварийных ситуаций. При этом основной задачей блока розжига остается повышение напряжение с обычных значений до высоких – ксеноновые лампы требуют очень высокого напряжения розжига и повышенного, относительно стандартных 12, 24 V, напряжения для поддержания дальнейшей работы.

Основные характеристики

Блок розжига имеет множество названий по той причине, что он включает в себя несколько устройств: обеспечения первоначального запуска (блок розжига), снижения напряжения (балласт), управления работой системы (контрольный блок). Так как эти устройства объединены в одно и часто имеют один корпус, блок можно называть по-разному. Автолюбителям важнее разбираться в том, по каким характеристикам подобные блоки классифицируются. Первым параметром является вид тока. Здесь выделяют два типа блоков розжига:

  • Питаемые от постоянного тока (DC);
  • Питаемые от переменного тока (AC).

Запчасти на Mazda 2

2 хетчбек (DL, DJ) (11.14 – )

Запчасти на Renault 12

12 sedan (10.69 – 08.80)

Не погружаясь в электродинамику, объясним понятным языком. Если блок питается от источника постоянного тока , то он запускает ксеноновые лампы высоковольтными импульсами, энергия для которых накапливается в обычных конденсатор или же ионисторах (т.н. суперконденсаторах). Дальнейшее питание лампы осуществляется при напряжении в 80 V (ток также постоянен). В случае блоков с питанием переменным током , запуск лампы осуществляется переменным напряжение в 30 kV, а дальнейшее питание – переменным током с напряжением в те же 80 V.

Сразу отметим, что тип питания является определяющим в классификации блоков розжига. Как минимум, DC дешевле и проще в изготовлении, тем временем как AC-блоки при своей работе не так сильно перегружают лампы – это положительно сказывается на их эксплуатационном ресурсе . При этом блоки розжига переменного тока стоят дороже. Впрочем, классификация была бы неполной, если бы мы не коснулись конструктивного исполнения:

  • Раздельные блоки;
  • Моноблоки.

В первом случае цепи низкого и высокого напряжения в блоке розжига разделены. Первая цепь входит в корпус балласта, а вторая находится в корпусе стартера. Часто вторую цепь совмещают с патроном лампы. Моноблоки, как можно понять из названия, представляют собой единый корпус, внутри которого находится обе цепи. Производители отдают предпочтение раздельным блокам, так как они надежнее, безопаснее в обслуживании и имеют достаточно высокую ремонтопригодность.

Отдельно стоит рассказать о габаритах блоков розжига и возможных модулях таких устройств. Блоки розжига могут быть как компактными (slim), так и обычной толщины. Производитель может оснащать их т.н. обманками, которые позволяют подключить устройство через CAN-шину и обеспечить его нормальное взаимодействие с бортовым компьютером. Причина здесь проста: в автомобилях со специальной системой диагностики оптики ксеноновые лампы воспринимаются компьютером как неисправные.

Подробнее о работа блока розжига

Основой любого блока розжига является пара преобразователей. Первый повышает стандартное напряжение бортовых электросетей до 500 V, а второй повышает это напряжение до огромных 23-30 kV. Такие напряжения нужны для розжига ксеноновых ламп. Для дальнейшей их работы требуется напряжение в 80 V, которое и устанавливается балластом. Особняком стоят AC-блоки, которые дополнены инвертором – он обеспечивают подачу тока высокого напряжения на лампу в течение довольно продолжительного времени (от 3 до 5 секунд). Если разобрать блок розжига, то внутри можно увидеть следующее:

  1. Контур низковольтных цепей – он же балласт или контрольный блок. В этом контуре осуществляется первое повышение напряжение, а также его понижение до 80 V после преобразования в контуре высоковольтных цепей:
  2. Контур высоковольтных цепей – он же стартер или игнитор. Та самая часть устройства, в которой сотни вольт преобразуются в тысячи.
Читайте также:  Ксенон H11 в противотуманки: что выбрать 4300K, 5000K или 6000K

При этом неявными элементами блоки розжига являются схемы контроля, отвечающие за моментальное отслеживание эл. параметров устройства и осуществляющие его переход из одного режима в другой, а также обеспечивающие защиту от смены полярности, коротких замыканий и других анормальных режимов . За счет дополнительных схем устройство может похвастать не только стабильностью работы, но и высокой надежностью и безопасностью.

Неисправности блока розжига

Несмотря на надежность, ключевой элемент системы ксенонового освещения выходит из строя не так уж редко. При идеальных условиях эксплуатации блок розжига служит 10 лет. Но как он практически полностью состоит из электрических цепей и преобразователей, несложно догадаться, что причина его поломки может крыться в пагубном действии пыли и влаги. При нарушении герметичности корпуса «начинка» блока может пострадать. Однако это не единственная причина возникновения поломки! Кроме уже упомянутой, стоит выделить следующие:

  • Низкое качество пайки и отделение элементов цепей блока;
  • Отсутствие управляющего сигнала;
  • Выход из строя транзисторов;
  • Механическое повреждение обмоток.

Неисправность блока лучше всего определять в ходе внешнего осмотра, разборки и проверки с помощью осциллографа. С этим вряд ли сможет справиться рядовой автолюбитель (если у него вообще есть осциллограф). Однако ему достаточно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых , ксеноновые фары могут начать мигать. Обычно это свидетельствует о коррозии, плохом контакте устройства с «массой» автомобиля (кузовом) или нарушении целостности проводки. Во-вторых , включение блоки розжига в работу может привести сбавлению оборотов двигателя. Такая проблема решается установкой специального реле. В-третьих , ксенон вовсе может перестать светить. Это может быть вызвано целым рядом неисправностей, однако мы рекомендуем проверить целостность проводки, а уже потом проводить полноценную диагностику самому или обращаться за помощью к мастеру.

В некоторых случаях неисправный блок удается «реанимировать». Его нужно демонтировать, промыть корпус спиртом, после чего разобрать и заменить вышедшие из строя резисторы, конденсаторы или транзисторы. Как правило, замены требуют последние. После всех работ блок обрабатывают парафином или же заливают герметиком. Сразу отметим, что такой ремонт далеко не всегда дает результат. Зачастую проще купить новое устройство.

Выбор нового блока розжига

У автолюбителей есть два варианта: искать оригинальное устройство или же аналог. В первом случае речь идет о поиске запчасти для штатной системы головного света, т.е. ксеноновые фары уже входят в заводскую комплектацию автомобиля и требуют замены блока. Во втором же случае искать придется устройство для модифицированной системы головного света, т.е. изначально автомобиль имел обычный или же галогеновый свет, а ксенон был установлен по желанию водителя. Для первого случая актуальны такие варианты:

  • Поиск по параметрам автомобиля (хороший вариант для поиска в каталогах онлайн-магазинов запчастей);
  • Поиск по VIN-коду;
  • Поиск по артикулу имеющегося блока.

Если изначально автомобиль не имел ксенонового освещения, то искать блок розжига лучше по коду, который выбит на его корпусе. Имея код, можно будет найти как блок той же самой модели, так и его ближайшие аналоги. Последние могут иметь различные варианты исполнения корпуса и крепежей, так что у автолюбителя могут возникнуть некоторые сложности при его монтаже. При этом важно сопоставить такие параметры, как потребляемая мощность, напряжение питания и конфигурация системы головного света (би-ксенон или обычный ксенон). Особое внимание стоит уделять производителям таких устройств. Самые ходовые блоки производят такие компании:

  • Koito (Япония);
  • Hella (Германия);
  • Philips (Нидерланды);
  • Valeo (Франция);
  • Osram (Германия).

Также нельзя не упомянуть имена таких фирм, как Bosch (Германия), Optima (Южная Корея), Denso (Япония), Sho-Me (Южная Корея). Практика успела показать, что блоки розжига корейских производителей имеют лучшее соотношение цена-качество. Если вы хотите купить блок стабильно высокого качества, то стоит обратить внимание на устройства от немецких и японских фирм. К слову, именно эти фирмы являются поставщиками электрики и электронных компонентов на конвейеры автоконцернов, что уже говорит о достойном качестве выпускаемой ими продукции.

Вывод

Блок розжига ксенона довольно редко выходит из строя, а его ремонт зачастую не приводит к желаемому результату. В данном материале мы постарались охватить основные особенности работы данных устройств и разобраться с тем, как в случае необходимости искать им замену. Общий совет: отдавайте предпочтение более дорогим блокам розжига от известных производителей. На рынке автозапчастей все чаще появляются недорогие блоки от малоизвестных фирм, в т.ч. и отечественных. Автолюбители расходятся во мнениях касательно подобных устройств, однако многие отметили, что недорогие блоки розжига имеют не самый впечатляющий эксплуатационный ресурс, а иногда и вовсе оказываются нерабочими.

Читайте также:  Выбираем ксенон: как светит 5000К, 4300К, 6000

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

  1. Попадание в середину блока влаги.
  2. Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
  3. Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Устанавливаем биксенон в H4-фару своими руками

Источником света в большинстве автомобилей является лампа с цоколем H4, обеспечивающая ближний и дальний свет. Эта лампа может быть только двухнитевой. Если же идёт речь о переходе на «ксенон», то заменять лампу «H4» надо биксеноновым модулем. Внутри таких модулей размещён один источник света, и менять свою яркость он не может. Проблему решает наличие шторок и электропривода.

Читайте также:  Ксенон HB4: какой лучше для ближнего света, 4300K или 5000K

Что такое биксенон?

Биксеноновая лампа белого света с небольшим желтоватым оттенком

Заметим, что если лампа закрыта линзой, то система выглядит, как один герметичный модуль (билинза). Если же линз нет, конструкцию называют «биксеноновой лампой».

Разбираем фары в домашних условиях

Согласно логике, установку биксенона H4 нельзя выполнить без того, чтобы не снять блок-фару в сборе. Как выполнять демонтаж фар, подробно рассматривать не будем – у каждого авто есть свои конструктивные особенности. Заметим только, что отключать АКБ надо до проведения демонтажа. Который включает следующие шаги:

  1. отключение разъёма ДХО, поворотника,
  2. отсоединение колодки от клемм основной лампы,
  3. а также извлечение гидрокорректора.
  4. Крепёжные винты откручивают на последнем этапе.

Сами модули фар придётся разобрать. Это действие выполнить просто. Нужно достичь температуры, при которой плавится бутиловый герметик. В общем, модуль надо поместить в коробку, заполняемую горячим воздухом. А источником воздуха будет фен.

Задача одна – расплавить герметик

Допустимо пользоваться только промышленным феном. Напротив сопла устанавливают рассеиватель – деревянную доску. Проводите все действия по порядку:

  1. Коробку закрывают;
  2. Включают фен (используйте минимальную мощность);
  3. Через 10 минут фен выключают и руками в перчатках достают модуль фары.

Выполняя разбор, пользуйтесь плоской отвёрткой. Результат всех работ показан на фото.

Осталось только убрать лишний герметик

«Старый» герметик, нанесённый по краю отражателя, будет препятствовать сборке. Остатки герметика нужно удалить. И сделать это лучше, пока он не остыл.

Видео снятия стекла с блок-фары + советы профессионала

Доработка отражателя под билинзы

Штатная лампа H4 крепится к фаре проволочной скобой. Для того, чтобы установить билинзу, скобу в любом случае удаляют. Это же относится ко всей металлической оснастке. А выступы, расположенные на тыльной стороне отражателя, срезают или отламывают:

Дальше, взяв обычное или перовое сверло, в пластике делают отверстие, диаметр которого равен 25 мм. Местоположение этого отверстия надо подобрать точно – в него пойдёт кабель электрического привода.

Добавочное отверстие готово

Установите модуль на отражателе и закрепите его гайкой, которая есть в комплекте. Затем нужно выровнять линзу, смещая сам модуль на небольшое расстояние.

Модуль подключен к АКБ через переходник из комплекта

Когда последняя операция выполнена, гайку обводят фломастером. Затем всю конструкцию временно разбирают. В точки соприкосновения отражателя и модуля наносят термоклей, осуществляют сборку.

По идее, установка биксенона своими руками занимает несколько минут. Главное – не забыть об этапе с термоклеем. А иначе ксеноновый модуль рано или поздно сместится.

Остался вопрос, как собрать фару и как правильно подключить её.

Процесс сборки

Перед тем, как выполнять сборку фар, стекло на модуле обезжиривают. Здесь используется чистый спирт или средство «Секунда».

Нанесение герметика на отражатель фары

Чтобы сборку провести по всем правилам, понадобится бутиловый герметик. Материал наносят на кромку отражателя, не оставляя пропусков. Вместо жидкой массы подойдёт и герметизирующая лента (см. рис.). А отверстие, в которое выведены провода, лучше тоже обработать герметиком.

Нужно будет снова выполнять «запекание», но перед этим проводят эксперимент. Регулировочные винты прокручивают от одного крайнего положения до другого. Суть в том, что длина кабеля, идущего от ксенонового модуля к отражателю, должна быть достаточной. Иначе может проявиться неприятный эффект – провода замкнутся.

Бутиловый герметик в любом случае нужно «запекать». Поэтому собранную блок-фару помещают в ящик с феном и проводят действия, указанные в «главе 1». Чтобы не повторять всё заново, держите фен включенным минут 10-15.

После «запекания» фара должна остыть. Время остывания – 2 часа. По истечении этого времени проводить монтаж можно, раньше – нельзя.

Каждый, кто прикасается к нагретому пластику рукой, может получить ожог. Проблему решит использование перчаток с пупырышками. Не помешает и максимальная осторожность. Удачного монтажа.

Стандартные схемы подключения

Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.

Контакты съёмной колодки

Колодка, предназначенная для ламп H4, оснащается тремя контактами. Один из них – это «масса». Шнур, идущий к контакту массы, всегда будет в чёрной изоляции.

Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:

Схема с одним общим реле

Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.

Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:

Схема с раздельными блоками управления

С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.

Проводя монтаж, придерживайтесь советов:

  1. Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
  2. Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
  3. Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.
Читайте также:  Штраф за ксенон: в обычных и линзованных фарах, в противотуманках

Эксплуатировать авто без корректора света фар сегодня запрещено законом. В большей степени это относится к «ксеноновым» источникам света. Делайте выводы.

Большой вред любым дуговым лампам наносит простое действие – их частое включение и выключение. Поэтому, в режиме ближнего света старайтесь не «моргать» фарами никогда. А вот к дальнему свету это не относится – в таком режиме переключается только электропривод.

Всё, кроме последней главы, на одном видео

Поправка для обратной полярности

Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).

Вариант «обратной полярности» показан справа

Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:

Комплект, допускающий два варианта подключения

Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:

  • Если переключение между режимами не работает, меняют полярность диода;
  • Если переключение работает неправильно, устанавливают перемычку.

Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!

Установка биксеноновых ламп

Биксеноновая лампа – это модуль, содержащий лампу и шторку. Внешний вид такого модуля показан на фото:

Модуль биксенона под цоколь H4

Подобные модули допускают монтаж на штатное «посадочное место»:

Схема установки биксеноновой лампы

Скоба, предусмотренная в конструкции фары, прижмёт металлическую деталь «A». Затем к этой детали крепят остальные элементы.

Чтобы смонтировать биксеноновую лампу, блок-фару не придётся разбирать или дорабатывать. Иногда монтаж можно провести, даже не снимая фару с машины.

Перед тем, как поставить биксенон в фары, нужно удостовериться в следующем:

  • Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
  • Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
  • Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.

Посмотрим на то, как выглядит фирменный биксеноновый модуль:

Здесь модуль полностью собран

Цифрами обозначены детали:

  1. Колпак-отражатель (съёмный);
  2. Отражатель-шторка;
  3. Сдвижная шторка.

Когда задействован дальний свет, шторка закрывает меньшую часть поверхности. И наоборот.

Проводя монтаж любого электрооборудования, важно знать: клемму АКБ подключают в последнюю очередь, тогда, когда все подключения выполнены. Совет является распространённым, но его часто нарушают, что ведёт к негативным результатам.

Как производится установка биксенона H4 своими руками: схемы и последовательность подключения

Ни для кого не секрет, что в головную оптику с единственной двухнитевой галогеновой лампой, совмещающей в себе ближний и дальний свет, обычный моноксеноновый источник света не может быть установлен. Для таких категорий фар предназначены биксеноновые лампы с соответствующим трехконтактным цоколем H4.

Принципиальное отличие процесса монтажа ламп Bixenon от Xenon

Для ламп биксенон схема подключения немного усложнена из-за наличия дополнительного режима дальнего света. Поскольку последний активируется не путем зажигания второй нити накаливания, а за счет перемещения металлического экрана, алгоритм управления лампами немного корректируется дополнительной проводкой (На заметку: об особенностях подключения ламп Xenon можно прочитать здесь).

В более приближенном формате особенность схемы заключается в следующем:

  • «+» и «–» поступают на блок розжига при включении ближнего света;
  • при активировании дальнего освещения «+» поступает на устройство, изменяющее фокус свечения.

Подключение может быть выполнено по одному из двух сценариев, выбор которого предопределяет тип комплекта:

  • с реле на каждую лампу или вовсе без электронного ключа;
  • с одним общим реле на две лампы.

Производим установку биксенона вместо обычной галогеновой лампы H4 своими руками

Включение в цепь комплекта с индивидуальными реле

Механическая часть процесса монтажа ламп Bixenon проста и абсолютно повторяет методику сборки моноксенона:

  • сформировать в корпусе фары отверстие для подвода дополнительной проводки;
  • установить лампу Bixenon взамен штатной галогеновой;
  • закрепить блоки розжига в непосредственной близости от фар.

Первая установка биксенона H4 своими руками зачастую вызывает трудности именно в организации схемы подсоединения. Автономная комплектация не предусматривает наличия общих для двух ламп элементов жизнеобеспечения – следовательно, процесс монтажа можно вести последовательно. Согласно этому принципу:

  • проводятся подсоединение и тест лампы на одной фаре;
  • производятся манипуляции с проводкой на втором головном устройстве освещения;
  • осуществляется заключительный тест.

Комплект с индивидуальным реле в своем составе обычно содержит такие электротехнические элементы:

  • 2 блока розжига;
  • 2 реле;
  • 2 коммутационных жгута проводов с припаянными диодами;
  • 2 лампы.

Согласно схеме подключения комплекта биксенона с индивидуальным реле, методика проведения операции такова:

  • к разъему, идущему от лампы и отвечающему за перемещение экрана, подсоединяется коммутационный жгут проводов с диодом;
  • к выходящему из подключенного выше жгута трехпиновому разъему подключается колодка штатной проводки, ранее присоединяемая непосредственно к цоколю H4;
  • коммутационный жгут подсоединяется к реле;
  • электронный ключ включается в сеть путем закрепления плюсовой клеммы на аккумуляторе и минусовой – на массе;
  • балласт (блок розжига) соединяется с реле;
  • силовые отводы лампы подключаются к колодкам пускорегулирующего устройства.
Читайте также:  Что лучше ксенон или светодиоды (LED): что ярче, как заменить

Включение в цепь комплекта без релейных устройств

В комплектах без реле диод врезан непосредственно в трехпиновую колодку питания. Схема подсоединения абсолютно идентична, за исключением операций, связанных с электронным ключом: разъем питания блока розжига идет прямо от соединения со штатной колодкой.

Немного о назначении диода

После проведения установки и подсоединения биксенона H4 своими руками часто обнаруживается следующая неисправность: не переключаются режимы освещения ближний/дальний, при этом лампа горит. Причина — в режиме включения ближнего света экран уже находится в положении дальнего. В целях устранения дефекта изменяется направление допустимого течения заряда через диод путем смены его полярности.

В случае несовпадения расположения и полярности контактов разъема для биксеноновой установки с распиновкой в штатной колодке, ситуация исправляется в индивидуальном порядке:

  • положением диода;
  • между разъемом управления магнитом, передвигающим экран с положения ближнего света на дальний, и колодкой от коммутационного жгута или от разъема питания (в случае отсутствия реле) вставляется переходник, изменяющий полярность;
  • в разъеме питания блока розжига контакты меняются местами.

Схема организации подключения биксенона с общим реле на две лампы

Располагая таковым комплектом, целесообразно провести механическую часть процесса монтажа сразу для обеих фар. Работу с электрикой следует выполнять в полном соответствии с разработанным для данного варианта чертежами.

Анализируя схему подключения данного комплекта биксенона, легко выявить главный элемент – общее реле. Именно с него и следует начинать процедуру электрификации:

  • закрепить плюсовую клемму на аккумуляторе;
  • подсоединить трехконтактный разъем к одной из штатных колодок питания галогеновых ламп H4;
  • идущие от реле колодки подачи напряжения в 12 В соединяются с соответствующими разъемами на блоке розжига.

Далее по отношению к каждой лампе осуществляются процедуры:

  • присоединения высоковольтных контактов, идущих от блока розжига;
  • подключения разъема управления положением экрана, выведенного из реле;
  • закрепления минусовых клемм, обеспечивающих замыкания цепи управления магнитом экрана.

Коротко о процессе подсоединения биксенона

Сложность осуществления операции установки биксенона с цоколем H4 своими руками заключается в правильной организации связи между штатными устройствами управления режимами освещения, реле, блоками розжига, двухрежимными газоразрядными лампами высокой яркости. Поставляемая с комплектами Bixenon проводка позволяет довольно быстро и правильно электрифицировать лампы.

Выделяют два типа проводок:

  • автономная, при которой каждая лампа имеет свой канал электроснабжения (может быть как с реле, так и без него);
  • комбинированная – здесь используется одно общее реле, на котором «завязана» система энергообеспечения каждого балласта и, соответственно, лампы.

Большинство производителей придерживаются автономной схемы организации проводки.

После монтажа любой проводки важно проверить корректность работы системы освещения. На невозможность переключения режимов освещения в автономном режиме при автономной проводке чаще влияет направление пропускания диодом тока.

Как подключить ксенон через реле схема

Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.

IP:91.146.8.87; Код страны RU

По любым вопросам, связанным с работой нашего интернет-магазина Вы можете обратиться по тел.: (044) 206-206-9, (063) 976-2420, (067) 374-7500, (095) 283-0111

Задачей любых противотуманных фар является качественная подсветка дорожного полотна в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом, дождем или снегопадом. Секрет эффективности противотуманок заключается в ином спектре света, нежели в головных фарах, а также в направленности самого светового потока – он «вытянут» в горизонтальной плоскости, и освещает лишь дорогу, не затрагивая пространство впереди автомобиля.

Это важно, поскольку в условиях тумана, свет от головной оптики просто отражается от миллионов мельчайших капель воды – именно из нее состоит туман. При установке противотуманных фар на заводе-изготовителе, они имеют определенный угол наклона и настроенную светотеневую границу. Поэтому они не слепят встречных водителей, а в условиях тумана позволяют не прекращать движения – достаточно выключить головные фары.

Противотуманки и ксенон – законно ли сочетание

Повальное увлечение автомобилистов ксеноновыми лампами не так давно привело к запрету их установки в головную оптику автомобилей. Но установка ксенона в противотуманки законом не запрещена, поэтому сегодня нередко можно встретить автомобили со сверх яркими противотуманками. Они в определенной мере улучшают экстерьер авто, но в том случае, кода при установке не соблюдены определенные требования, они могут стать причиной лишения прав и запрета на эксплуатацию транспортного средства.

Читайте также:  Как снять ксенон и поставить обычную лампу: замена на галоген

Перед тем как установить ксенон в противотуманки, следует ознакомиться с существующими требованиями, что поможет избежать наказания со стороны инспекторов ГИБДД. Если поставить газоразрядные лампы в фару, рассчитанную на использование галогеновых, резко нарушится фокусировка ПТФ, возникнут многочисленные преломления света и его отражение в хаотичном порядке. Это приведет к ослеплению встречных водителей, а эффективность ПТФ в условиях тумана окажется нулевой.

Чтобы законно поставить ксенон в противотуманки, фары должны быть предназначены именно для газоразрядных ламп. Такие фары имеют маркировку «D». Самостоятельно оптимально устанавливать в противотуманки ксенон h3, который не потребует каких-либо доработок. Следует знать, что противотуманки с установленным ксеноном должны иметь автоматический корректор, опускающий фары при выключении, и плавно поднимающий при включении – только при соблюдении этих условий установка ксенона в противотуманки будет законной.

Установка нового модуля

Чтобы осуществить законный монтаж, лучше всё-таки приобрести хороший легальный модуль, и поставить его. Отлично обещают работать, например, фары от Hella, но обязательно второго поколения, у них широкие линзы. Их обозначение – Lens G2, устанавливаются они штатно на BMW E60, то есть – качество на высоте.

Однако есть небольшие различия с теми, что устанавливаются на ВАЗ 2110, поэтому нужно будет их немножко доработать.

Понадобятся по 2 штуки:

  • Линзы Hella;
  • Игнитор;
  • Блок розжига;
  • Биксеноновые лампы.

Цена данного комплекта, при условии использования б/у линз, составит около 3500 рублей.

Процесс доработки и установки:

  • Изменяем посадочное место, предназначенного для стандартного модуля Киржач под Hella;
  • К штатной подключаем проводку биксеноновых ламп – здесь все подходит и совпадает;
  • Устанавливаем новый модуль;
  • Закрепляем блок розжига так, как вам удобно (места достаточно).


Почему несовместимы штатные ПТФ и ксенон

Перечень факторов, делающих несовместимыми газоразрядные лампы и рефлекторные ПТФ, достаточно внушителен.

  1. Происходит автоматическое изменение правильного фокуса фары, поскольку дуга в газоразрядной лампе толще, чем в галогеновой, и направлена вверх.
  2. В основном, для ПТФ используют лампы НВ3, НВ4 или НВ11, на конце которых имеется не пропускающий свет колпачок, задерживающий прямой свет. Устанавливая ксенон, тело которого длиннее, колпачок потребуется выломать. Это становится причиной ослепления встречных водителей, поскольку без колпачка, свет ксеноновой лампы направлен вверх и вперед, что недопустимо для противотуманных фар.
  3. Ксенон в штатной ПТФ просто не будет выполнять «противотуманную» функцию – выдавая яркий белый свет, направленный вверх, эффект в тумане получится таким же, как и от головных фар, т. е. сплошная белая «стена».
  4. Противотуманки расположены низко, и при слишком ярком световом потоке от них, любая неровность на дороге будет отбрасывать длинную тень, вынуждая постоянно сбрасывать скорость.

Какие ПТФ лучше для ксенона

Перед тем, как поставить ксенон в противотуманки, следует правильно подобрать сами фары, что обеспечит эффективность ПТФ в тумане и не станет причиной лишения прав. Для газоразрядных ламп оптимальным образом подходят линзованные противотуманки, формирующие сбалансированный световой поток и не требующие сложных манипуляций по регулировке. Выбирая сами лампы, предпочтение лучше отдать тем, чья температура не больше 4300 К, а цвет близок к лимонно-желтому.

Схема подключения ксенона в противотуманные фары практически ничем не отличается от подключения стандартных галогеновых ламп. Здесь главное определить место расположения блоков розжига ксенона. Оптимально будет расположить их изнутри за бампером, для чего потребуется снять передние колеса вместе с подкрылками. Крепить блоки можно на двусторонний автомобильный скотч, либо придумать собственный вариант надежного размещения. Перед тем, как подключить ксенон в противотуманки имеет смысл проверить всю электропроводку – возникновение коротких замыканий может вывести дорогостоящее оборудование из строя.

Что такое биксенон

Обычная ксеноновая лампа представляет собой один источник света, который может работать либо на дальний, либо, как часто бывает, на ближний свет. Биксеноновые лампы универсальны – они могут переключаться, превращаясь из источника дальнего света в источник ближнего, и наоборот. То есть одна лампа заменяет две.

Как она работает

Казалось бы, что тут выяснять? Поставили две ксеноновые колбы по аналогии с двумя спиралями, как в галогенке, да и все. Но колба в биксеноне одна! Взглянем на биксеноновую лампочку поближе.

Мы видим обычную ксеноновую колбу, закрытую металлическим экраном специальной формы. Сверху лампа открыта полностью, снизу вся закрыта за исключением небольшой прорези, которую я пометил стрелкой.

На снимке хорошо видно, что колба, в которой происходит разряд и, соответственно, свечение, не совпадает с прорезью. Таким образом, биксенон светит только вверх. Это ближний свет. Если сдвинуть колбу к цоколю, то разрядная камера совпадет с прорезью и прибор начнет светить и вниз. Света на линзу фары будет поступать больше, и это будет дальний свет.

Как сдвинуть лампу относительно экрана? Секрет прост. В цоколе биксенона скрыт электромагнит, который буквально втягивает источник света, сдвигая его к прорези. Именно поэтому цоколь биксеноновой лампы такой массивный. Снимем металлический экран и посмотрим, как это происходит.


Работа электромагнита биксенона (см. на белый ободок вокруг колбы)

Слева магнит отключен – лампочка в исходном положении, включен «ближний». На правом снимке электромагнит активен – включен «дальний». Вот и вся хитрость.

На заметку. В некоторых моделях биксеноновых лампочек двигается не лампа, а дополнительная шторка, которая в нормальном положении (электромагнит обесточен) перекрывает прорезь в экране. Для нас это несущественно, но знать полезно.

Почему первый снимок был подписан «Биксенон H4»? Ведь сама биксеноновая лампа имеет вообще непонятно какие разъемы. Все просто – такой тип источников света совместим по габаритам юбки и ключам на ней с галогенной лампой H4. Одну снял, другую поставил безо всякой доработки фары.

Чем отличается от биксеноновых линз

Очень часто биксенон путают с биксеноновыми линзами. Это абсолютно разные устройства! Взглянем на фото линзы.

Биксеноновая линза (билинза)

Здесь цифрам обозначены:

  1. Линза.
  2. Подвижная шторка с электромагнитом.
  3. Колодка управления электромагнитом.
  4. Посадочное место под обычную ксеноновую лампу H1.

Вставляем обычную лампочку и, управляя шторкой, организуем и дальний, и ближний свет. А линза превращает конструкцию в готовую фару, правда, без корпуса. Биксеноновая лампа умеет сама переключаться, но ей нужна фара.

Что лучше – биксенон или билинза?

Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Если у нас уже стоит специальная фара под ксенон, то достаточно купить биксенон, и вопрос решен. Если фары нет, то, конечно, удобнее и дешевле линза – ее можно просто врезать в любую штатную фару, которая будет исполнять роль защитного кожуха и не более.

Если ПТФ не предусмотрены конструкцией

Практически все автомобили иностранного производства оснащаются противотуманными фарами в заводских условиях. Отечественные же автомобили часто лишены такого оборудования, и при необходимости, автовладельцу приходится устанавливать ПТФ самостоятельно. Именно на этом этапе решается вопрос какой ксенон лучше ставить в противотуманки. Сегодня выбирать газоразрядные лампы следует очень внимательно, поскольку рынок переполнен дешевыми подделками, которые не прослужат и нескольких месяцев.

Помимо стоимости и бренда производителя, значение имеет и цвет ксенона, а также его температура. Если нет возможности приобрести ксенон с желтым спектром свечения, можно просто установить в ПТФ соответствующего цвета светофильтр, особенно если сталкиваться с непогодой приходится часто. Подключение ПТФ при отсутствии штатного оборудования можно легко выполнить самостоятельно – главное выбрать соответствующие противотуманки под ксенон.

При самостоятельной установке противотуманок с ксеноном необходимо помнить о том, что включаться они могут лишь совместно с габаритными огнями автомобиля. Соответственно, подключать ПТФ следует только через габариты, с использованием отдельного реле и кнопки включения. Для подключения противотуманок с ксеноном потребуется снять приборную панель и найти провода, предназначенные для подсветки панели. По ним можно отыскать колодку со свободным местом – через нее подключается реле ПТФ.

После этого реле соединяется с кнопкой включения, замыкается на массу, а последний оставшийся контакт будет служить для подачи питания с аккумуляторной батареи. Провод к АКБ удобнее протянуть в моторный отсек под педалями. Ближе к самому аккумулятору устанавливается предохранитель не менее 15 А. После проверки работоспособности, реле закрепляется под панелью, и она возвращается на место. Если использованы линзованные противотуманки под ксенон, каких-либо регулировок не потребуется – достаточно установить автоматический корректор, что является обязательным требованием для ксенона в противотуманных фарах. Как устанавливается ксенон можно посмотреть на видео:

Пример пошаговой установки биксеноновых ламп

Установка биксенона наиболее актуальна для владельцев старых автомобилей. Процесс монтажа на автомобиль Лада 2108 export 1.6i turbo выглядит следующим образом.

  1. Следует распаковать коробку и проверить наличие всех необходимых компонентов — обычно это пара ламп, два блока розжига и соединительные провода;
  2. В соответствии со схемой подключения необходимо осуществить соединение электрической проводки и самого комплекта биксенона:
      коричневый провод — минусовой;
  3. белый — ближний;
  4. синий — дальний.
  5. Сам процесс разборки и сборки фары на ВАЗ 2108 является стандартным — достаточно просто открутить против часовой стрелки заднюю крышку;
  6. Конечный результат работы с фарами будет выглядеть следующим образом:
  7. Отдельного внимания заслуживают блоки розжига самих ламп. Почти все комплекты биксенона сегодня снабжаются специальными скобами-креплениями. По центру располагается отверстие для самореза или болта. На ВАЗ 2108 их можно просто прикрутить к кузову обычными саморезами по металлу. С левой стороны это выглядит следующим образом:
  8. В то же время с правой стороны всё несколько сложнее по причине расположения рядом аккумулятора (места относительно немного). Наиболее простой путь — сначала отсоединить и вытащить аккумулятор, после чего зафиксировать крепление самого блока розжига. Выглядеть всё будет примерно так:
  9. Пример того, как выглядит установленный в домашних условиях биксенон:

Важно помнить о необходимости сделать тонкую настройку рассматриваемого типа освещения. При отсутствии такого опыта стоит обратиться к специалистам в автосервис

В большинстве своём необходимые действия без специальных измерительных шкал осуществить попросту невозможно. По возможности перед установкой стоит внимательно ознакомиться с видео.

Схемы правильного подключения ксенона к H4

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Каждый блок розжига запитан через свой провод, через свой предохранитель и силовое реле. Управление происходит малыми токами по штатной проводке.

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX470.

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

Биксенон h4: как подключить к проводке, особенности установки

С ксеноновым светом знаком, пожалуй, любой автомобилист, но вот при слове «биксенон» многие теряются. В этой статье мы разберемся, что такое биксенон, как он работает и как его установить на свой автомобиль.

Что такое биксенон

Обычная ксеноновая лампа представляет собой один источник света, который может работать либо на дальний, либо, как часто бывает, на ближний свет. Биксеноновые лампы универсальны – они могут переключаться, превращаясь из источника дальнего света в источник ближнего, и наоборот. То есть одна лампа заменяет две.

Как она работает

Казалось бы, что тут выяснять? Поставили две ксеноновые колбы по аналогии с двумя спиралями, как в галогенке, да и все. Но колба в биксеноне одна! Взглянем на биксеноновую лампочку поближе.

Мы видим обычную ксеноновую колбу, закрытую металлическим экраном специальной формы. Сверху лампа открыта полностью, снизу вся закрыта за исключением небольшой прорези, которую я пометил стрелкой.

На снимке хорошо видно, что колба, в которой происходит разряд и, соответственно, свечение, не совпадает с прорезью. Таким образом, биксенон светит только вверх. Это ближний свет. Если сдвинуть колбу к цоколю, то разрядная камера совпадет с прорезью и прибор начнет светить и вниз. Света на линзу фары будет поступать больше, и это будет дальний свет.

Как сдвинуть лампу относительно экрана? Секрет прост. В цоколе биксенона скрыт электромагнит, который буквально втягивает источник света, сдвигая его к прорези. Именно поэтому цоколь биксеноновой лампы такой массивный. Снимем металлический экран и посмотрим, как это происходит.

Работа электромагнита биксенона (см. на белый ободок вокруг колбы)

Слева магнит отключен – лампочка в исходном положении, включен «ближний». На правом снимке электромагнит активен – включен «дальний». Вот и вся хитрость.

На заметку. В некоторых моделях биксеноновых лампочек двигается не лампа, а дополнительная шторка, которая в нормальном положении (электромагнит обесточен) перекрывает прорезь в экране. Для нас это несущественно, но знать полезно.

Почему первый снимок был подписан «Биксенон H4»? Ведь сама биксеноновая лампа имеет вообще непонятно какие разъемы. Все просто – такой тип источников света совместим по габаритам юбки и ключам на ней с галогенной лампой H4. Одну снял, другую поставил безо всякой доработки фары.

Чем отличается от биксеноновых линз

Очень часто биксенон путают с биксеноновыми линзами. Это абсолютно разные устройства! Взглянем на фото линзы.

Биксеноновая линза (билинза)

Здесь цифрам обозначены:

  1. Линза.
  2. Подвижная шторка с электромагнитом.
  3. Колодка управления электромагнитом.
  4. Посадочное место под обычную ксеноновую лампу H1.

Вставляем обычную лампочку и, управляя шторкой, организуем и дальний, и ближний свет. А линза превращает конструкцию в готовую фару, правда, без корпуса. Биксеноновая лампа умеет сама переключаться, но ей нужна фара.

Что лучше – биксенон или билинза?

Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Если у нас уже стоит специальная фара под ксенон, то достаточно купить биксенон, и вопрос решен. Если фары нет, то, конечно, удобнее и дешевле линза – ее можно просто врезать в любую штатную фару, которая будет исполнять роль защитного кожуха и не более.

Установка на автомобиль своими руками

С биксеноном разобрались, попробуем установить его на свой автомобиль вместо штатной галогенки H4. Для апгрейда фар нам понадобятся:

  1. 2 биксенона H4.
  2. 2 блока розжига для биксенона.
  3. 2 штыревых колодки H4.
  4. 2 диода или автомобильных пятиконтактных реле (зависит от выбранной схемы).

Диоды должны выдерживать обратное напряжение не ниже 25 В и ток не менее 10 А. Подойдут, к примеру, 10A10, 1N4007, 1N5408, IN5822. Реле должны иметь группу контактов на переключение. Подойдет, к примеру, такое:

Автомобильное реле с одной переключающей группой контактов

Монтаж

Прежде всего лампу биксенон нужно установить в фару. Здесь нет ничего сложного, ведь она по размеру посадочного места и ключам тоже H4. Вынимаем галогенную, вставляем биксенон. Но тут есть несколько нюансов, которые необходимо учесть:

  • убеждаемся, что установленная лампа не касается внутренних элементов фары, поскольку размеры ксеноновых ламп все же больше галогенных плюс экран;
  • если в фаре на стекле есть штатный колпак-отражатель, то на биксеноне этот колпак нужно снять (он съемный). На фото ниже я пометил его стрелкой.

Колпачок-отражатель на биксеноне легко снимается

Закрепляем блок розжига в непосредственной близости от лампы с таким расчетом, чтобы проводов хватило для их соединения. Практически все блоки розжига герметичны, так что можно выбрать любое удобное место. На этом монтаж можно считать законченным, осталось правильно подключить биксенон.

Стандартные схемы подключения

Ниже я приведу две простые схемы подключения биксенона, а какую выбрать для себя – решай сам.

С диодом

Схема довольно простая, и ее сможет собрать практически каждый, имеющий базовые знания электрики.

Схема включения биксенона через диод

Таких схем, конечно, придется собрать две – по одной на каждую фару. После того как схема собрана, внимательно все проверяем и подключаем штыревую колодку к штатной бортовой, которую сняли с галогенной лампы.

Полезно! Если у твоего автомобиля обратная полярность (плюс на кузове), то просто смени полярность включения диода и полярность питания блока розжига.

С электромагнитным реле

Эта схема чуть сложнее, вместо диода лампа подключается через реле. Собрать ее сможет тот, кто умеет держать в руках паяльник и читать схемы. В общем, автолюбитель-радиотехник (можно начинающий). Тем не менее я рекомендовал бы ее – она и надежнее, и «правильнее».

Схема включения биксенона через электромагнитное реле

Как и в предыдущем случае, после сборки схемы штыревую часть разъема вставляем в штатное гнездо питания галогенной лампы, которую мы сняли.

Обзор хороших моделей

А теперь отправимся по магазинам и посмотрим на ассортимент. Будем обращать внимание пусть не на лучшие, но на довольно интересные модели ламп биксенона.

STARVISION H4 HI/LOW

Не самая лучшая корейская модель с ресурсом в 1 000 часов, но ее преимущество в цене – 400 руб. за комплект. Такие лампы биксенон вполне по карману практически каждому. Еще одно преимущество этих изделий – низкий уровень брака, не превышающий 1-2%. Как заявляет производитель, создаваемый этой лампой световой поток по направлению и форме соответствует потоку галогенной. То есть при замене одной на другую светотеневая граница не изменится.

Лампа биксенон STARVISION H4 HI/LOW

Отсутствие дрожания дальнего света в этой модели биксенона обеспечивается постоянным магнитом, который после срабатывания электромагнита надежно фиксирует лампу во втянутом положении.

H4 4300k PROLUMEN HI/LOW

Этот биксенон дороже (1300 руб.), но имеет вдвое больший ресурс работы – 2 000 часов. Основная особенность – пластиковый корпус, который практически не нагревается в отличие от металлического. Устройства выпускаются с цветовыми температурами 8000K, 6000K и 4300K. Специальная конструкция корпуса обеспечивает увеличенную ударо- и вибропрочность биксенона.

Биксенон H4 4300k PROLUMEN HI/LOW

Contrast FAVORIT

Готовый комплект для установки биксенона вместо галогена. В каждой лампе установлена колба Philips, что обеспечивает ей довольно большой ресурс – до 3 000 часов – и увеличенный до 18 месяцев гарантийный срок. Основная особенность колбы – точная соосность электродов, вследствие чего они меньше испаряются и лучше держат дугу. Такую технологию используют только производители дорогих и качественных ламп.

Комплект биксенон Contrast FAVORIT

Дополнительно качество изделия гарантирует компания С`N`B, которая детально контролирует весь производственный процесс. Правда, стоимость комплекта довольно высока – 4 100 руб.

H4 5000k 35W UKC

Полный и качественный комплект для установки биксенонового света взамен галогенного H4. В комплекте с лампами идут блоки розжига, реле, разъемы, монтажные провода в гофрированной трубке и подробная инструкция по установке. Ничего не нужно докупать. Бренд товара – UKC. Мощность каждой лампы – 35 Вт, цветовая температура 5 000 К. Отличается комплект относительно невысокой стоимостью – 1 800 руб.

Комплект биксенон H4 5000k 35W UKC

Законно или нет

Заменили мы галоген на ксенон. Насколько обрадует сотрудников ГИБДД наше ноу хау? Если кратко – не обрадует. Ни ГИБДД, ни водителей встречных транспортных средств. И если первые просто накажут, то со вторыми все намного хуже – столкновение с ослепшей встречной машиной будет иметь самые печальные последствия. И хорошо, если до этого не дойдет, а все ограничится ударом монтировкой по фарам.

А слепить будет. Недаром такую доработку называют колхоз-ксенон. Дело в том, что ксенону нужны специальные фары, а галогенные ну никак не обеспечат нужной светотеневой границы и будут светить куда ни попадя.

Что касается законности, то не буду много говорить, просто откроем КоАП РФ, статья 12.5 часть 3:

3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»…

Открываем эти самые «Основные положения»:

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Ну и контрольный, как говорится, в голову. ПДД, «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС», глава 3, пункт 3.4.

3.4 На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

Наш биксенон попадает под все вышеперечисленное добро. Какой за это штраф? Да никакого, просто лишение права управления транспортным средством сроком на 6-12 месяцев. Ну и лампочки отберут, а может, и блоки розжига.

Вот мы и разобрались, что такое биксенон, как он работает и чем отличается от биксеноновых линз. Что касается установки – тут решать только тебе, но если желание не пропало, то, прочитав статью, ты сможешь самостоятельно установить и подключить биксенон на своем автомобиле.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: