Схема подключения проходного двухклавишного выключателя с двух мест

Подключение проходных и перекрестных выключателей

1. Введение

В одной из предыдущих статей мы уже подробно рассмотрели схемы подключения простых одно- и двухклавишных выключателей (подробнее см. статью: Подключение выключателя), однако у таких выключателей имеется один серьезный недостаток — управление освещением, т.е. его включение и отключение может выполняться только с одного места. Представим себе ситуацию с которой сталкивался каждый, например: Вы заходите домой, включаете в прихожей свет, снимаете верхнюю одежду и проходите в комнату, но стоп, свет в прихожей нужно выключить, а сделав это выходить из прихожей придется в темноте, то же касается длинных коридоров или лестничных пролетов. В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели.

В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как выполнять подключение проходного выключателя необходимо сверится со схемой приведенной в его паспорте и/или схемой нанесенной на обратной стороне самого выключателя (при наличии).

2. Управление освещением с двух мест:

Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Ниже приведены схемы подключения двух одноклавишных (одиночных) и двух двухклавишных (двойных) проходных выключателей.

2.1 Подключение двух проходных одноклавишных выключателей.

Для начала разберемся, что представляет из себя одноклавишный проходной выключатель, внешне он практически неотличим от обычного одноклавишного выключателя, однако в отличии от последнего имеет не 2, а 3 клеммы для подключения проводов, кроме того на клавише проходного выключателя может присутствовать два треугольника расположенных вертикально один над другим и указывающих своими вершинами вверх и вниз соответственно:

Как видно на картинке выше с обратной стороны проходного выключателя, как правило, имеется его схема, при этом клеммы для подключения к выключателю проводов могут иметь различные буквенные, цифровые либо символьные обозначения, например это могут быть: «L,1,2»; или «1,2,3»; так же обозначения могут быть стрелочные, в этом случае одна стрелка указывает внутрь выключателя, а две другие стрелки указывают наружу.

Подключение одноклавишных проходных выключателей выполняется трехжильными кабелями (как показано на картинке выше), например кабелем ВВГ 3х1,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена медью, или кабелем АВВГ 3х2,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена алюминием.

Схема подключения проходного выключателя:

Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом:

Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест. Как именно работает такая схема можно увидеть на GIF-анимации приведенной ниже:

Как видно на данной схеме, в отличие от обычных выключателей которые просто разрывают (отключают) электрическую цепь (см. статью: подключение выключателя) проходные выключатели выполняют переключение с одной цепи на другую, поэтому зачастую проходные выключатели называют проходными переключателями.

2.2 Подключение двух двухклавишных проходных выключателей.

Двойной проходной выключатель представляет из себя два одноклавишных проходных выключателя объединенных в одном корпусе, соответственно у такого выключателя будет 6 клемм для подключения проводов, поэтому подключение проходного двухклавишного выключателя необходимо выполнять двумя трехжильными кабелями.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки:

Подключение проводов к двойным проходным выключателям выполняется следующим образом:

3. Управление освещением с трех и более мест

В случае если необходимо выполнить подключение проходных выключателей для управления освещением с 3-х мест или более, в качестве третьего, четвертого и т.д. выключателей должны подключаться перекрестные либо, как еще их называют, промежуточные выключатели (переключатели), это название они получили потому, что данные выключатели должны включаться в цепь между двумя проходными выключателями.

Одноклавишные перекрестные выключатели имеют 4 клеммы для подключения проводов, двухклавишные соответственно — 8 клемм и т.д. На клавишах промежуточных выключателей так же как и у проходных могут быть нанесены по два треугольника, однако в отличие от проходных выключателей располагаются относительно друг друга они не вертикально, а горизонтально:

Подключение перекрестного выключателя выполняется по одной из нижеприведенных схем.

Схема подключения 3-х проходных выключателей (2-х проходных и одного перекрестного) для управления освещением с трех мест будет иметь следующий вид:

В свою очередь подключение проводов к выключателям при такой схеме будет выполняется следующим образом (примечание: перед подключением необходимо сверится со схемой находящейся на задней части выключателя или приведенной в его паспорте):

Данная схема подключения проходных выключателей совместно с перекрестным позволяет организовать управление освещением с трех мест. Принцип работы такой схемы можно изучить по GIF-анимации приведенной ниже:

В случае необходимости управления освещением с 4-х мест в данную схему между проходными выключателями подключается второй промежуточный (перекрестный) выключатель.

По аналогии добавляя в данную схему промежуточные выключатели можно осуществить управление освещением с пяти, шести и более мест

В завершении данной статьи приведем схему управления освещением с 3-х мест на две точки с помощью двух проходных двухклавишных и одного перекрестного двухклавишного выключателя:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Схема Подключения Двухклавишного Проходного Выключателя

Схема проходного двухклавишного выключателя с двух мест Как подключить двухклавишный проходной выключатель с двух мест И так как теперь по любому все резко стало ясно, переходим к порядку монтажа нашей схемы с двухклавишными проходными выключателями. Важным этапам монтажа схем подобной сложности является правильная маркировка всех кабелей и отдельных их жил проводов.

Читайте также:  Как подключить датчик движения к прожектору: светодиодному в сети 220V

Рисунок 1.

Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.
Как подключить двухклавишный проходной выключатель

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь .

Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами.

Этот провод подключается к корпусу светильника. Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя.

Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем — двухклавишного.

Оттого и сами контакты, и принцип работы коммутаторов с ними так же именуются перекидными.

подключение проходного двух клавишного выключателя

Схема управления с трех мест

Несомненное, это минус подобной системы. Смотрите также:. Обесточить квартиру, дом. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

Установить декоративные панели устройств.

Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями Оба выключателя устанавливаются в подрозетники в стенах, к каждому из них подводится по два трехжильных кабеля контактов ведь 6 К каждому светильнику также подводится трехжильный кабель Концы кабелей соединяются внутри распаечной коробки согласно схеме подключения Как видите, здесь нет совершенно ничего сложного. Установить декоративные панели устройств.

К первому проходному двухклавишному выключателю подводиться фаза, а дальше согласно схеме и указаниям на самих выключателях. Рисунок 1.

Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. В общем, вещь удобная и нужная.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет.
2 клавишные проходные выключатели из 3 х мест схема подключения

Назначение

Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке. И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках.

Чем характерна схема подключения проходного двухклавишного коммутатора? То же самое выполняет и двухклавишный выключатель. Если вы уже лежите в постели?

Как это сделать, читайте в статье » Беспроводной проходной выключатель. Порядок подключения проводов, которые по схеме проложены между переключателями и подсоединяемые в клеммы со стрелками, не критичен. Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

Используется с той же целью для управления тремя группами светильников. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного. Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели?

Как работает 2х клавишный ПВ


На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Разновидности перекрестных и проходных переключателей Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Это позволит избежать ошибок при монтаже. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей!

Это следует приять к сведению, прежде чем подключить двухклавишный коммутатор. Схема подключения одинарного проходного выключателя значительно проще и может помочь организовать управление электроосвещением из двух точек. Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют см. Материалы Подключение двухклавишного проходного выключателя Без проходных выключателей совершенно не обойтись в современном интерьере.

Установить декоративные панели устройств. Вот схема, поясняющая принцип работы такого устройства: Схема с перекрестным выключателем У него уже 8 контактов.
Двухклавишные проходные выключатели из 2-х мест. Схема подключения

Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями

Теперь вы знаете как правильно подключить, или как говорят электрики расключить, двухклавишный проходной выключатель.

Например схема подключения перекидного Legrand Valena: Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Сделав подключение, можно сэкономить значительные средства и обеспечить комфортное использование освещения в доме.

К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. Инструкция по монтажу: Схема управления с двух мест Правильно собранная схема подключения двойного выключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения из двух мест независимо друг от друга.

Читайте также:  Как поменять патрон в люстре в домашних условиях: для цоколей Е14 и Е27

Что особенного в коммутаторе с двумя клавишами

При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия. В схеме с трех мест устройство находится в любой точке между двумя остальными. Из двойного проходного выключателя можно сделать одинарный перекрестный выключатель.

Монтаж проходных выключателей при существующей проводке Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов: 1. Затем присоединяются четыре промежуточных проводника. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

Разновидности перекрестных и проходных переключателей

Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи. Для данной схемы подключения необходимо качественно и правильно выполнить 12 соединений проводов. По принципу работы такое устройство эквивалентно двум проходным двухклавишникам в одном корпусе, на схеме ниже это наглядно видно.

Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. Два выключателя следует закрепить в подрозетниках, после — к проводке, ведущей к осветительным приборам, подсоединить трехжильный кабель. Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений.
Подключение двухклавишного проходного выключателя

Возможности и область применения схемы с 2-мя проходными двухклавишными выключателями

Схемы с проходными выключателями на нескольких местах существенно расширяют возможности осветительной системы и делают управление более комфортным. + ТЕСТ для самопроверки.

Проходной выключатель (ПВ) двухклавишный – коммутационное устройство позволяющее управлять освещением с двух или большего количества разных мест.

Схемы с его применением очень удобны для управления освещением для объектов с большой площадью или линиях с большими расстояниями. Их применяют на самых различных объектах:

  • На парковых аллеях;
  • На стадионах;
  • Для освещения бассейнов и ледовых арен;
  • Подсветки концертных площадок, тоннелей и других общественных мест.

Схема удобна тем, что двухклавишная модель позволяет использовать две группы осветительных приборов (как на люстре в квартирах или частных домах). Проходная схема подключения дает возможность управлять этими группами с нескольких различных мест, в нашем случае с двух точек. Пользователям не требуется проходить большие расстояния к единственной точке управления, для включения или выключения освещения можно воспользоваться ближайшей.

  1. Какое должно быть сечение жил от РЩ до распределительной коробки, если две группы по 10 ламп каждая из которых мощностью 150 Вт?

а) не менее – 1мм2 б) не менее – 1.5 мм2

  1. Какая допускается длина кабеля с сечением жил 1.5 мм2 при мощности нагрузки 3кВт?

а) не более – 17,5м б) не более — 23 м

  1. Последовательность сборки, подключения схемы освещения с двумя проходными двухклавишными выключателями?

а) Устанавливают осветительные приборы, расключают распределительную коробку, потом подключают вводной кабель к РЩ;

б) Подключают вводной кабель к РЩ, устанавливают осветительные приборы, прокладывают и расключают провода.

Ответы:

  1. Правильный ответ «б»;
  2. Правильный ответ «а», сечение и длина кабеля определяется по таблице указанной выше;
  3. Ответ «а», для безопасности устанавливают осветительные приборы, провода расключают коробку. Потом проверяют правильность сборки схемы и только после этого подключают, питание от РЩ.

Схема 2 проходных выключателей(далее П.В.) из 2х мест

Работу проходных двухклавишных конструкций следует рассматривать на базе принципа действия одноклавишного проходного переключателя. Это объясняется тем, что конструкция двухклавишных изделий содержит два одноклавишных, подключаются они одинаково, по группам осветительных приборов.

Как работает 2х клавишный ПВ

Рассмотрим работу схемы при прохождении тока через цепи первой группы осветительных приборов. Схема показывает, как подключить, положение переключателей во включенном состоянии через верхнюю линию первой группы, ток по фазному проводу проходит к лампам и через них на нейтральный провод.

Рис. 2. Если нажать клавишу первой группы подключение будет ПВ двойного №1, контакты перекинутся на нижнюю линию, цепь разомкнется и лампы погаснут

Теперь переключение клавиш на первом или втором элементе первой группы приведут к замыканию цепи через верхнюю или нижнюю линии. Таким образом управлять освещением можно с любого места. Цепь второй группы работает аналогичным образом, поэтому повторного описания не требуется.

Иногда чтобы не покупать простой переключатель при наличии проходного (ПВ), некоторые думают, как подключить ПВ двойной как обычный. Для этого надо задействовать на выключателе одну клавишу, два контакта фазу на вводной и любой из свободных подключить к прибору освещения.

Конструктивные особенности 2х клавишного П.В.

Многочисленные компании производители, делают разные модели двухклавишных проходных переключателей. Внешним видом с лицевой стороны они ничем не отличаются от обычных, бывают варианты с подсветкой клавиш и без нее.

Рис. 3. Внешний вид двухклавишного проходного выключателя с лицевой стороны

Конструкция креплений в стене стандартная с раздвижными металлическими планками, которые разводятся вращением винтов.

Читайте также:  Схема подключения проходного выключателя (с двух мест)

Рис. 4. Пример крепления двухклавишного проходного выключателя в стену

Каркас, на котором крепятся контактные клеммы, и механизм переключения может быть пластиковым или керамическим, как правило, для токов выше 10А изделия делаются на керамической основе.

Существенным отличием от других моделей считается то, что расключение ПВ двухклавишного осуществляется через шесть контактов.

Рис. 5. Шесть контактных групп на керамической подложке проходного выключателя «Lezard» с двумя клавишами

Контактные группы могут быть на пружинах или с болтовыми зажимами. Для удобства монтажа на керамической подложке выключателей «Lezard» контакты нумеруются, так же как и на других моделях, маркировка предусматривает максимально допустимый ток нагрузки. На некоторых изделиях есть упрощенная схема подключения.

Не надо долго думать, как переключатель Werkel подключить в эту схему,. Провода на контакты крепятся очень удобно, нажатием кнопки отверстие контакта открывается, вставляется провод, при отпускании контакты зажимаются. Выключатели серии АВВ Busch-Jaeger basic 55 и ABB Niessen Zenit имеют съемные модульные механизмы на общем каркасе корпуса. При необходимости в один корпус можно вставить модули для обычного или проходного выключателя.

Не трудно понять, как подключить 2 клавишный abb, по той же схеме, что и «Lezard» конструкция зажимных клемм у них одинаковая.

Монтаж, ПВ схема с двух мест на 2 точки/лампочки

На ранее представленных схемах упрощенный вариант, для более доступного понимания принципа действия не показано подключение через распределительную коробку. На практике, линии систем освещения расключаются в распределительной коробке.

Рассмотрим классический вариант освещения подземных переходов или туннелей, когда две группы ламп. В этом случае важно правильно выбрать место установки всех элементов, органы управления должны обеспечить комфортные условия для пользователей. Поэтому их ставят по концам туннеля, это дает возможность включения при входе, выключения при выходе. Распределительную коробку рекомендуется ставить у края, который ближе к распределительному щиту, тогда потребуется меньше провода от щита до коробки.

Последовательность операций, общие правила монтажа

Выбирается марка, рассчитывается длина, сечение необходимых кабельных линий, где задействовано 6 токопроводящих жил, поэтому рекомендуется выбирать марки кабелей ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией, тремя медными жилами. Сечение рассчитывается или выбирается по таблице исходя из мощности потребляемой осветительными приборами в каждой группе.

Сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой в группе мощности:

Медные провода трехжильного кабеля

Мощность в кВт 1 2 3 3,5 4 6 8
Ток в Aмперах 4,6 9 13,5 16 18 27 36,5
Сечение провода в, мм2 1 1 1,5 2,5 2,5 4 6
Макс. длина кабеля в, м 34,5 17,5 17,5 24,5 21,5 23 25

Обязательно учитывайте количество ламп потребляемую мощность, допустимую при этом длину провода. В противном случае провода, контакты в цепи будут греться, лампы гореть тускло. Такая сборка долго не послужит.

До распределительной коробки от РЩ провод ставится большим сечением с учетом суммарной мощности двух групп освещения. Для монтажа потребуется еще несколько элементов:

  • Распределительная коробка;
  • Подрозетники для внутренней проводки в бетонных или кирпичных стенах -2шт;
  • Двухклавишные проходные выключатели – 2шт;
  • Осветительные приборы, плафоны, лампы дневного света или другие.

Выбор марки кабеля зависит от условий эксплуатации, учитывается много факторов в помещении и снаружи, влажность и повышенные температуры, рекомендуется использовать данные этой таблицы

После приобретения всех комплектующих схемы можно приступать к монтажу:

  1. Если стены бетонные или кирпичные перфоратором с коронкой сверлится отверстие под распределительную коробку под потолком 15 – 20 см;
  2. Ниже по вертикали под коробкой, 60 – 90 см от пола сверлится отверстие для первого подразетника;
  3. На противоположном конце туннеля для более простого монтажа, по этой же стене, сверлится отверстие для второго подрозетника;
  4. Прокладываем кабель самого большого сечения от РЩ к распределительной коробке;
  5. От коробки до выключателей прокладываем по два кабеля меньшего сечения в каждом по три токопроводящих провода;
  6. Линии осветительных приборов прокладываются трехжильными кабелями по своим направлениям, для подключения плафонов оставляются петли по 30 — 40 см;
  7. В распределительную коробку, подрозетники заводятся концы линий, потом корпуса вставляются в отверстия, фиксируются они гипсовым раствором;

Обратите внимание! Учитывая требования СНИП, ГОСТов и других нормативных документов при монтаже очень важно выполнять требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) п.1.1.29. и п.1.1.30. первой главы и ГОСТа Р 50462-92.

Эти документы устанавливают маркировку проводов по цвету, цвет изоляции соответствует функциональному назначению проводов:

  1. Синий, голубой цвет используются как нейтральная токопроводящая жила;
  2. Желто-зеленый для заземления;
  3. Красный, белый, черный, другие цвета для фазного провода и его коммутируемых участков.

Иногда изоляция бывает белого цвета с соответствующей полосой как показывает фото ниже.

Рис. 6. Пример установки проходного выключателя в подрозетник

  1. После высыхания гипса можно снимать с концов изоляцию, соединять провода коробки отдельными скрутками, подключать, крепить розетки со светильниками по схеме представленной ниже.

Рис. 7. Схема расключения ПВ двойного, системы освещения с разных мест, с двумя группами светильников

Как соединить проходной вык-ль с 2-мя клавишами, система управления с 2-ух мест

Обратите внимание! К первому выключателю подходит шесть проводов, но подключается 5, один можно оставить как резервный. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

Противоположные концы через коробку подключаются к одноименным контактам второго переключателя.

Читайте также:  Cхема подключения выключателя к лампочке (светильнику): соединение проводов в коробке

Рис. 9. Пример подключения второго проходного двухклавишного переключателя

Контакты №1; 2 второго переключателя соединяются через коробку к фазным проводам первой и второй осветительных групп. Нейтральный провод заземление от РЩ через коробку идет к осветительным приборам.

Для более четкого понимания процесса сборки схемы просмотрите видеоролик

Еще важно знать некоторые нюансы:
  • В распределительную коробку концы проводов заводятся длиной 15-20 см, это необходимо для удобства разделки и скрутки соединений. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют 2-3 см. С токопроводящих жил, изоляция снимается на 3-5см, после чего оголенные концы складываются по схеме и скручиваются.

При более длинных концах, после соединения провода могут не поместиться в коробке, короткие могут не доставать для качественной скрутки.

  • Лампы групп подключаются по параллельной схеме, это гарантирует работу освещения при перегорании одной из ламп цепи.

Рис. 10. Схема параллельного подключения ламп

Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Как распаять ПВ двухклавишный, 2 топа установочных элементов электрической проводки

Часто соединения схемы в распределительной коробке скручивают, скрутки пропаивают или сваривают на кончике. С появлением новых установочных элементов этот процесс становится намного проще.

Топ-технологией считается конструкция элементов проводки с пружинными зажимами контактов, они обеспечивают надежное электрическое соединение и быструю сборку схемы:

    Многоразовые зажимные клеммы WAGO

Рис. 11. Пример соединения контактов в зажимами WAGO в распределительной коробке

  1. Очень удачно сделаны зажимы контактов на выключателях werkel

Даже у непрофессионалов не возникает проблем с тем, как подключить выключатель werkel, достаточно нажать на кнопку соответствующей клеммы, отверстие освободится для приема зачищенного конца. При отпускании кнопки, пружина надежно прижимает провод к контакту.

Для безопасности участок линии от распределительной коробки к контактам РЩ подключается последним. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами. Проверку можно сделать обычным мультиметром, стрелочным тестером, пробником с батарейкой и лампочкой.

Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. В этом случае токоведущие жилы греются, контакты перегорают. Старайтесь разместить распределительную коробку, первый проходной переключатель и РЩ рядом и компактно, так будет меньше затрат.

3 часто допускаемые ошибки при монтаже выключателей

В процессе монтажа начинающие монтажники часто совершают стандартные ошибки:

  • Фиксируют на гипсовый раствор распределительные коробки и подрозетники до того как заведены концы проводов;
  • Концы проводов, выведенные в подрозетниках и распределительных коробках не достаточно длинные;
  • На выключатель заводится не фазный, а нулевой провод;

5 часто задаваемых вопросов

  • Как узнать потребляемую мощность одной группой и общую всей цепи, чтобы правильно выбрать сечение?

На лампах написана потребляемая мощность, просто сложите ее исходя из количества ламп, полученный результат используйте для выбора по таблице. Например: 5 ламп мощностью 9Вт, группы 2

Р = (9х5)х2 = 90Вт. Возьмем запас 100Вт это 0.1кВт для такой схемы вполне достаточно, минимального сечения 1мм2.

Для бытовых условий обычно применяют токопроводящие жилы 1.5 максимум 2,5 мм2 от РЩ до распределительной коробки, 0.75 – 1.5 мм2 для осветительных групп.

Спортивные площадки, стадионы, бассейны имеют большие потребляемые мощности, количество осветительных приборов значительно больше, иногда вышки имеют прожектора, лампы которых потребляют по 5 – 10кВт. Поэтому сечение будет больше, надо тщательно учитывать и рассчитывать все параметры.

  • Какой марки выключатели лучше использовать?

Есть много различных производителей, мы рассматривали изделия фирмы «Lezard». Они очень удобные при монтажных работах, надежны во время эксплуатации, керамическая подложка, зажимные пружины пронумерованные контакты. Не плохие модели делает компания Legrand, по статистике это самые востребованные потребителями модели.

  • Можно вместо двухклавишного проходного выключателя использовать два одноклавишных?

Да, ведь фактически корпус двухклавишного изделия состоит из 2х одноклавишных механизмов, но тогда надо будет грамотно сделать коммутацию. Эта тема требует отдельного детального рассмотрения. Недостатком такого метода будет, сверление отверстий, установка пары лишних подрозетников.

  • В схеме между выключателями через коробку подключается шесть проводов, среди них есть синяя изоляция, можно ли их подключать, ведь там будет коммутироваться фаза?

Это правило действует для вводного участка, от РЩ до выключателя клеммы 1 и 2 (красный провод). Промежуточные контакты соединяются проводами любого цвета, опытные электрики сразу разберутся, где вводная фаза, а где коммутируемые отрезки.

  • Как мультиметром проверить правильность сборки схемы перед подключением к РЩ?

Коротко один из способов:

  • Установите прибор в режим прозвонки:
  • Прозвоните цепь без ламп, определив отсутствие короткого замыкания, все три провода между собой подключаемые к РЩ, фазу, ноль и заземление ;
  • Вкрутите в каждую группу по одной лампе накаливания;
  • Подсоедините щупы к фазному и нулевому проводам, при выключенных клавишах прибор будет показывать разрыв, при включенных замыкание, значит схема работает.

Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя с 2х мест

Для экономии места в коридорах и жилых комнатах применяется двухклавишный проходной выключатель. Прибор повышает комфортность управления источниками света из нескольких точек. Перед началом монтажа стоит спроектировать расположение проводки и ориентироваться на геометрию помещения.

  1. Особенности двухклавишного коммутатора
  2. Конструктивные отличия
  3. Как работает 2-х клавишный ПВ
  4. Сфера использования
  5. Разновидности приборов
  6. По способу установки
  7. По типу работы клавишной пружины
  8. По способу коммутации элементов
  9. Схема подключения
  10. Подключение двух устройств из двух точек
  11. Последовательность действий и общие требования
  12. Инструменты и материалы
  13. Сечение силового кабеля по мощности потребления группы
  14. Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест
  15. Особенности распайки двухклавишного ПВ
  16. Основные ошибки при установке переключателей
Читайте также:  Подключение и установка трехклавишного выключателя (на 3 лампочки)

Особенности двухклавишного коммутатора

2-х клавишный проходной выключатель с подсветкой

Двухклавишный переключатель подсоединяется к схеме освещения через второй перекидной контакт каждого коммутатора с двумя кабелями между ними. Фактически прибор является сдвоенной одноклавишной моделью с четырьмя проводами. Электроцепь каждой жилы – автономный элемент осветительной линии, обеспечивающий запитку конкретной лампы без взаимодействия с остальными частями.

В зависимости от бренда на входах и выходах прибора присутствует от 2 до 4 клемм. К примеру, выпускаются выключатели с 1-й фазной клеммой, 1 выводной клеммой на лампочку, 4 клеммами для промежуточных кабелей.

Удобство двухклавишных моделей заключается в возможности активации света с разных углов комнаты.

Конструктивные отличия

Тыльная сторона выключателя

Конструктивно ДПВ является стационарными контактами корпуса и подвижного пружинного механизма качения. Для крепления контактных клемм и переключения предназначен пластиковый или керамический каркас. Контактов у прибора 4-6, некоторые бренды их нумеруют.

Тумблер производится с двумя клавишами без стандартных обозначений, но о его двойном назначении можно судить по разнонаправленным стрелкам. Кнопки в едином корпусе отличатся независимостью схем, что обеспечивает контроль двух линий освещения. Замыкание электрической цепи осуществляется автономно с 2 кнопок.

Как работает 2-х клавишный ПВ

Функционал двойного переключателя похож на работу одинарного. Основное отличие – в соединении двух одинаковых элементов в одном корпусе, что расширяет возможности устройства. При нажатии на клавишу выключателя происходит перекидывание контактов, замыкание цепи и зажигание лампочки. Расключение, т.е. переключение в обратном порядке обеспечивает размыкание цепи.

Алгоритм включения света производители указывают на клавишах стрелочками.

Сфера использования

Часто применяют проходной выключатель для длинных коридоров

Установка двойного проходного выключателя по причине коммутационной способности в 16 А допускается только для управления линией с нагрузкой до 3 кВт. Устройство применяется:

  • для управления светом в ванной и туалете с одного элемента;
  • регулирования яркости лампы на люстре;
  • включения/выключения светодиодной ленты натяжного потолка;
  • активации и отключения ночников;
  • создания освещения в комнате с несколькими лампами;
  • группового управления лампочками в холлах и коридорах.

Применение двойных переключателей обеспечивает экономию провода, направленного к одинарным моделям.

Разновидности приборов

Перед тем как подключать ДПВ нужно разобраться с классификацией. Знание особенностей монтажа, типа активации поможет правильно подобрать коммутатор.

По способу установки

Накладной проходной выключатель

Существует две разновидности:

  • Внутренние, или «утопленные». Располагаются в стене как элемент скрытой проводки. Кабель прокладывается в штробе или внутри ГКЛ. Чтобы подсоединить переключатель, понадобится дополнительно поставить в отверстие подрозетник для рабочей части. На него подводятся монтажные канавки.
  • Наружные. Устанавливаются в случае прокладки проводов в гофре или коробе поверх стены. На фарфоровых изоляторах в коробах не укладываются. Наружные выключатели оправданы в деревянных дачах, хозпостройках и подсобках.

Используйте наружные модели для временной проводки.

По типу работы клавишной пружины

Двухклавишный переключатель функционирует по таким принципам:

  • Сжатие: при надавливании на кнопку сила поступает на шарик, который сжимает пружину. Элемент скользит по оси качания коромысла, и двигаясь по его плечу, обеспечивает перемещение активного узла с контактами.
  • Растяжение: на клавише находится рамка, прижатая к основанию пружины. Деталь качается по оси, разрывая или создавая электроконтакт.

Вне зависимости от механизма переключается активная часть.

По способу коммутации элементов

Перекидной выключатель с винтовыми зажимами

Подключить ДПВ можно при помощи винтовых или безвинтовых зажимов.

При установке на винтовые зажимы основная сложность работ – отсутствие маркировки контактов. Для поиска входа понадобится индикаторная отвертка. Гнезда под фазу находятся вверху керамического корпуса. Перед подключением с проводов на 0,7 см снимают изоляцию.

На верхний контакт подводят фазу, вставляя зачищенный участок в зазор, образовавшийся при раскручивании винта. Два оставшихся контакта подсоединяют аналогично.

У безвинтовых моделей контакт проводников осуществляется при помощи токопроводящей арматуры. С провода снимается на 8-10 см длины изоляционный слой. Фазную жилу подкидывают на контакт входа вверху панели. Он определяется по маркеру 1 или L.

Зачищенную часть провода помещают в специальный проем. Фиксация происходит при помощи внутреннего пружинного узла. Остальные жилы без изоляционного покрытия устанавливаются в гнезда для контактов выхода.

Винтовые зажимы требуется периодически подтягивать.

Схема подключения

Схема подключения проходного выключателя из двух мест

Стандартная схема подключения двухклавишного проходного выключателя предусматривает наличие в помещении:

  • распредкороба на 10-30 см ниже линии потолка;
  • основного прибора – ДПВ;
  • светильников в двух комнатах.

После монтажа оборудования его нужно связать в единую систему следующим образом:

  1. Выключить вводной квартирный автомат.
  2. Найти в распределительном коробе двухжильный кабель с нулем и фазой.
  3. Фазный провод из распредкороба вывести на неподвижный контакт входа.
  4. Соединить при помощи еще двух фазных проводов неподвижные отводные контакты с патронами лампы.
  5. На один контакт патрона подкинуть фазную жилу, на второй – нулевую и соединить ее с нулем питания в распредкоробке.

Соединение входных контактов допускается только фазой.

Подключение двух устройств из двух точек

Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.

Читайте также:  Абажур своими руками (плафон): для люстры, торшера или настольной лампы

Последовательность действий и общие требования

Пошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения и длины, соединение проводов, распайку конструкции.

После подбора кабеля:

  1. Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
  2. В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
  3. С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
  4. Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.

Соединение проводов в распредкоробке методом пайки

  • От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
  • Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
  • Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
  • В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
  • Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.
  • После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.

    Инструменты и материалы

    Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения. Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.

    Сечение силового кабеля по мощности потребления группы

    Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.

    Мощность, кВт Ток, А Длина, м Сечение, мм2
    1 4,6 34,5 1
    2 9 17,5 1
    3 13,5 17,5 1,5
    3,5 16 24,5 2,5
    4 18 21,5 2,5
    6 27 23 4
    8 36,5 25 6

    Несоответствие длины, суммарной мощности и сечения провода приведет к перегреванию контактов и повреждению сети.

    Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92 и гл. 1 ПУЭ:

    • нейтраль – синего или голубого цвета;
    • заземление – желто-зеленое;
    • фаза и точки ее коммутации – черный, красный.

    Иногда разрешено применять белую фазу.

    Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест

    Принцип подключения проходных выключателей

    Реализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:

    1. Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
    2. Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
    3. Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
    4. Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
    5. Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
    6. Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.

    Подбирайте размер короба так, чтобы в него поместилось 16 проводов минимум.

    Особенности распайки двухклавишного ПВ

    Соединительные клеммы WAGO

    При выполнении схемы двухклавишного проходного выключателя необходимо продумать способ фиксации проводов. К популярным технологиям относятся скрутка с последующей пропайкой или сваркой концов.

    Популярным способом крепления является крепление элементов проводки с пружинными зажимами на контактах. Для прочности электрического соединения и быстрой сборки целесообразно использовать:

    • Клеммы WAGO. Многоразовые зажимные фиксаторы, которые снимаются на время ремонта линии.
    • Зажимы Werkel. Находятся на концах контактов. По нажатию кнопки на клемме открывается отверстие. В него вставляется конец провода без изоляции.

    Фазный конец подкидывается на первый контакт. Между ним и первым делают перемычку.

    Основные ошибки при установке переключателей

    Последовательное соединение ламп при повреждении элемента приводит к выходу из строя всей линии

    В процессе подключения двухклавишных моделей выключателей новички допускают несколько ошибок:

    • Маленькая длина провода. В распредкоробе должно оставаться 15-20 см для скрутки.
    • На кабеле остается изоляция. С верхней части покрытие снимается почти полностью, с жил – на 3-5 см. Это нужно для удобства реализации схемы и качественной скрутки.
    • Лампочки подключаются последовательно. Параллельное подсоединение обеспечивает нормальную работу линии при перегорании одного элемента.
    • На ДПВ заводят нейтраль. Нужно брать фазу, чтобы предотвратить замыкание линии, приводящее к поломкам бытовой техники.
    • Распредкороб и подрозетники садят на гипс без завода концов кабелей. Прикосновение к оголенным проводам небезопасно.

    Подрозетники стоит замаскировать декоративными панелями.

    Двухклавишные модели переключателей – это автономные устройства в одном корпусе. Удобство их эксплуатации заключается в управлении светом из разных зон комнаты. Для правильного монтажа понадобится выбрать сечение провода и приобретать его с запасом по длине.

    Cамодельный блок питания на 12 вольт

    Блок питания постоянного напряжения 12 вольт состоит из трех основных частей:

    • Понижающий трансформатор с обычного входного переменного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение, только пониженное до примерно 16 вольт по холостому ходу – без нагрузки.
    • Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и кладет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
    • Электролитический конденсатор большой емкости, который сглаживает полусинусоиды напряжения, делая их приближающимися к прямой линии на уровне в 16 вольт. Это сглаживание тем лучше, чем больше емкость конденсатора.

    Самое простое, что нужно для получения постоянного напряжения, способного питать приборы, рассчитанные на 12 вольт – лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

    Понижающий трансформатор можно взять из старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемотками. Однако чтобы выйти в конечном счете на искомые 12 вольт напряжения при работающей нагрузке, нужно взять трансформатор, понижающий вольт до 16.

    Для моста можно взять четыре выпрямительных диода 1N4001, рассчитанных на нужный нам диапазон напряжений или аналогичные.

    Конденсатор должен быть емкостью не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходного напряжения можно и больше, 1 000 мкФ или выше, но для питания осветительных приборов это совсем не обязательно. Диапазон рабочих напряжений конденсатора нужен, скажем, вольт до 25.

    1. Компоновка прибора
    2. Проблемы простого блока питания с нагрузкой
    3. Блок питания со стабилизатором на микросхеме
    4. Блок питания повышенной мощности

    Компоновка прибора

    Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено. При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции. Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

    Корпус блока питания Корпус блока питания

    На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

    Низковольтная обмотка Монтажная плата

    Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

    Диодный мост

    Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

    Схема диодного моста

    Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

    Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

    Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

    Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

    Проблемы простого блока питания с нагрузкой

    Сопротивление, нарисованное на схеме – это эквивалент нагрузки. Нагрузка должна быть такова, чтобы ток, ее питающий, при подаваемом напряжении в 12 В не превысил 1 А. Можно рассчитать мощность нагрузки и сопротивление по формулам.

    Откуда сопротивление R = 12 Ом, а мощность P = 12 ватт. Это значит, что если мощность будет больше 12 ватт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема начнет работать с перегрузкой, будет сильно греться и быстро сгорит. Решить проблему можно несколькими способами:

    1. Стабилизировать выходное напряжение так, чтобы при изменяющемся сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при внезапных скачках тока в сети нагрузки – например, в момент включения некоторых приборов – пиковые значения тока срезались до номинала. Такие явления бывают, когда блок питания запитывает радиоэлектронные устройства – радиоприемники, и пр.
    2. Использовать специальные схемы защиты, которые бы отключали блок питания при превышении тока на нагрузке.
    3. Использовать более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

    Блок питания со стабилизатором на микросхеме

    На рисунке ниже представлено развитие предыдущей простой схемы включением на выходе микросхемы 12-вольтового стабилизатора LM7812.

    Блок питания со стабилизатором на микросхеме

    Это уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания по-прежнему не должен превышать 1 А.

    Блок питания повышенной мощности

    Более мощным блок питания можно сделать, добавив в схему несколько мощных каскадов на транзисторах Дарлингтона типа TIP2955. Один каскад даст прибавку нагрузочного тока в 5 А, шесть составных транзисторов, подключенных параллельно, обеспечат нагрузочный ток в 30 А.

    Транзисторы Дарлингтона типа TIP2955

    Схема, обладающая такой выходной мощностью, требует соответствующего охлаждения. Транзисторы должны быть обеспечены радиаторами. Возможно, понадобится и дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, можно защититься еще плавкими предохранителями (на схеме не показано).

    На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, дающего возможность увеличения выходного тока до 5 ампер. Можно увеличивать и дальше, подключая новые каскады параллельно с указанным.

    Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

    Внимание! Одним из главных бедствий в электрических цепях является внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, возникает ток гигантской силы, который сжигает все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который способен это выдержать. Тогда применяют схемы защиты, начиная от плавких предохранителей и кончая сложными схемами с автоматическим отключением на интегральных микросхемах.

    Самодельный импульсный блок питания с регулировкой напряжения и тока.

    Такой тип источников питания ещё называют лабораторными, и не зря!Он подойдет не только для питания различных устройств, но и как универсальное зарядное устройство для абсолютно любых аккумуляторов.

    Как мне кажется блок питания мега простой и отлично подойдет для начинающего радиолюбителя.Блок питания может быть построен на различные диапазоны напряжения и тока все зависит от конкретных задач.Сегодня мы рассмотрим блок питания на самый популярный диапазон 0-30 вольт/0-10 амер. Выбор такого диапазона также обусловлен применением китайского вольтамперметра с диапазоном по току до 10а.

    Условно блок питания можно разделить на 3 части:

    1 Внутренний источник питания.

    Представляет из себя любой компактный источник напряжение 12 вольт и током не менее 300 мА.Предназначен для питания шим контроллера, вентилятора охлаждения и вольтамперметра.Можно использовать абсолютно любой адаптер на 12 вольт. Рассказывать как собрать такой в этой статье не буду, будем использовать готовый AC-DC преобразователь с китая вот такого типа:

    2 Модуль управления.

    Представляет из себя микросхему TL494 c небольшим драйвером на 4-х транзисторах:

    Благодаря использованию встроенных операционных усилителей обвязка TL494 получается очень простая, такое включение широко распространено у радиолюбителей.Резистором R4 задаём желаемое максимальное напряжение, R2- ток.R11 и R12 для удобства могут быть многооборотные, но я использую обычные.
    При использовании ЛУТ плату управления я как правило собираю на отдельной платке:

    3 Силовая часть.
    Основную часть компонентов можно использовать из старого компьютерного блока питания, главное чтобы он был соответствующей топологии.

    Входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы из компьютерного блока питания.
    Начинающего радиолюбителя может испугать трансформатор управления силовыми ключами, его придётся изготовить самостоятельно.Но не спешите с выводами, уверяю вас сделать его очень просто.
    Понадобится ферритовое колечко R16*10*4.5 и три отрезка по 1 метру провода МГТФ 0.07кв.мм. Просто наматываем на кольце 30 витков в 3 провода.

    Все основные компоненты размещаются на пп стандартных размеров под корпус компьютерного блока питания:

    Кстати после сборки платы управления и намотки трансформатора GDT их можно проверить даже если у вас нет осциллографа.

    или термостаты KCD 9700.Иногда и то и другое сразу.

    Лицевая панель нарисована в frontdesigner 3.0 и распечатана на самоклеящейся фотобумаге, затем заламинирована самоклеящаяся пленкой для учебников и книг(есть в любом офис маге).

    Вот и корпус будущего бп уже практически готов:

    Добавлю ещё версию модуля управления попроще и помощнее, но слегка по дороже

    12 Вольт 5 Ампер блок питания китайского производства + мой личный рецепт :)

    Подпишитесь на автора

    Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

    Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

    Сегодня не просто обзор блока питания, а обзор двух блоков питания, один из которых полностью самодельный :)

    Кому интересно, прошу под кат.

    Изначально блок питания мне нужен был для питания кучи мелких зарядных устройств. Был заказан недорогой Бп в формфакторе ноутбучного, думаю такие БП многие видели и знают.

    Но что реально скрывается у них внутри, знает не так много людей, потому расскажу и покажу подробнее.

    Пришел блок питания замотанный в пакет. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника.

    Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо.

    Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок.

    На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса.

    Подаем питание на БП.

    Выходное напряжение завышено, 12.54 Вольта вместо 12, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку.

    Кабель питания дали весьма необычный, без заземляющего контакта.

    Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть.

    Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл?

    В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля.

    Прибор показал 1.589 Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.58 Ома.

    Длина кабеля около 1.08м, соответственно в обе стороны это даст 2.16м.

    Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,73 Ома на метр.

    Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.024мм/кв.

    Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая.

    После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.

    Не то, что бы я не знал, как устроены БП. Но разбирать всякие вещи мне просто нравится :)

    Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок.

    В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.

    В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь.

    Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1000х25, а не 470х16 как это бывает.

    В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи.

    С обратной стороны платы маркировка D-32 в моем варианте против D-26 в похожем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы.

    Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении.

    Изменено расположение некоторых элементов, под оптроном сделан защитный прорез в плате, что еще раз наводит на подозрения о более новом варианте исполнения данного БП.

    Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 60 Ватт.

    Ну и естественно тестирование БП

    Нагрузочные резисторы у меня по 10 Ом, что дает ток в 1.25 Ампера. резисторов три, соответственно я буду измерять характеристики до 3.75 Ампера.

    Кроме того, я проводил измерения с подключением нагрузочных резисторов прямо к плате БП.

    Ток нагрузки 1.25 Ампера, напряжение на выходе 12.55 Вольта.

    В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3.75 Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры. БП был открыт, лежал радиаторами вверх.

    После 20 минут работы температура диодной сборки была 79 градусов, силового транзистора 77, трансформатора 76.

    Выходное напряжение поднялось до 12.6 Вольта

    На мой взгляд, многовато, максимум для этого БП 3-3.5 Ампера.

    Он все таки работает :)

    Конденсаторы на выходе установили на 25 Вольт, а не на 16, хотя их размещение около силового диода совсем не оптимально.

    Для токов нагрузки 3-3.5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.5-3 Ампера (возможно я больший пессимист :)).

    В схеме БП используется ШИМ-контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.

    Нельзя использовать на 100% нагрузки.

    Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра.

    Довольно большие пульсации на выходе.

    Кабель никакой, менять сразу.

    Элементы внутри БП не закреплены.

    Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Т.е. использовать данный БП вполне можно, а если еще и ‘допилить’ его, заменив выходные конденсаторы на низкоимпедансные и увеличить емкость входного хотя бы до 68, а лучше до 100мкФ, то будет очень даже неплохо. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.

    Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т.п.

    На данном сайте много разных примеров печати интересных конструкций. но у меня как то все руки не доходят до 3D печати, а при этом тоже хочется показать что у меня – Тоже голос есть, я тоже петь хочу :)

    В общем мой рецепт приготовления правильного блока питания .

    Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.

    Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP24xY.

    Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП.

    Собирать БП я буду почти по схеме из даташита.

    Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.

    На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL431, входной дроссель и Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.

    Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки :)

    Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6KE200A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор.

    Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов.

    Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер.

    Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 23ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш-образной конструкции.

    Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 66 или 133 КГц..

    Данные функции я не использую, так как плата разрабатывалась еще под TOP22x, которая подобных вещей не умеет.

    Но TOP24x можно легко перевести в режим работы с тремя выводами, для этого надо просто соединить четыре средних вывода, это будет эквивалент среднего вывода TOP22x.

    Отличие будет только в частоте работы, TOP22x работает на 100КГц, а TOP24x на 133КГц (в данном включении).

    В схеме указан TOP244, я применил TOP246, он в магазине был заметно дешевле (около 1.1доллара), по хорошему ему надо ограничивать ток защиты, но практика показала, что защита от КЗ отрабатывает отлично.

    После этого я перешел к намотке трансформатора

    Да, трансформатор можно купить готовый, как и блок питания. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.

    В данном Бп использовался каркас с 8 выводами и сердечник Е25, одна половинка обычная, а вторая с укороченным центральным керном, для получения зазора (БП то обратноходовый, потому зазор необходим, без него работать не будет).

    Расчет трансформатора я делал в программе PI Expert Suite 7.0.

    Но иногда, для удобства намотки и лучшего заполнения каркаса я делаю больше витков, чем предлагает программа. но изменяю пропорционально количество витков всех обмоток.

    Если не злоупотреблять, то все работает отлично.

    Программа показала что мне надо 77 витков первичной обмотки, 9 вторичной и 8 для питания ОС контроллера.

    Я немного изменил их и сделал 85 первичной, 10 вторичной и 9 для питания цепи ОС.

    После этого я намотал вторичную обмотку. Вообще строго говоря, более правильно было бы ее разместить между двумя слоями первичной, для улучшения связи, но практика показала, что на небольших мощностях проходит и вариант, когда обмотка расположена сверху первичной.

    Мотал в два провода. Сначала зачистил концы, обвел их вокруг выводов каркаса, после этого намотал 10 витков.

    Ну и в самую последнюю очередь обмотка питания цепи ОС (она же обмотка питания самого ШИМ контроллера), 9 витков.

    Попутно намотал выходной помехоподавляющий дроссель.

    Расположение выводов обмоток соответственно картинке выше

    Для них я использовать провод диаметром 0.3мм, для вторичной 0.63мм.

    Половинки каркаса я склеиваю клеем (можно использовать секундный клей либо момент, БФ, непринципиально.

    После этого, что бы сердечник не болтался, я обматываю его сначала узкой лентой, а после этого фиксирую всю конструкцию лентой той же ширины, что использовал для изоляции обмоток.

    Это не даст рассоедениться половинкам даже если клей не будет держать, да и придает законченный вид трансформатору.

    При первом включении вместо предохранителя я припаиваю небольшую лампочку (15 Ватт), если БП собран без ошибок, то она либо не будет светиться вообще, либо будет еле еле накалена.

    Напряжение сходу получилось то, под которое и рассчитывал, даже не потребовалось подстраивать, но возможность подстройки не помешает.

    Как-то было обсуждение насчет пайки плат.

    Я сделал пару фотографий как выглядит правильная пайка большинством припоев.

    Остатки флюса я смыл при помощи ватки смоченной в ацетоне.

    БП я расчитвал на 15 Вольт и 1.5 Ампера. Ну и нагружать для теста буду соответственно на 1.5 ампера. Хотя данный БП даже в таком виде спокойно отдаст и 2 Ампера.

    Выходных диодов на плате два, так как по хорошему диоды должны быть рассчитаны на тройной ток от расчетного выходного. Я установил диоды 31DQ10 (100 Вольт и 3 Ампера), так как расчетный ток был 1.5х3=4.5 Ампера.

    Кстати, мне уже как то попадались поддельные диоды с таким наименованием, отличаются повышенным нагревом, будьте бдительны.

    После проверки БП под нагрузкой я подпаиваю входной и выходной кабели, для моего применения кабели будут короткие и без разъемов.

    Так же сразу одеваю ‘хвостики’ (лучше перед пайкой), и дополнительно закрепляю кабели стяжками от вытягивания кабеля из корпуса.

    Безопасности много не бывает, лучше перестраховаться.

    Последний этап, рассверливаются отверстия в нижней части корпуса и половинки скручиваются вместе.

    Как говорят на канале дискавери – теперь вы знаете как это сделано, ну или как это должно быть сделано.

    Ну и конечно архив со схемой, трассировкой и даташитом.

    Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.

    Подпишитесь на автора

    Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

    Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: