Схема стробоскопа (на светодиодах): сборка и проверка своими руками

2 простые схемы для изготовления автомобильного стробоскопа

Процесс регулировки начального момента зажигания в значительной мере упрощается при использовании специальных устройств. В основе их работы лежит стробоскопический эффект. Смысл этого физического явления заключается в следующем: если осветить движущийся объект короткой световой вспышкой, то возникнет визуальная иллюзия, что он остался в том же положении, в котором его застала эта вспышка.

Сделать своими руками стробоскоп на светодиодах очень просто. Есть схемы простых устройств, повторить которые сможет даже малоопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Главным компонентом в данной схеме стробоскопа является интегральный таймер NE 555. Это распространенная микросхема часто используемая в электронных самоделках.

В качестве светового излучателя применена готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонарика.

Потенциометром Р1 задается время пауз между импульсами, которые подаются на VT1. Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Следует учитывать, что в момент вспышки, ток, проходящий через излучатель, превышает два ампера. Это обстоятельство заставляет использовать ограничительный резистор с мощностью рассеивания не менее 2Вт. Поводов для беспокойства относительно выхода из строя светодиодов нет. Сверхкраткое время работы в подобных режимах не причинит урон полупроводникам.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно применять его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, КП812Б1 и другие.

Требования к диоду VD1 – высокое быстродействие. 1N4148 с успехом заменяется отечественным вариантом КД522. Также хорошо подойдут любые диоды Шоттке.

Емкость конденсаторов можно увеличивать на один порядок. Это никак не отразится на работоспособности схемы.

Вот так выглядит собранный прибор, с тремя сверхмощными светодиодами.

Стробоскоп в сборе

Небольшое количество деталей позволяет выполнить стробоскоп из светодиодов навесным методом или при помощи специальных монтажных панелек. Если в процессе пайки не будет допущено ошибок, схема заработает сразу, без дополнительной наладки.

Стробоскоп на ШИМ-контроллере TL494

Другая вариация сбора своими руками автомобильного стробоскопа на светодиодах построена на базе драйвера ШИМ TL494. Стоимость микросхемы лежит в пределах 10 – 20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме этого, извлечь требуемый компонент можно из старого блока питания ATX от персонального компьютера.

Как и в предыдущем случае, излучателем управляет MOSFET-транзистор. Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

  • Номинальный ток – от 2А;
  • внутренняя структура – N-типа.

Примеры подходящих полевиков: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечным резистором VR1 устанавливается скважность работы (длительность вспышек), а VR2 – их частота. Удобнее применять потенциометры с линейной зависимостью, так процесс настройки выполнять гораздо проще.

Источником света на данной схеме стробоскопа выступает один мощный светодиод. Чтобы подключить 12 вольтную светодиодную ленту, резистор R6 необходимо удалить, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.

Печатная плата устройства

Минимизировать размер конструкции можно с помощью SMD-компонентов. Некоторые начинающие радиолюбители стараются избегать их применения, считая, что монтаж мелких деталей слишком трудозатратен. И напрасно! Немного практики поможет без труда справиться с этой задачей. Зато результат станет отличной наградой за проявленное терпение.

Образец реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.

Здесь применен двухсторонний метод разводки. Сверху устанавливаются крупные радиоэлементы: микросхема, клеммники и электролитические конденсаторы, снизу резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET-транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечные. Это было сделано для уменьшения конструкции.

Внешний вид платы готового устройства с обоих ракурсов представлен ниже. Для переноса на фольгированный текстолит рисунка с дорожками, применялся метод ЛУТ. Травление производилось в водном растворе хлорного железа.

При желании своими руками повторить схему стробоскопа на светодиодах, можно воспользоваться проектом для трассировщика Sprint Layot, изменив его при необходимости по собственным потребностям. Скачать файл проекта.

Рассмотрение в статье схемы стробоскопов отличаются простотой и низкой стоимостью электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десятки раз меньше, если приобретать готовый стробоскоп на светодиодах. Кроме того, пользоваться самодельным прибором намного приятнее, а полученный в процессе работы опыт незаменим и бесценен.

Схема автомобильного стробоскопа или спецсигнал на лампах вспышках, спецсигнал

(в редакции от 14.01.07)

Тимофей Носов ICQ# 770008
E-mail ntv1978 (at) mail.ru
www . miliamper . narod . ru

(Архив статьи – для тех, у кого не открываются все рисунки).

Риторическое отступление. Наконец очередной выходной, собрался с мыслями и силами, одолев себя начал успокаивать совесть – рисовать схемы и писать эту статью. Дорогой читатель – посмотри внимательнее схемы и описание – на самом деле всё просто.

По многочисленным просьбам я обновил статью и постарался осветить все нюансы, которые могли бы быть для вас полезны. Также включил дополнительные рисунки и фотографии. К сожалению, по независящим от меня причинам, доступ к этой статье на сайте www.miliamper.narod.ru не всегда открыт. Планируется альтернативное размещение статьи на www.miliamper.by.ru . Друзья, если у вас есть вопросы – пишите ntv1978 (at) mail.ru или стучитесь ICQ #770008, всем помогаю.

Авто стробоскоп состоит из блоков: высоковольтный преобразователь, коммутатор, блок поджига (для каждой лампы отдельный).

Схема соединения блоков.

Как собрать высоковольтный преобразователь – об этом сказано ранее. Для полноты статьи здесь разместим только схему самого преобразователя. Замечу, что полевые транзисторы необходимо установить на радиатор через прокладки не закорачивая их корпуса и для лучшего охлаждения установить вентилятор (подойдет самый простой компьютерный куллер) (см. фото преобразователя ниже). Как показала практика, в схеме преобразователя в качестве выпрямительных диодов лучше использовать HER307, отечественные КД213 работают, но не долго.

Схема высоковольтного преобразователя.

Далее фото готового преобразователя.

Схема коммутатора ламп. +/- HV – контакты высокого напряжения.

Коммутатор собран на элементах жесткой логики: стабилизатор напряжения на LM7805 (отеч. аналог КР142ЕН5А), задающий генератор на т.н. часовом таймере NE555 (отеч. аналог КР1006ВИ1), затем управляющие сигналы формируются микросхемой CD4017 (отеч. аналог К561ИЕ8), затем гальваническая развязка на оптопаре 4N35 (отеч. аналог АОТ128) и, наконец, транзисторные ключи.

Читайте также:  Самые лучшие лампы H4 для авто в головные фары: с эффектом ксенона

Сразу о настройке. Все корпуса микросхем и оптопар у нас на панелях. Вынимаем оптопары и в контакты-зажимы освободившейся панели вставляем светодиоды (2 шт.); анод светодиода к контакту 1 оптопары, катод соответственно к 2му. Подаем питание 12В. Смотрим как они мигают. Настройка сводится к установке подходящей частоты перемигивания: подбираем сопротивление между ножками 6-7 у NE555 (от 10 кОм до 50 кОм) и конденсатор подключаемый к ножке 2 NE555 (от 1 мкф до 5 мкф). Таким образом, добиваемся примерно 1 вспышки в секунду; чаще не рекомендую, т.к. увеличится нагрузка на высоковольтный преобразователь да и лампы сильно разогреваются. Если вспышек у светодиодов нет, проверьте наличие импульсов на ножке 3 у NE555 (анод светодиода к выводу 3, катод на -12В). После этого просто определить, что у нас неисправно NE555 или CD4017. Исправность работы оптопар и транзисторных ключей несложно проверить: закорачиваем сопротивление 100 кОм пермычкой, выпаиваем один конец стабилитрона (чтобы его не убить, если его напряжение стабилизации меньше 12В) и, наконец, вместо высоковольтного питания подаем +/-12В и смотрим наличие сигнала на управляющих выводах относительно минуса -12В.

Детали используются самые обыкновенные. Диоды КД512 или импортные 1N4148 (или из того же блока питания компьютера – мелкие такие, в стекле). Стабилитрон любой на 500 мА, я использую из серии 1N47** (1N4740, 1N4741, 1N4742, 1N4743, 1N4743). Сопротивления чуть больше, чуть меньше; резистор 100 кОм для питания транзисторных ключей мощностью не меньше 0,5Вт, я ставлю отечественный на 0,25Вт.

Первый вариант рисунка печатной платы коммутатора (3+3 вспышки).

Далее фото готового коммутатора.

Принципиально можно объединять и другие выходы CD4017, помеченные от ‘0’: до ‘9’. В нашем случае схема выдает 3 импульса для одной лампы и затем 3 для другой (т.е. 3+3) (соответственно с паузами между импульсами) – это рисунок печатной платы (в Sprint Layout). Есть рисунок платы для импульсов типа 1+1 (как мне заказывали, так я и сделал). На перспективу планируется всё это дело упростить, используя ПИК-контроллер (а может и так всё оставить; реально всё жестко работает), либо использовать переключатели для выбора режимов работы.

Второй вариант рисунка печатной платы коммутатора (1+1 вспышка).

Схема блока поджига.

Далее рисунок печатной платы блока поджига.

Рисунок печатной платы блока поджига для монтажа в корпус дешевого фонаря.

Далее фото готового блока поджига.

Блок поджига, как видим, достаточно простой. Комментарий заслуживает только трансформатор, т.к. моя идея его изготовления очень проста и надежна. Берем подходящее ферритовое колечко с внешним диаметром 17-20 мм и проницаемостью 2000. Первичная обмотка – полвитка; вторичная – 20-30 витков тонким монтажным многожильным проводом. Сначала мотаем вторичную обмотку. Отрезком толстого многожильного провода обхватываем кольцо, впаиваем в плату и получаем т.н. полвитка первичной обмотки и т.о. закрепляем катушку на плате (я делаю двойное “крепление”). Перед намоткой обмоток на колечко намотать в два слоя в натяг фторопластовую ленту (в крайнем случае, если нет ленты, отрежьте ножницами от шуршащего плотного целлофанового пакета полоску и обмотайте ею кольцо; у меня 3 слоя целлофана), т.к. острые кромки колечка могут повредить изоляцию обмоточного провода, что может привести к межвитковому пробою трансформатора и его придется перематывать; о пробое можно судить на слух по тихим щелчкам в трансформаторе, лампа соответственно не зажигается.

Для минимизации габаритов фланцы тиристоров BT151 отрезаем ножовкой (на фото “пока ещё не отрезано”).

Лампу крепим с помощью винтовых зажимов, впаиваемых в плату. Вы можете скачать (в SL), приведенные выше, два рисунка печатной платы, где лампа крепится в одной плоскости с деталями и, второй вариант, лампа для компактности крепится с обратной стороны платы (в корпус дешевого фонаря). Контактная площадка для подключения провода управляющего сигнала достаточно большая, для удобства ее можно рассверлить до 3 мм, припаять к ней гайку, совместив отверстия, и вкрутить болт для крепления провода; а можно и не заморачиваться – подпаиваем управляющий провод на плату там, где нам удобно. Обратите внимание на фото выше: я использовал двухсторонний фольгированный текстолит; необходимо предусмотреть со стороны монтажа площадки фольги для впайки винтовых зажимов; перед травлением на эти “участки” я наклеиваю изоленту.

Далее фото фонарей.

Постарайтесь аккуратно впаять проводники вторичной обмотки, без острых выступов, “соплей” и излишков припоя; удалите остатки канифоли, протрите спиртиком или растворителем. На эти места наклейте скотч или изоленту. В противном случае возможен коронный разряд с резким щелчком, вплоть до выгорания в этих местах фрагментов фольги на рисунке печатной платы. Один конец вторичной обмотки я подпаиваю непосредственно к лампе (см. фото блока поджига).

Наконец всё собрано. Соединяем блоки между собой. Не забудьте после настройки коммутатора отпаять перемычку с резистора 100 кОм и впаять на место стабилитрон. Радиатор прикручен, вентилятор подпаян к плате преобразователя (на вентиляторе красный – “плюс”, чёрный – “минус”, если есть желтый провод – его можно отрезать). Подаем кратковременно на пару секунд питание +/-12В. Если за это время не было вспышек – ищем неисправности. Если всё делали последовательно с этим описанием – то наслаждаемся. Берегите глаза, десять вспышек и полчаса ловим зайчиков.

Будьте осторожны! На выходе преобразователя высокое напряжение и очень серьезно может ударить. Потом не говорите, что не предупреждал. Конденсаторы держат заряд больше суток – проверено на людях. Разрядных цепей на выходе нет. Закорачивание не допускается; я разряжаю подключая паяльник. Также высокое напряжение в блоке поджига. Во вторичной обмотке развивается импульс в 20-30 больший чем входной, т.е. несколько киловольт, а может и больше.

Типичные проблемы (блоки проверяются по отдельности).

Нет высокого напряжения – прозваниваем выпрямительные диоды; выпаиваем и прозваниваем транзисторы; TL494 надёжная как бревно, выпаивал из БП ПК. Больше ломаться нечему. Для справки – выходное напряжение без нагрузки 315В. По справке на ИФК-120 минимальное напряжение зажигания не ниже 180В, к чему вы и должны стремиться.

Читайте также:  Запотела фара: как не снимая устранить влагу изнутри

Коммутатор – замеряем +5В на выходе стабилизатора; смотрим наличие сигналов на выходах микросхем; прозваниваем стабилитрон, если он мёртвый – заменяем (такое происходит если вы один из Упр. выходов закоротите на +HV) и наверняка сгорел ключевой транзистор, относящийся к этому выходу; проверьте оба транзистора; транзисторы n-p-n КТ815 или КТ817; транзистор КТ816 с p-n-p структурой не подходит. Оптопара 4N35 – у меня из строя не выходила.

Блок поджига также надежен. Прозвоните диоды. Из строя выходит BT151 в том случае, если вы закоротите Упр. на +HV. Проверить просто. Подаем только питание +/- HV на 20-30 сек. Отключаем. Если сопротивление 47 кОм подаёт признаки нагрева – меняем BT151. Снова подключаем. Берем батарейку на 1,5-3В. Минус батарейки соединяем с минусом -HV, а плюс батарейки кратковременно соединяем с управляющим выводом. Последует вспышка. Внимание: в таком режиме поджига в ИФК-120 может возникнуть “плазменный шнур”, что снижает срок ее службы и ведет к перегрузке высоковольтного преобразователя (сопротивление в лампе в момент свечения согласно справке на ИФК-120 составляет 0,8 Ом; а уж про плазму и говорить нечего – считайте, что короткое замыкание). Отключайте сразу же питание 12В.

Одновременные вспышки двух ламп (иногда такое наблюдается) решается также просто – между выходом Упр. коммутатора и входом Упр. блока поджига ставим сопротивление 100-220 ом (я в последних вариантах ставлю 220 ом) – по сопротивлению в каждую линию Упр.1 и Упр.2. Это несложно сделать, в печатной плате доработок не требуется. Также, одновременные вспышки ламп происходят, если блоки поджига находятся близко друг к другу; разнесите их подальше друг от друга, чтобы исключить взаимное влияние катушек. Если и это не помогает – уменьшите сопротивление в цепи эмиттеров ключевых транзисторов в блоке коммутатора (до 1 кОм), а в блоке поджига увеличьте сопротивление с 47 кОм до 100 кОм.

“Плазменный шнур” может возникнуть и в рабочем режиме и особенно в “свежих” лампах. Это не проблема, а признак эффективной работы преобразователя. Эксперименты показали (собрано 4 преобразователя с различной элементной базой), что плазма возникает в том случае, если на выходе в высоковольтном преобразователе стоят конденсаторы до 200 мкф (я пробовал 10, 33, 47, 100 мкф). Не вникая в физиологию процессов мы просто увеличиваем емкость конденсаторов; не забудьте про габариты, в нашу плату диаметр этих конденсаторов должен быть не более 18 мм. Необходимо отметить, что с увеличением емкости возрастает энергия вспышки; в справке на ИФК-120 рекомендованная емкость конденсатора составляет 2500 мкф. ; мне это трудно представить – как бы она не взорвалась.

Для тех, у кого проблемы с бюджетом (на фоне других деталей, конденсаторы с такой емкостью, напряжением и габаритами дороговаты) и для тех, кто так и не смог побороть плазму, есть радикальный и простой способ решения проблемы. Перед выпрямительными диодами достаточно поставить сопротивление 100-200 Ом мощностью не меньше 2Вт (лучше отечественные). Преимущества – щадящий режим работы диодов (меньший ток). Недостатки – проигрыш в яркости вспышки. Ниже фрагмент модифицированной схемы.

Рисунок платы остается без изменения; сопротивления и диоды впаиваются вертикально; общая точка соединения сопротивлений и диодов спаивается в воздухе. Рекомендую для увеличения мощности поставить параллельно два сопротивления (2 шт. по 200-300 Ом).

Ламп на каждом канале может быть больше чем одна. Соединяем параллельно блоки поджига (‘+’ к ‘+’, ‘-‘ к ‘-‘, Упр. к Упр.) – проверено соединение “по две лампы на канал” – работает. В этом случае снижается яркость вспышки.

Корпус – самая незавершенная часть конструкции. Я использовал пустую коробку от компьютерного блока питания. На толстый жёсткий картон на аквариумный герметик приклеиваем платы. Провода вывожу на клемную колодку с винтовыми зажимами; 6 зажимов: Упр.1, Упр.2., +300В, -300В, +12В, -12В. Последовательность выводов, как вы понимаете, не актуально. На мой взгляд, более важны цвета проводов. На фото ниже то – что у меня получилось.

Фото клеммной колодки.

Далее фото “общий вид” конструкции.

Друзья, с моей стороны в этой статье было бы неправильным не предложить для вас интересное схемотехническое решение. Для неуправляемого автомобильного стробоскопа достаточно собрать только высоковольтный преобразователь, а в качестве ламп вспышек использовать декоративные рекламные лампы-стробы с питанием от сети 220В (от нашего преобразователя запитывалось 4 (четыре) декоративных строба, включенных, соответственно, параллельно) (полярность и фазность подключения стробов к преобразователю не имеет значения) (модифицировать схему преобразователя не нужно). По цене такое решение очевидно дешевле – рекламная лампа-строб стоит 120 руб. Конструктивные преимущества также очевидны: готовый герметичный корпус для эксплуатации на улице; варианты с выбором цвета; существуют и цокольные лампы под патрон. Недостатки: проигрыш в яркости вспышки, неуправляемая частота, и, соответственно, хаотичность вспышек (1-2 вспышки в 1 сек). Выбор за вами.

На этом всё. Из добрых рекомендаций – подключайте всё это дело к бортовой сети через предохранитель на 5А; не лишним будет и диод на входе от переплюсовки. Высоковольтный минус с массой машины не соединять.

Добавляю некоторые полезные рекомендации.
  1. При наладке блока коммутатора установив перемычку на 100 ком выходит из строя стабилитрон, если его напряжение стабилизации ниже напряжения питания. Т.е. установив стабилитрон, например, на 10в и подавая питание 12в во время наладки – результат очевиден. При наладке части коммутатора после опторазвязки стабилитрон лучше временно выпаять.
  2. Трансформаторы в блоках поджига полюбому обматывать (от греха подальше) в 2-3 слоя полоской ленты шириной 1 см, отрезанной от плотного шуршащего целофанового пакета.
  3. Выпрямительные диоды, как показала практика, лучше HER307. Отечественные КД213, простите, обосрались (5 замен).
  4. Одновременные вспышки двух ламп (иногда такое наблюдается) решается также просто – между выходом Упр. коммутатора и входом Упр. бл. поджига ставим сопротивление 100-220 ом (я в последних вариантах ставлю 220 ом) – по сопротивлению в каждую линию Упр.1 и Упр.2. Это несложно сделать, печатную плату не изменял.
  5. Ламп на каждом канале может быть больше чем одна. Соединяем параллельно (‘+’ к ‘+’, ‘-‘ к ‘-‘, Упр. к Упр.) – проверяно соединение двух ламп – работает.
Читайте также:  Отличие ксенона от биксенона (таблица сравнений): что такое биксеноновые фары

8 октября 2006 г. Редакция от 14 января 2007 г.

Стробоскоп своими руками

С помощью стробоскопа получится красивый световой эффект для любой дискотеки. Можно использовать на танцплощадках, клубах и даже у себя дома.

Схема стробоскопа на ИФК-120 и МТХ-90

Схема стробоскопа на ИФК-120 и КН102

МТХ-90

Настройка стробоскопа

Проверить напряжение на кондесаторе. Должно быть около 300В. Если напряжение есть и тиратрон (МТХ-90) мигает, а стробоскоп не работает, то возможно следующее:

  1. Не работает трансформатор;
  2. Неисправен тиратрон;
  3. Неправильная сборка.

Если от лампы отключить провода от конденсатора, оставив подключенной только к трансформатору, то при включении лампа будет светится слегка синим цветом. Если не светится значит не поступает высокое напряжение или оно слишком мало. Также для стробоскопа подойдут лампы: ИСК-250 или ИФК-2000, ИФП-200, 500, 1500, 4000, 15000, ИФБ-300, ИФТ-200, ИФК-15, 20, 50, 120, 500, 2000.

Полезные советы

Некоторые особенности при сборке всё же надо учесть.

  1. Сопротивление на входе (100 ом) можно сделать из спирали для кухонной плиты мощностью 500 Вт. Она чуть греется и имеет сопротивление точно 100 ом.
  2. Конденсатор можно использовать и более 50 мкф, вспышки будут ярче, но срок службы лампы уменьшится.
  3. Если нет готового трансформатора с фотовспышки, то его можно намотать на любом сердечнике, соотношение витков 1/100. На отрезке ферритового стержня, который можно взять с радиоприёмника (магнитная антенна) длинной около 40 мм, диаметром 8 мм наматываем обмотку 2 (400-500 витков провода 0,3-0,6 мм), обертывая после каждого слоя изолентой. Затем обмотку 1 (5-6 витков провода потолще 0,8-1,0 мм).
  4. Лампу ИФК-120 можно взять неисправную или исправную доработать. Для этого обматываем её по периметру оголённым проводом.

ИФК-120

ВНИМАНИЕ! Схема стробоскопа не имеет трансформаторной развязки от сети. Поэтому все детали стробоскопа находятся под опасным для жизни напряжением. Пайка, настройка и т.д. производить с отключением от сети 220В!

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Простой светодиодный фонарик

Светодиодный фонарик своими руками и зарядное устройство к нему.

Уже давно известно, что фонарики на светодиодах очень экономичны, малогабаритны и имеют более продолжительный срок службы. Светодиодный фонарик можно легко сделать своими руками или переделать имеющийся ламповый. Для этого нужны яркие светодиоды повышенной мощности.

Светодиоды потребляют меньший ток, долговечней и надежней по сравнению с лампочкой. К тому же они не боятся ударов и тряски.

Барометр — это прибор, предназначенный для измерения атмосферного давления. Особенно полезны барометры метеочувствительным людям и рыбакам. Барометры бывают жидкостные, механические и электронные. О последнем сегодня и пойдёт речь. С помощью чувствительного датчика давления, схемы затем через светодиоды электронный барометр способен отображать изменение атмосферного давления в сторону его понижения или повышения.

Индикатор, определяющий последовательность фаз в трехфазной цепи, можно по­строить на нескольких пассивных компонентах.

В трехфазной сети источник питания развивает три одинаковых по амплитуде и час­тоте напряжения, которые сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120° последо­вательно по проводам (фазам). Для установления правильной последовательности фаз существуют два варианта. Подробнее…

Стробоскоп схема на светодиодах

Процесс регулировки начального момента зажигания в значительной мере упрощается при использовании специальных устройств. В основе их работы лежит стробоскопический эффект. Смысл этого физического явления заключается в следующем: если осветить движущийся объект короткой световой вспышкой, то возникнет визуальная иллюзия, что он остался в том же положении, в котором его застала эта вспышка.

Сделать своими руками стробоскоп на светодиодах очень просто. Есть схемы простых устройств, повторить которые сможет даже малоопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Главным компонентом в данной схеме стробоскопа является интегральный таймер NE 555. Это распространенная микросхема часто используемая в электронных самоделках.

В качестве светового излучателя применена готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонарика.

Потенциометром Р1 задается время пауз между импульсами, которые подаются на VT1. Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Следует учитывать, что в момент вспышки, ток, проходящий через излучатель, превышает два ампера. Это обстоятельство заставляет использовать ограничительный резистор с мощностью рассеивания не менее 2Вт. Поводов для беспокойства относительно выхода из строя светодиодов нет. Сверхкраткое время работы в подобных режимах не причинит урон полупроводникам.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно применять его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, КП812Б1 и другие.

Требования к диоду VD1 – высокое быстродействие. 1N4148 с успехом заменяется отечественным вариантом КД522. Также хорошо подойдут любые диоды Шоттке.

Емкость конденсаторов можно увеличивать на один порядок. Это никак не отразится на работоспособности схемы.

Вот так выглядит собранный прибор, с тремя сверхмощными светодиодами.

Стробоскоп в сборе

Небольшое количество деталей позволяет выполнить стробоскоп из светодиодов навесным методом или при помощи специальных монтажных панелек. Если в процессе пайки не будет допущено ошибок, схема заработает сразу, без дополнительной наладки.

Стробоскоп на ШИМ-контроллере TL494

Другая вариация сбора своими руками автомобильного стробоскопа на светодиодах построена на базе драйвера ШИМ TL494. Стоимость микросхемы лежит в пределах 10 – 20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме этого, извлечь требуемый компонент можно из старого блока питания ATX от персонального компьютера.

Читайте также:  Цоколи автомобильных ламп: виды и типы, маркировка, таблица совместимости

Как и в предыдущем случае, излучателем управляет MOSFET-транзистор. Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

  • Номинальный ток – от 2А;
  • внутренняя структура – N-типа.

Примеры подходящих полевиков: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечным резистором VR1 устанавливается скважность работы (длительность вспышек), а VR2 – их частота. Удобнее применять потенциометры с линейной зависимостью, так процесс настройки выполнять гораздо проще.

Источником света на данной схеме стробоскопа выступает один мощный светодиод. Чтобы подключить 12 вольтную светодиодную ленту, резистор R6 необходимо удалить, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы схемы светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.

Печатная плата устройства

Минимизировать размер конструкции можно с помощью SMD-компонентов. Некоторые начинающие радиолюбители стараются избегать их применения, считая, что монтаж мелких деталей слишком трудозатратен. И напрасно! Немного практики поможет без труда справиться с этой задачей. Зато результат станет отличной наградой за проявленное терпение.

Образец реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.

Здесь применен двухсторонний метод разводки. Сверху устанавливаются крупные радиоэлементы: микросхема, клеммники и электролитические конденсаторы, снизу резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET-транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечные. Это было сделано для уменьшения конструкции.

Внешний вид платы готового устройства с обоих ракурсов представлен ниже. Для переноса на фольгированный текстолит рисунка с дорожками, применялся метод ЛУТ. Травление производилось в водном растворе хлорного железа.

При желании своими руками повторить схему стробоскопа на светодиодах, можно воспользоваться проектом для трассировщика Sprint Layot, изменив его при необходимости по собственным потребностям. Скачать файл проекта.

Рассмотрение в статье схемы стробоскопов отличаются простотой и низкой стоимостью электронных компонентов. Общая стоимость материалов обойдется в десятки раз меньше, если приобретать готовый стробоскоп на светодиодах. Кроме того, пользоваться самодельным прибором намного приятнее, а полученный в процессе работы опыт незаменим и бесценен.

Попались мне в руки очень хорошие мощные светодиодные матрицы на 220 v и я сразу понял, что с ними сделаю. Просто использовать их на светильники и прожектора — это кощунство, поэтому решил из них сделать LED стробоскоп и вот что получилось.

Схема LED стробоскопа 50 Вт

Как видно, тут обычный мощный ШИМ с полевым транзистором на выходе, который управляет светодиодами. Питается это дело от готовой платы импульсного БП.

Радиатор здесь ненужен, импульсы короткие и не греются матрицы. На моём стробоскопе на максимальной частоте, матрицы 50 Вт нагреваются за 2 минуты до 47 градусов, что вполне допустимо.

Диодный мост тут любой мощный, можно просто выколупать из блока питания компьтера или телевизора — такого добра просто полно валяется. У меня стоит kbu1010 (1000В 10А) — такой попался. Так что для сборки прибора купил только сами LED матрицы.

Стробоскопики на 5 мм ярких светодиодах — детская игрушка по сравнению с этим монстром. Но всё-равно позже думаю сварганить уже 6 х 50 Вт.

Видео работы стробоскопа

Автор проекта: Pechora-1

Обсудить статью СТРОБОСКОП НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ

Схема простого и удобного индикатора сопротивления — пробника.

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Три примера изготовления самодельных ламп с применением светодиодов, на различную мощность. Для ночника, настольного светильника и в прихожую.

Ещё в детстве я собирал стробоскоп на импульсной газоразрядной лампе ИФК-120.

Когда схема заработала, радости было немерено. С тех пор прошло уже лет 10, и вот решил я, так сказать, вспомнить былое, но уже “в современном стиле”. В современном стиле — это на светодиодах. Преимущества светодиодов налицо — не боятся вибрации, долговечны, безопасны, и т.д. При непрерывном свечении срок службы светодиода составляет в среднем 50 тысяч часов. Ну а в режиме кратковременного свечения срок службы многократно увеличивается, ведь у светодиодов есть ещё одно неоспоримое преимущество — абсолютно не боятся включений-выключений.
Схема стробоскопа простая “как три рубля”, собирается на деталях “с помойки”.

Для сборки схемы стробоскопа достаточно найти нерабочий ATX блок питания от компьютера. В большинстве таких блоков питания “сердцем” является микросхема TL494, широко распространенный ШИМ-драйвер. Также стоит отметить, что данная микросхема продается практически в любом радиомагазине за бесценок, на ней и собран девайс. Резисторы и конденсаторы можно взять с того же блока питания. Полевой транзистор я использовал с нерабочей материнской платы, там их имеется около 10 штук, подходит любой N-канальный мощный полевик, например, AP15N03GH или IRLZ44NS. Подстроечными резисторами настраивается частота вспышек (VR2) и длительность вспышек (VR1). Светодиод VD1 (зеленого цвета) индицирует наличие питания, светодиод VD2 (красного цвета) показывает напряжение на выходе схемы. Резистор R6 ограничивает ток через мощный светодиод, сопротивление этого резистора подбирается опытным путём, до достижения оптимального тока через светодиод, также этот резистор должен быть мощностью 2. 5 ватт. Питание схемы может быть любым в диапазоне от 10 до 20 вольт, но при изменении питающего напряжения необходимо изменить сопротивление резистора R6, ограничивающего ток через мощный светодиод. Кроме светодиодов, можно подключать к схеме светодиодные ленты. При подключении к стробоскопу светодиодных лент, рассчитанных на питание напрямую от 12 вольт, вместо резистора R6 нужно установить перемычку, так как в составе лент уже имеются ограничительные резисторы, а также нужно запитать схему строго от 12 вольт. Если не хватает диапазона регулировки частоты вспышек, то нужно изменить номинал конденсатора C1. Увеличение ёмкости уменьшает частоту (вспышки происходят реже), уменьшение ёмкости увеличивает частоту (вспышки происходят чаще). При правильной сборке схема начинает работать сразу. Для проверки схемы нужно установить подстроечные резисторы VR1 и VR2 в среднее положение, и подать питание на схему. Я запитал схему от 12 вольт.

Читайте также:  Ксенон или лед: что лучше использовать и что надежнее

На печатной плате практически все SMD резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, полевой транзистор в корпусе DPAK, подстроечные резисторы VR1 и VR2 должны быть многооборотные. Конденсаторы C2, C4 — керамические. Конденсаторы C1, C3 — любого типа.
Так как светодиод должен работать в режиме стробоскопа (давать короткие вспышки), то длительность вспышек должна быть установлена почти на минимальную (подстроечным резистором VR1). Подстроечным резистором VR2 настраивается частота вспышек “по вкусу”.

Я использовал светодиод OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W, установленный на процессорный радиатор от старого компьютера.

Данный светодиод содержит 4 кристалла, по 700 мА (2,5 Вт) каждый. Все кристаллы разных цветов: Красный, Зелёный, Синий, Белый.

Если задействовать сразу все 4 кристалла (соединить их последовательно), то получится белый свет. Именно так я и сделал. Сопротивление резистора R6 при питании 12 вольт у меня получилось 5 Ом. Резистор R6 ограничивает ток через светодиод, так как светодиод нужно питать стабильным током. Вместо токоограничивающего резистора R6 можно использовать микросхему LM317, включенную по схеме стабилизации тока (микросхема + внешний резистор). В режиме стробоскопа LM317 может эксплуатироваться без радиатора, так как основную часть времени светодиод не светится. При использовании устройства в режиме маяка необходимо установить LM317 на радиатор.

Привожу несколько примеров подключения различных светодиодов к плате стробоскопа:

Фото платы стробоскопа:

Вид со стороны дорожек. Плата получилась не очень, но сойдёт:

Сравнение 14 моделей галогенных ламп H1 Fukurou, Philips, Osram, Koito, PIAA

Благодаря китайским производителем галогенных ламп H1 в отечественных магазинах значительно расширился ассортимент, пополнившись низкокачественными галогеновыми лампочками, которые не соответствуют техническому регламенту. Это привело к недобросовестной конкуренции производителей и использованию китайского маркетинга. В описании и характеристиках появились обещания улучшения освещения на 30%, 90%, 150%, которые не соответствуют действительности. В результате этого автолюбители не могут выбрать подходящие автомобильные галогеновые лампы H1 основываясь на характеристиках.

  • 1. Заявленные параметры
  • 2. Световой поток
  • 3. Условия тестирования
  • 4. Сравнение по ГОСТ
  • 5. Распределение света
  • 6. Мощность
  • 7. Цветовая температура
  • 8. Итоги

Заявленные параметры

В тестировании участвуют 14 моделей галогеновых ламп H1 разных ценовых категорий от 80 до 1800 рублей за комплект из двух галогенок. Для объективного сравнения тестируются и стандартные галогенные лампы, которые устанавливаются автопроизводителями. Их мощность составляет 55W при цветовой температуре 3200К.

Среди образцов присутствует новый японский бренд Fukurou, который появился на российском рынке недавно, и уже показал очень хорошие результаты по соотношению цены, качества и срока службы.

Название Цветовая температура, заявлено Цена
Fukurou H1 4301F1 3200К 900 руб/компл.
Koito H1 Whitebeam v3 4200К 1800 руб/компл.
Philips H1 VisionPlus +60% 3200К 600 руб/компл.
Philips H1 X-tremeVision +130% 3500К 950 руб/компл.
Osram H1 Cool Blue Intense 4200К 620 руб/компл.
Osram H1 Night Breaker Silver +100% 3200К 600 руб/компл.
Osram H1 Night Breaker Laser +150% 3800К 1330 руб/компл.
SVS H1 White ver. 2.0 5000К 300 руб/компл.
SVS H1 Intense +130% ver. 2.0 3800К 400 руб/компл.
GE H1 Megalight Ultra +130 950 руб/компл.
Osram H1 Original 110 руб/шт.
Osram H1 AllSeason Super +30% 3200К 250 руб/шт.
Philips H1 Vision +30% 3200К 130 руб/шт.
SVS Standard +30% 40 руб/шт.

Образцы расположены в том же порядке, как в таблице.

Световой поток

Светопоток измеряется в фотометрической сфере, лампа предварительно прогревается 2 минуты до стабилизации параметров. Световой поток штатных галогенных ламп H1 составляет 1580 люмен. В качестве эталона штатного света, можно считать Osram Original , он устанавливается на автомобильных заводах.

Название Измерено, люмен
Fukurou H1 4301F1 1870
Koito H1 Whitebeam v3 1430
Philips H1 VisionPlus +60% 1770
Philips H1 X-tremeVision +130% 1790
Osram H1 Cool Blue Intense 1330
Osram H1 Night Breaker Silver +100% 1760
Osram H1 Night Breaker Laser +150% 1810
SVS H1 White ver. 2.0 750
SVS H1 Intense +130% ver. 2.0 1630
GE H1 Megalight Ultra +130 1720
Osram H1 Original 1580
Philips H1 Vision +30% 1630
SVS Standard +30% 1470

Максимальный световой поток у «Fukurou H1 4301F1» и «Osram H1 Night Breaker Laser +150%». Самый низкий светопоток у ламп полностью покрытых синим фильтром, он значительно снижает количество люмен.

Условия тестирования

Сравнение по ГОСТ

Образцы устанавливаются в линзу ближнего света, затем проводятся замеры по контрольным точкам на таблице.

Наименование R25 B50L 50L 50R 75R V50
Fukurou H1 4301F1 18,7 0,9 20 35,7 36,2 32,4
Koito H1 Whitebeam v3 13,2 0,8 18,7 26 27,5 26,5
Philips H1 VisionPlus +60% 15 0,9 19,2 27,8 28 26,7
Philips H1 X-tremeVision +130% 17 1 20,6 30 31 26,9
Osram H1 Cool Blue Intense 12,1 0,6 14 23,4 23,7 21,3
Osram H1 Night Breaker Silver +100% 17 0,9 19,3 33,2 33,1 26,2
Osram H1 Night Breaker Laser +150% 16 1 19,1 30,3 31,5 29,6
SVS H1 White ver. 2.0 4,6 0,3 6,7 8,2 9,5 8,9
SVS H1 Intense +130% ver. 2.0 10,3 1 21,3 20 22 24,5
GE H1 Megalight Ultra +130 17 0,9 17,2 28 27,4 25,5
Osram H1 Original 16 0,8 15,1 26 25,4 21,6
Philips H1 Vision +30% 15,7 0,9 19 27,7 28,5 26,1
SVS Standard +30% 7,2 0,5 7,9 8,4 9,5 9,2

Самые низкие результаты показали образцы бренда SVS из-за низкого качества изготовления. Основная проблема 90% китайских галогеновых ламп — это неправильное расположение нити накала, из-за этого они светят неправильно и не пригодны к установке в автомобильные фары. Это видно на изображениях с распределением света. Советую не экономить и не экспериментировать с дешёвыми галогенками, качество соответствует цене. Инфографика показывает среднюю освещенность дорожного полотна, вычисленную по 3 точкам V50, 50R и 75R. Получилось 4 лидера с показателем от 30,5 до 31.7 люкс.

Читайте также:  Как включить ближний свет фар на автомобиле

Распределение света

При помощи изменения расположения нити накала в колбе производители меняют фокусирование и расположение светового пятна. За эталон можно считать Osram Original, которая устанавливается производителями автомобилей.

Мощность

Количество потребляемых Ватт измеряется при напряжении на галогенной лампе 13,2 вольт, напряжение на блоке питания составляет 13,7 вольт. При силе тока 5-6 Ампер падение напряжения на проводах составляет 0,5V. По спецификациям Филипс и Осрам мощность должна быть около 68 Ватт.

Название Измерено, Ватт
Fukurou H1 4301F1 69w
Koito H1 Whitebeam v3 68w
Philips H1 VisionPlus +60% 68w
Philips H1 X-tremeVision +130% 70w
Osram H1 Cool Blue Intense 71w
Osram H1 Night Breaker Silver +100% 65w
Osram H1 Night Breaker Laser +150% 70w
SVS H1 White ver. 2.0 74w
SVS H1 Intense +130% ver. 2.0 76w
GE H1 Megalight Ultra +130 68w
Osram H1 Original 66w
Philips H1 Vision +30% 68w
SVS Standard +30% 68w

Самая большая мощность у китайских моделей «SVS H1 White» и «SVS H1 Intense +130%», получилось 74w и 76w соответственно. Учитывая низкое качество этих образцов, срок службы будет очень низкий.

Цветовая температура

Измерения цветовой температуры проводим спектрометром UPRtek MK350. Стеклянные колбы некоторых образцов имеют синий фильтр, за счёт которого свет становится белее, но снижается световой поток. Из-за особенностей зрения, человек не может объективно сравнивать свет с оттенками желтого и белого. Цветовая температура у штатных галогенных автоламп, устанавливаемых на автомобильном заводе составляет 3200К. В данном тесте стандартной является Osram H1 Original 3200К. Чтобы цвет считался белым, необходимо минимум 4000К.

Название Заявлено Измеряно
Fukurou H1 4301F1 3200К 3300к
Koito H1 Whitebeam v3 4200К 3700к
Philips H1 VisionPlus +60% 3200К 3200к
Philips H1 X-tremeVision +130% 3500К 3400к
Osram H1 Cool Blue Intense 4200К 3700к
Osram H1 Night Breaker Silver +100% 3200К 3300к
Osram H1 Night Breaker Laser +150% 3800К 3500к
SVS H1 White ver. 2.0 5000К 4800к
SVS H1 Intense +130% ver. 2.0 3800К 3400к
GE H1 Megalight Ultra +130 3400к
Osram H1 Original 3200к
Philips H1 Vision +30% 3200К 3200к
SVS Standard +30% 3100к

Самый большой обман у галогеновых лампочек Koito H1 Whitebeam 3700К и Osram H1 Cool Blue Intense 3700. Показатель ниже заявленного на 500К, то есть они откровенное обманывают. Это подтверждают тесты галогенных ламп и в других цоколях, например H4, H11, H7.

Почти у всех протестированных галогенных автоламп цветовая температура находится в диапазоне 3200К-3700К. То есть отличается от стандартной максимум на 500К, это скорее маркетинговый ход для повышения продаж.

Самый высокий показатель белизны у китайской SVS H1 White, который получился 4800К, а заявлено 5000К. Но за счёт синего фильтра световой поток ниже в 2 раза. Синий фильтр задерживает почти половину света, в результате чего совсем непригодна для установки в автомобильную фару.

Итоги

Результаты тестирования галогенных ламп H1 показывают, что лидером по соотношению цены и качества становятся японские Fukurou H1 4301F1. По освещенности дорожного полотна и обочины они превосходят популярные премиальные модели от Филипс и Осрам. Самые лучшие модели галогеновых автоламп обеспечивают повышение освещенности на дороге до 30%.

Не стоит покупать китайские бюджетные лампы, из-за низкого качества они светят вбок, а не по центру. Такими недостатками страдают более 90% автоламп из Китая. Поэтому они совершенно непригодны для установки в автомобильные фары, такая экономия для вас в дальнейшем обернется большими расходами.

10 лучших ламп H1

Лучшие автолампы и для ночи, и для тумана

  1. Лучшие лампы H1 с повышенным сроком службы
  2. Лучшие лампы H1 с повышенной яркостью
  3. Лучшие стандартные галогеновые лампы H1
  4. Лучшие лампы H1 для противотуманных фар
  5. Лучшие лампы Н1 для внедорожного использования

Цоколь H1 достаточно универсален – такие галогеновые лампы устанавливаются и в фары головного света, и в «противотуманки». Точнее, устанавливались – сейчас он уже считается устаревшим, в тех же ПТФ уже давно широкое распространение получил цоколь H11, гораздо лучше подходящий для таких условий использования за счет герметичного разъема. Тем не менее, машин, использующих лампы H1, на наших дорогах еще много, а универсальность цоколя позволила автору немного отдохнуть от однотипных, в принципе, предыдущих рейтингов ламп H4 и H7: сегодня мы поговорим не только о типовом наборе «обычные – яркие – долговечные», а вспомним еще и автолампы конкретно для противотуманных фар (то есть с насыщенным желтым светом, для фар головного света далеко не всегда удобным), включая специальные, для дорог общего пользования не сертифицированные.

Рейтинг лучших ламп H1

Категория Место Наименование Рейтинг Цена
Лучшие лампы H1 с повышенным сроком службы 1 Philips LongLife EcoVision H1 9.8 / 10 400
2 Narva Long Life H1 9.5 / 10 130
Лучшие лампы H1 с повышенной яркостью 1 Osram Night Breaker Laser H1 9.7 / 10 580
2 Philips WhiteVision H1 9.5 / 10 360
3 PIAA Night Tech H1 9.0 / 10 2 100
Лучшие стандартные галогеновые лампы H1 1 Osram Original H1 9.8 / 10 100
2 Narva Standard H1 9.6 / 10 75
3 Bosch Pure Light H1 9.5 / 10 110
Лучшие лампы H1 для противотуманных фар 1 Osram AllSeason Super H1 9.5 / 10 240
Лучшие лампы Н1 для внедорожного использования 1 Osram Fog Breaker H1 9.7 / 10 850

Лучшие лампы H1 с повышенным сроком службы

Philips LongLife EcoVision H1

Лампы из этой линейки уверенно выступали в предыдущих рейтингах автомобильных галогеновых ламп, а в сегодняшнем и вовсе становятся заслуженными победителями. Хорошо работая и в фарах головного света, и в противотуманках, они не разочаруют в ресурсе. Что же до цены, то она и сама по себе не так велика, с учетом же увеличения интервалов замены интересна тем более.

Читайте также:  Штраф за ксенон: какое наказание грозит за установку нештатного ксенона

Светятся они бело-желтым светом, как и прочие лампы в этой линейке (что и неудивительно). Но вот как раз для таких «двойного назначения» ламп это особенно интересно – для противотуманных фар это лучше чисто белого и тем более бело-голубого, в то же время и в головном свете Philips LongLife EcoVision не вызывают у водителя уныние. Так что, если вся «морда» автомобиля использует лампы с цоколем H1, есть смысл взять Philips во все фары – по деньгам не обременит, зато «поставил и забыл».

  • Отличный ресурс
  • Хорошо подходят в любую оптику под лампы H1
  • Выгодная цена
  • В фарах дальнего света «дальнобойность» все же маловат, если сравнивать с другими лампами

Narva Long Life H1

Ну что ж, а почему бы и нет? С переплатой в тридцать-сорок рублей и такой прирост ресурса станет приятным. Для старых противотуманных фар особенно интересно – лампы в них «умирают» обычно не от старости, а от проникновения внутрь воды, ударов по бамперу. Согласитесь, не так обидно выкинуть лампочку за 130 рублей, чем лампочку за 500.

Что же до качества света, то практически ничем от «стандартных» Narva они не отличаются. Хотя и есть заметная склонность к недоосвещению дальней зоны в пользу ближней, в головном свете лампы полностью вписываются в требования ГОСТа. Резюмируем: как бюджетный вариант лампы стоят внимания.

  • Низкая цена
  • Хорошее светораспределение
  • Не такой уж и большой прирост ресурса

Лучшие лампы H1 с повышенной яркостью

Osram Night Breaker Laser H1

«Плюсстопятидесятипроцентные» лампы H1 от Osram стали не только ярче, но и качественнее, чем их предыдущее поколение «+130%». У тех светораспределение было похуже, да и к ресурсу были некоторые претензии. Радует, что, добившись улучшения светоотдачи, Osram улучшил и ранее отмеченные проблемные характеристики. «Ходимость» у ламп выросла, приближаясь к средним результатам стандартных ламп – для «усиленных», работающих с повышенной температурой нити, это хороший знак качества.

Тем не менее, отметим, что чувствительность к тряске и ударам у этих ламп все равно есть: в фарах головного света они обычно работают дольше, чем в противотуманных. Впрочем, и по цветовой температуре они лучше подходят именно для основных фар, ярко-белый свет в тумане толку особо не дает.

Что же до цены, то здесь все традиционно – линейка Night Breaker дешевой не была никогда. Хотя любые «усиленные» лампы обычно в два-три раза дороже стандартных от того же производителя, чего уж там. Здесь приходится и газовый состав наполнения колбы подбирать хитрее, и стекло для колбы пойдет не всякое – нужно надежно фильтровать повышенную долю ультрафиолета в спектре, ибо популярный нынче для изготовления рассеивателей фар поликарбонат его терпит плохо.

  • Отличный свет
  • Достаточно высокий ресурс по меркам этого класса
  • Высокая цена

Philips WhiteVision H1

Лампы в цоколе H1 с хорошим сроком службы и при этом дающие ощутимое улучшение обзора в сравнении со стандартными лампами Philips или их аналогами от других производителей. Конечно, на глаз трудно проверить, действительно ли эти лампы улучшают видимость именно на 60 процентов, как обещает производитель, но на дороге можно убедиться самому – свет у них точно лучше «стандарта», а цена при этом еще вполне приемлемая.

Поэтому лампы WhiteVision мы признаем «золотой серединой» сегодняшнего рейтинга лучших ламп H1: и цена хорошая, и ресурсом не обделили, и светят они лучше среднего. Одним словом – наша рекомендация получена, пускай эти лампы не самые яркие из представленных в магазине, но за такие деньги – просто отличные.

  • Яркий свет с хорошим светораспределением в головной оптике
  • Хороший срок службы
  • Не самая высокая «дальнобойность»

PIAA Night Tech H1

Правда, стоимость этих ламп H1 отбивает все удовольствие: больше тысячи рублей в пересчете на штуку! Это просто убивает, особенно с учетом того, что цоколь-то устаревший, а для владельцев машин с пробегом вопрос цены стоит не на последнем месте. Хотя лампы, бесспорно, хорошо светят и отличаются достойным ресурсом, именно из-за цены рекомендовать их к покупке непросто – те же «Найтбрейкеры», сами по себе недешевые, можно за ту же сумму поменять дважды.

  • Яркость и «дальнобойность»
  • Хороший ресурс
  • Неоправданно высокая цена

Лучшие стандартные галогеновые лампы H1

Osram Original H1

Все так же эти лампы светят правильно, светят долго, стоят недорого. Серьезно, что еще можно сказать про хорошие лампы? Недостатки расписывать куда интереснее. Ну а тут автор уже чисто физически ничего не может добавить нового.

  • Качество светораспределения
  • Хорошая цена
  • Достойный срок службы
  • Не лучшая «дальнобойность» в фарах головного света

Narva Standard H1

Свечение у ламп – с некоторой желтизной, то есть вполне универсальное для всех типов фар, где используется такой цоколь. Но в силу светораспределения, конечно, оптимум для них – это ближний свет и противотуманные фары. В фарах дальнего света эти лампы H1 будут адекватны только при размеренной манере езды, торопиться с ними не стоит.

  • Отличное качество для такой цены
  • Неплохой ресурс
  • Правильное светораспределение
  • На высоких скоростях стоит использовать лампы «подальнобойнее»

Bosch Pure Light H1

  • Хорошая работа в основных фарах и ПТФ
  • Нормальный ресурс
  • Слабоваты для дальнего света

Лучшие лампы H1 для противотуманных фар

Osram AllSeason Super H1

Портит удовольствие от покупки только ресурс: увы, заставить лампы светить желто, но ярко – это не самая простая задача, и в проигрыше оказался именно срок службы. Даже по заявлениям самого производителя AllSeason Super служат вдвое меньше, чем Original Line, на практике же, конечно, ресурс заметно зависит от условий эксплуатации. Хотя, к счастью, лампы H1 не используются на современных автомобилях с повышенным рабочим напряжением генератора, так что проблема не так остра, как, скажем, для H7.

  • Отличная яркость
  • «Правильный» желтый оттенок хорошо работает в тумане
  • Не лучший ресурс
Читайте также:  Штраф за стробоскопы: какое наказание можно понести за использование стробоскопов белого цвета

Лучшие лампы Н1 для внедорожного использования

Osram Fog Breaker H1

Естественно, качество света будет очень сильно зависеть от самих фар – в дешевых противотуманных фарах с азиатской биографией обещанной «дальнобойности» не дождаться, обычно оптика начинает просто светить непонятно куда. Впрочем, соваться на оффроуд с «китайско-подвальной» оптикой ночью – идея та еще сама по себе. И, естественно, мы настоятельно не рекомендуем использовать оптику с этими лампами в городе (хотя все описания и отзывы на Д2 и аналогичного направления сайтах об этих лампах мы нашли именно от «сугубых горожан», что, увы, хорошо характеризует уровень культуры наших водителей).

  • Яркий желтый свет
  • Хорошая «дальнобойность» при условии качества оптики
  • Не самый впечатляющий ресурс

Какие лампы H1 лучше выбрать?

Учтем, что лампы с цоколем H1 – это все же удел автомобилей с пробегом, а значит, и оптика будет уже не в лучшем состоянии: потускневший отражатель, мутноватый рассеиватель. В таком случае, конечно, самый интересный вариант покупки – это лампы с увеличенной светоотдачей, и в первую очередь именно для головной оптики. В противотуманных фарах есть нюанс – окатываются холодной водой они чаще, а «усиленные» лампы обычно горячее стандартных. Значит, и риск растрескивания рассеивателя выше. Внимательнее при покупке ламп с увеличенной яркостью нужно быть и к их светораспределению – если они начнут «высить» на встречную полосу, водителям там это будет куда заметнее.

Оценить, как будут себя вести конкретные лампы в конкретных фарах, в магазине трудно, но как минимум на упаковке должно быть четко прописано соответствие ламп европейскому стандарту ECE. Именно европейскому, а не американскому или тем более японскому. Отсутствие указаний о сертификации – повод насторожиться. Нормальная практика среди производителей «с именем» – прямо указывать на упаковке, что лампы предназначены исключительно для эксплуатации вне дорог общего пользования (for off-road use only): например, такие лампы можно поставить в фару-искатель или фары «люстры» рейдового автомобиля, а вот на дороге им делать действительно нечего. Корейские и японские производители, бывает, пишут на понятных белому человеку языках самый минимум – лучше перед покупкой поискать их тесты, чтобы более-менее убедиться в правильной работе таких лампочек в фарах.

Что же до цветовой температуры, то, конечно, выбрать можно любую, разве что белый, уходящий в яркую голубизну – вещь для мазохиста (и не освещает толком, и глаза утомляет быстро). Однако насыщенно-желтое свечение все же лучше оставить для противотуманных фар с прозрачными рассеивателями, основной свет сделав белее: у каждого цвета есть свои преимущества, и вот в таком сочетании они раскроются лучше всего.

А вот светодиодные лампы или азиатского происхождения ксенон – вещи, которых однозначно стоит избегать. Если ксенон в линзовой оптике еще можно хоть как-то заставить светить почти правильно, то у светодиодов с их ярко выраженной направленностью свечения кристалла совершенно отличающиеся требования к оптике. Фары, созданные под галогеновые лампы, просто не рассчитаны на точечный направленный источник света, ну, а если на одной светодиодной лампе использовано несколько кристаллов, светить она может начать хоть в небо. Если уж так хочется иметь именно светодиодные противотуманные фары (а у этого есть свои плюсы – помимо экономичности, куда меньше риск растрескивания при проезде лужи), то разумнее поставить именно фары, изначально спроектированные со светодиодным источником света – например, Osram LEDriving FOG. Другое дело, что цена вопроса будет куда выше, чем при покупке пары китайских светодиодных лампочек…

Рейтинг лучших ламп H1 для автомобиля на 2021 год

Автомобильные лампы с цоколем H1 сейчас уже считаются устаревшими. Но, скорее всего, их применение прекратится еще нескоро, ведь сама конструкция цоколя этих ламп достаточно универсальна – лампы с цоколем H1 можно устанавливать и в противотуманные фары, и в фары основного освещения. К тому же, тех автомобилей, что ездят по сегодняшним дорогам именно с такими лампами, еще очень много. И это несмотря на то, что, например, в тех же «противотуманках» сейчас принято использовать цоколь H11, который намного лучше приспособлен к условиям повышенной влажности воздуха ввиду наличия в нем герметичного разъема.

Говоря о разновидностях автомобильных ламп, следует рассмотреть не только обычный набор, состоящий из изделий стандартного исполнения, ламп с повышенной яркостью, с удлиненным сроком эксплуатации и ламп, используемых во внедорожных условиях. Отдельно стоит упомянуть и те изделия, что горят желтым светом и предназначены специально для противотуманных фар. Нужно только отметить, что некоторые из них можно с успехом использовать и в фарах головного освещения.

Лучшие лампы H1 с повышенным сроком службы

Лампы из фирменной линейки от этого производителя всегда находятся в числе лидеров различных рейтингов. Это обусловлено тем, что они хорошо себя зарекомендовали как в головных, так и в противотуманных фарах, а также они имеют неплохой рабочий ресурс. Цены же на них, которые и так невелики, становятся еще более привлекательными с учетом хорошей продолжительности работы.

Так как бело-желтое свечение продукции Philips LongLife EcoVision H1 вполне применимо и в головном, и в противотуманном освещении, отпадает необходимость в покупке других специальных ламп. Поэтому, если все фары автомобиля приспособлены под цоколь H1, то есть смысл приобретать именно Philips. Это необременительно по денежным затратам, да и просто удобно – не нужно ничего больше искать.

  • продолжительный рабочий ресурс;
  • полная совместимость с осветительной оптикой с H1;
  • привлекательная цена.
  • в сравнении с другими лампами, меньшие показатели по работе в режиме дальнего света.
Читайте также:  Как включить ближний свет фар на автомобиле

Лампы этой марки при включении испускают желтовато-белый свет. Несмотря на приписку «Long Life», цены на них лишь ненамного превышают уровень цен рядовых ламп «Narva». Правда, и увеличение рабочего ресурса у них в сравнении со стандартными лампами составляет только двукратную величину, тогда как обычно все производители, запуская улучшенный по длительности времени работы, вариант изделия, подразумевают 3-4-кратное увеличение ресурса. Но по опыту многие водители знают, что и двукратного ресурса работы обычно вполне достаточно, ведь старые лампы часто выходят из строя не только из-за того, что просто перегорели.

Причиной их замены нередко является механическое повреждение, например, при ударе или же попадание воды внутрь патрона. А так как цены на них невелики, то возможно, не стоит переплачивать за более длительный срок работы ламп от других производителей.

Если сравнивать лампы Narva Long Life H1 с другими образцами, то можно отметить некоторую недостаточность освещения в режиме дальнего света, но при этом, показатели головного освещения вписываются в рамки ГОСТа.

  • очень привлекательная цена;
  • хорошие показатели светораспределения.
  • обычно присутствие в названии надписи «Long Life» подразумевает более длительную продолжительность работы, чем у ламп данного образца.

Лампы Н1 с повышенной яркостью

Электрические лампочки H1 от Osram начали изготавливаться по новой технологии. Предшествующее поколение «+130%» уступают по многим показателям более инновационным «+150%». У новых лампочек больший ресурс эксплуатации, да и горят они ярче. Увеличив коэффициент светоотдачи, Osram решил многие проблемы, связанные с предыдущей моделью. Износостойкость инновационных разработок значительно выросла и приблизилась к усредненным показателям стандартных ламп.

Для нити накаливания, которая работает при повышенной температуре, это очень хороший результат.
Однако чувствительность к встряхиванию у таких лампочек есть. В фонарях дальнего и ближнего света они изнашиваются дольше, чем в противотуманных. По яркости света такие изделия лучше подходят для головных фар. Во время тумана, в условиях плохой видимости, их свет рассеивается и не дает должного эффекта.

Цены на линейку Night Breaker устраивают не всех. Это дорогой бренд. Лампы, с более высокими показателями, стоят намного дороже стандартных изделий. У одного и того же производителя стоимость товара может розниться в несколько раз. Это зависит от технических характеристик лампочек. В «усиленных» вариантах используется иное газовое наполнения колбы и совершенно другой состав стекла. В спектре лампы повышенная доля ультрафиолета. И его необходимо надежно нейтрализовать. А полимер, используемый для изготовления рассеивания света, очень плохо его переносит.

  • яркий, объемный свет;
  • высокая износостойкость для данного вида ламп.
  • большая стоимость.

Эти изделия по многим характеристикам превосходят стандартные Philips. Они долговечны, в работе обеспечивают отличный обзор водителю. По своим свойствам такие лампы на 60% лучше своих стандартных аналогов. Конечно, визуально невозможно определить насыщенность света. Но при езде легко заметить, что они ярче горят, их луч бьет намного дальше. По сравнению с обыкновенными лампами, это электрическое устройство имеет вполне приемлемую цену.

Лампочки WhiteVision в цоколе Н1 находятся в середине рейтинга среди изделий своего класса. Они имеют продолжительный срок эксплуатации и улучшенные характеристики яркости и распределения света. И хотя у этих ламп не самые высокие показатели, но представленная цена вполне соответствует качеству.

  • отличный свет (с прекрасным распределением в оптике);
  • долговечность.
  • ограниченная дальность.

Яркий свет таких электроламп немного отдает желтизной. При включении фар с таким изделием внутри, луч бьет далеко вперед. Человеку могут закрасться сомнения о правомерности их применения. Но в инструкции четко написано, что товар соответствует требованиям стандарта ECE R37. Изделие очень хорошо освещает обочину и позволяет разглядеть происходящее на большом расстоянии.

Стоит одна такая лампочка больше 1000 рублей. Такая цена отпугивает потенциального покупателя. А для владельцев подержанных машин стоимость запчастей стоит на первом месте. Ведь предыдущие аналоги за эти деньги можно поменять 2 раза. Бесспорно, у таких ламп отличные характеристики и износостойкость. Но рекомендовать их для покупки не так-то просто.

  • прекрасная яркость и «дальнобойность»;
  • долгий срок эксплуатации.
  • слишком большая цена.

Какие галогеновые лампы H1 лучше

Тем, кто видел прошлый рейтинг ламп категорий H4 или H7 не будет удивителен тот факт, что в лидирующие позиции рейтинга ламп H1 галогеновых принадлежат производителю Osram. Занимает его серия ламп для авто Original Line, которые устанавливают в заводских условиях.

Свет ламп максимально выверенный, они имеют длительный срок эксплуатации и невысокую стоимость. А какую характеристику можно дать качественным лампам? Больший интерес вызывают минусы этих ламп. Хотя, в этом случае, автору нечем удивить пользователя.

  • привлекательная стоимость ламп;
  • свет распределяется качественно, равномерно;
  • длительный срок эксплуатации.
  • фары основного света не обладают большой дальностью.

У этих ламп стоимость является привлекательной для классических стандартных видов. Более низкая стоимость, чем у этих ламп Narva может быть только у ламп китайского производства, которые не отличаются хорошим качеством, типа «Маяк». Лампы хороши по отношению стоимости и качества, они дают правильный свет (но немного приближенный), имеют хороший срок службы, стабильны в работе, хорошего качества.

Свет ламп дает желтый оттенок, но это нормальное явление для моделей с таким цоколем. Но оптимальной нишей для них станут противотуманные фары и освещение ближнего света. Применяя лампы для дальнего света, не стоит быстро ездить, так как освещение не слишком сильное.

  • лампы дают правильный свет;
  • хорошее соотношение стоимости и качества;
  • длительный срок службы.
  • не для быстрой езды, так как для дальнего света не подходят.

В рядах отстающих находится компания Bosch, лампы которой больше напоминают Osram, если сравнивать ресурс и световое качество. По качеству лампа не превышает Narva, ничего особенного в ней нет. Но относительно ламп H1 эта модель выглядит неплохо в среде своих стандартных «собратьев». Средние параметры этой лампы, производимой в Германии, соответствуют категории ламп, и упрекнуть производителя не в чем. Лампа обладает приемлемым ресурсом, у нее нет серьезных недостатков, стоит она недорого. Приобретение Bosh Pure Light будет удачным для противотуманных и основных фар.

  • лампа обладает хорошим ресурсом;
  • подойдет для основных и противотуманных фар.
  • в качестве дальнего света будет слабой.
Читайте также:  Самые лучшие лампы H4 для авто в головные фары: с эффектом ксенона

Лампы H1 для противотуманных фар

У данного вида ламп яркий желтый оттенок, что достигается цветовой температурой в 3 тысячи Кельвина. Они подходят для противотуманных фар, но не каждому автовладельцу понравятся в качестве основного света. Они обладают усиленным потоком света, что дает хорошее ближнее и дальнее освещение. По сравнению с серией «оффроуд» этого же производителя ламп категории H1, их можно использовать легально, продукция имеет все необходимые сертификаты.

Яркий желтый оттенок дался производителю непросто, пришлось пожертвовать ресурсом. Сам производитель утверждает, что эксплуатировать лампы можно в два раза меньше по сравнению с серией Original Line. По факту длительность их использования зависит от того, в каких условиях это происходило. Современные автомобили, у которых повышенное напряжение генератора, не имеют таких ламп H1. Это облегчает задачу по сравнению с лампами H7.

  • яркий оттенок желтого цвета, который подходит для противотуманных фар;
  • обладает хорошей яркостью.
  • короткий срок эксплуатации.

Лучшие лампы Н1 для бездорожья

Цветовая температура лампы составляет 2600 кельвинов, соответственно, свет от них идет насыщенно желтого оттенка. На упаковке можно заметить надпись – off-roud, что означает непригодность ламп для использования на дорогах общего назначения. Обосновывается это ярким световым потоком, который будет ослеплять водителей встречного транспорта, так как лампы рассчитаны на увеличение дальности освещения от 75 до 100 метров.

А вот для бездорожья им нет равных. Особенно в зимний период, когда от снега устают глаза. Желтое свечение, в этом случае, меньше утомляет, нежели белое. Однако дальность освещения зависит не только от качества лампы, но и от самих фар. Если это китайские противотуманки, не стоит ждать от них супер результата, скорее всего, свет будет рассеянным с небольшой дальностью. К счастью мало кто решится на поездку по бездорожью с сомнительной оптикой.

На автомобильных сайтах есть огромное количество отзывов об этих лампах, оставленных водителями, которые ездят только по городским дорогам. Это не уважительно по отношению к другим участникам дорожного движения. На упаковке ламп есть надпись, которая четко говорит о том, что продукция предназначена для внедорожного использования.

  • насыщенное желтое свечение;
  • дальний свет достигает 1 метра от автомобиля (при наличии хороших фар).
  • мало впечатляющий ресурс.

Какие лампы Н1 выбрать

Чаще всего лампы с цоколем Н1 устанавливаются в транспорт с немалым пробегом, то есть оптика здесь уже не в самом лучшем состоянии. Ведь со временем отражатель и рассеиватель становятся мутными и тусклыми. Для таких авто лучшим решением станет выбор лампы с увеличенной световой отдачей. Устанавливать их следует, прежде всего, в головную оптику. Слишком яркие лампы брать не стоит, так как из-за повышенного нагрева может треснуть рассеиватель. Ведь противотуманки чаще других фар окатываются холодной водой. Не маловажно при выборе лампы уделить внимание и световому распределению, так как повышенная яркость может очень сильно слепить водителей встречного транспорта.

Невозможно, стоя у прилавка определить, как будут светить те или иные лампы в конкретных фарах. Однако при выборе необходимо обращать внимание на то, чтобы на упаковке было информация о соответствии продукции европейскому стандарту (ЕСЕ). Важно не путать этот стандарт с американским, японским и т.д. Если какие-либо данные о сертификации отсутствуют – это повод насторожиться. Бренды с мировым именем обязательно указывают на упаковке информацию о предназначении ламп. В данном случае об этом говорит надпись For off-roud use only, что переводится, как для пользования вне дорог общего назначения. Эти лампы можно устанавливать в фару-искатель или фару-люстру в рейдовом авто. Инструкции и упаковки продукции корейских и японских брендов содержат минимальную информацию, поэтому чтобы удостовериться, подходит ли данная лампа, лучше поискать ее тесты.

Цветовая температура подбирается в соответствии со своими предпочтениями. Однако сразу, стоит отметить, что слишком яркое белое свечение с голубизной очень сильно утомляет глаза. К тому же такие лампы и освещают не лучшим образом. Насыщенно желтое свечение также не самый лучший вариант – его лучше оставить для противотуманок с прозрачным рассеивателем, а в головные фары установить лампы с белым светом. Такая комбинация позволяет раскрыть все преимущества желтого и белого свечения, ведь оба цвета имеют сои плюсы и минусы.

Не рекомендуется устанавливать светодиодные и ксеноновые азиатские лампы, так как фары, произведенные под галогенки, не рассчитаны на точечный направленный свет. Ксеноновые лампы будут вести себя в линзовой оптике еще более-менее, а вот светодиоды с несколькими кристаллами могут начать светить в любом направлении – хоть в землю, хоть в небо.

Если все же очень хочется установить в противотуманки именно светодиодные лампы, то фары нужно заменить на те, что созданы непосредственно для такого источника света. Для этого, к примеру, подойдет Osram LEDriving FOG. Светодиодные лампы, конечно же, имеют неоспоримые преимущества такие, как экономичность и меньший риск растрескивания при окатывании водой. Однако есть в этом и минус – приобретение качественных фар, созданных для светодиодных ламп, удовольствие не из дешевых.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: