Как улучшить свет фар на автомобиле (ближний или дальний)

Основные способы улучшения света фар на автомобилях

Порой автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда фары начинают светить недостаточно эффективно. Не видно часть дорожного полотна, либо дальний светит недостаточно далеко, а при включении ближнего едва удаётся своевременно заметить приближающиеся объекты.

Причин может быть множество. Но тут главное решить проблему и восстановить полноценную работоспособность осветительных приборов.

Важно понимать, на что влияет правильно и качественно работающий свет и насколько это может оказаться опасным, если оптика окажется неисправной, либо банально слишком тусклой.

О чём говорит технический регламент

Каждый автомобиль, эксплуатируемый на территории РФ, должен обязательно соответствовать принятому техническому регламенту. Он касается множества аспектов транспортного средства, его конструкции и устройства.

Отдельно в техническом регламенте прописываются и требования к передней и задней оптике машины.

Есть несколько причин, поскольку автомобиль обязан в полной мере соответствовать этому техническому регламенту:

  • обеспечивается хорошая видимость на дороге;
  • предотвращаются возможные аварии и столкновения;
  • повышается возможность вовремя заметить машину при плохих погодных условиях;
  • водители впереди и сзади чётко понимают действия других автомобилистов;
  • защита от ослепления фарами водителей других машин и пр.

Технический регламент устанавливает чёткие требования относительно того, каким по цвету и интенсивности должен быть ближний, дальний свет фар, поворотники, сигнал аварийной остановки, стоп-сигнал и так далее.

Важно соответствовать регламенту о фарах. Иначе нарушение требований ведёт к закономерным последствиям. Обычно это штраф, а также необходимость устранить несоответствие. Без этого машина не будет допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Стоит сказать, что существует достаточно много способов для улучшения уровня свечения фар. Вот только далеко не все из них соответствуют закону и могут оказаться вне допустимых норм.

Поэтому рассматриваться будут исключительно те способы улучшения работы фар, которые не противоречат действующему законодательству, а также не способны навредить или создать дискомфорт другим участникам движения.

А потому такой вариант как замена галогенной оптики на ксеноновую рассматриваться не будет. Да, ксенон отличается лучшим качеством свечения. Но параллельно ксеноновая оптика сильно слепит водителей встречных машин. Даже при условии максимально правильной установки.

Технический регламент запрещает применение ксеноновой оптики для дальнего и ближнего света.

Более рациональным решением может стать установка светодиодных фар. Но такое разрешается лишь при условии, если с завода на машину предусмотрена установка LED оптики, но ваша комплектация была более доступной и штатно шла с галогенками.

Основная задача — это не установить новые фары. Хотя в некоторых случаях иного варианта попросту не остаётся. Дело всё в том, что с завода оптика на машине обычно работает лучше. Со временем ситуация меняется и приходится искать решения с целью восстановления работоспособности заводских фар. Над этим вопросом и будем работать.

Способы улучшения работы фар автомобиля

Теперь непосредственно к вопросу о том, как можно улучшить ближний и дальний свет фар на автомобиле и что в этих ситуациях потребуется сделать.

Практика показывает, что основными направлениями является именно улучшение качества света фар ближнего и дальнего действия. Нет особого смысла делать стоп-сигнал или те же сигналы поворотников более яркими.

С целью улучшения работы ближнего света и качества функционирования дальних фар на машине, можно предпринять ряд мер. Вопрос в том, что именно послужило причиной для ухудшения работы оптики.

Практика показывает, что чаще всего это связано с:

  • стеклом;
  • запотеванием фар;
  • лампочками;
  • отражателем;
  • генератором;
  • самими фарами.

В зависимости от конкретной ситуации, можно предпринять те или иные действия. Рассматривать эти вопросы следует отдельно.

Помутнение стекла фары

Одним из самых распространённых решений, направленных на улучшение потускневшего ближнего или дальнего света фар, является полировка стекла. Если это невозможно, тогда приходится полностью менять стекло.

Потускневшие стёкла являются распространённой и достаточно серьёзной проблемой. Материал становится жёлтым, либо темнеет изнутри. Обычно это показатели неисправностей, либо же длительного срока службы.

Если стекло пожелтело или помутнело из-за множественных царапин, стоит попробовать отполировать поверхность. Тут можно применить следующие средства:

  • купите качественное средство для полировки, выбирая проверенные бренды;
  • тщательно вымойте поверхность стекла фары, протрите сухой ветошью без ворса;
  • нанесите полировочную пасту в соответствии с инструкцией производителя;
  • вотрите полироль в стекло и наблюдайте за тем, появляется какой-то эффект или нет.

При сильных и многочисленных микротрещинах полировать иногда приходится долго, либо в несколько заходов.

Но не всегда стоит рассчитывать на 100% результат. Иногда ситуация настолько серьёзная, что полировка не помогает. Тогда остаётся лишь заменить старое стекло.

Не забывайте, что существуют разные средства профилактики помутнения стекла. Многие автомобилисты наносят защитные плёнки, периодически применяют полироли. Есть и народное средство в виде зубной пасты. Рассчитывать на неё как на средство для избавления от царапин и микротрещин не стоит. А вот как профилактическая мера зубная паста показывает себя неплохо.

Но объективно стоит признать, что специализированная химия и полировочные пасты для автомобильных фар и стёкол справляются с поставленными задачами намного лучше, чем любые народные средства.

Борьба с запотеванием

Иногда ближний и дальний свет фар на автомобилях начинает работать хуже, поскольку происходит запотевание. Причём с наружным запотеванием никаких проблем нет. Достаточно подойти и протереть стекло.

Читайте также:  Стабилизатор напряжения для ДХО: изготовление и установка на автомобиль

Куда более серьёзной является ситуация с запотеванием изнутри. Это указывает на нарушение герметичности и вентиляции в автомобильной оптике. И обычной полиролью вопрос никак не решить.

Для начала рекомендуется снять блок-фару, проверить герметичность всех элементов, уплотнительных резинок и пр.

Практика показывает, что фары начинают потеть после появления микротрещин и повреждений. Либо же это последствия неправильной сборки оптики, которую снимали для ремонта или иных целей.

Ещё одной из причин может стать возраст. Уплотнительные резинки потеряли свою эластичность, герметик высох и растрескался.

Для начала стоит попробовать заменить резинки, уплотнители и нанести слой нового герметика, предварительно осушив фару изнутри. Если и после этого запотевание продолжится, оптимальным решением станет замена блок-фары.

Причём важно добавить, что при замене одной фары лучше сразу заменить и вторую.

Проблема в мощности лампочки

Характерная проблема для отечественных автомобилей, а также для некоторых бюджетных иномарок. С завода на них устанавливают лампочки минимальной мощности, которая допустима для применения согласно техническому регламенту. И качеством обычно такие лампы не отличаются.

Следовательно, уровень свечения у них низкий, да и срок службы оставляет желать лучшего.

Тут случай, когда никаких существенных проблем и неисправностей нет. Но фары всё равно светят недостаточно ярко.

Решается проблема предельно просто. Нужно взять новую лампочку с достаточной мощностью, которая будет соответствовать требованиям самого автомобиля. Лучше брать продукцию известных марок, таких как Osram, Philips, Bosch и прочих.

Полагаться на дешёвые китайские лампочки точно не стоит. Часто заявленные характеристики не соответствуют действительности. Плюс выходят из строя они быстро, не отрабатывая и половину полагающегося ресурса.

Проблема со стороны отражателя в фарах

На большинстве автомобилей устанавливаются именно галогенные фары. Да, сейчас стремительно набирают популярность светодиодные варианты оптики. Но всё равно до галогенных устройств им ещё далеко.

В конструкцию галогенной оптики входят отражатели. Этот элемент имеет отражающее блестящее металлизированное покрытие. Именно при выгорании поверхности отражателя меняется интенсивность свечения фар, и даже мощные лампы не дают нужного уровня освещения.

Такое происходит под влиянием времени. Но чаще проблема связана с установкой ламп, которые имеют более высокий показатель рабочей температуры, нежели предусмотрено штатной оптикой. Простыми словами, ставить более мощные лампы в фары, которые на такие параметры не рассчитаны, нельзя. Иначе отражатель быстро выгорит.

Что же касается восстановления отражателя, то такую процедуру можно провести несколькими способами.

  • Полная замена. Это оптимальный выход из ситуации. Но сложность заключается в том, что фару придётся разбирать и собирать. Без определённых навыков и знаний обычный автомобилист сделать это не сможет. Поэтому лучше обратиться к профильным специалистам.
  • Металлизированный скотч. Смысл в том, чтобы оклеить рабочую поверхность отражателя с помощью металлизированного скотча. Но лучше от проверенного производителя. Решение не лучшее. Скорее подойдёт как временная мера, пока не появится возможность заменить отражатель.
  • Металлическая фольга. Ещё один вариант для улучшения работы фар. Альтернатива металлизированному скотчу. Но работа требует повышенной аккуратности. Фольга должна укладываться идеально ровным слоем на отражатель фар. Иначе свет будет преломляться, что негативно отразится на работе оптики.
  • Хромовая краска. Опять же скорее временный вариант. Даже самые качественные краски не обеспечивают должного уровня отражения при ручном нанесении. Проблема решается частично.
  • Зеркальная плёнка. Довольно неплохой выход из ситуации. Зеркальные плёнки продаются в специализированных магазинах. Клеить нужно аккуратно.

Каждый вариант имеет свои нюансы, сложности и недостатки.

Даже если решите полностью заменить отражатель, к вопросу демонтажа и разборки оптики придётся подойти предельно внимательно. Если нарушить герметичность, либо неправильно собрать, оставив зазоры, вскоре внутри блока образуется конденсат. До полного разрушения устройства останется совсем немного. Тогда вариант один — это полная замена всего блока-фары.

Водители, допустившие ошибки, обычно советуют обращаться в сервисные центры. Там мастера, имеющие опыт и необходимое оборудование, смогут заменить отражатель.

Генератор

Нельзя исключать, что плохой свет фар на автомобиле связан с проблемами со стороны генератора. Это устройство, которое генерирует электроэнергию и питает разных потребителей на авто. В их число входят и автомобильные фары.

Когда водитель замечает, что оптика работает хуже, свет становится более тусклым, не сразу приходит осознание вины со стороны электроцепи.

Конечно, нужно проверить целостность проводки и контактов, идущих на фары автомобиля. Иногда контакты окисляются, происходит случайный обрыв проводов. Если же всё целое, тогда главным подозреваемым становится генератор.

Нужно проверить, какое напряжение выдаёт генератор и соответствует ли оно заводским нормам. Если генератор даёт недостаточное напряжение для бортовой сети, то и фары не смогут светить на полную мощность.

Тут следует обратить внимание на следующие моменты:

  • все электропотребители работают плохо, некоторые не включаются вообще из-за дефицита энергии;
  • фары получают не положенные 12 В, а всего 8-9 В, что проверяется путём включения фар при остановленном двигателе (если свет станет нормальным, то причина в генераторе);
  • повышается расход топлива на автомобиле;
  • при нажатии на педаль газа все приборы, включая оптику, начинают работать лучше и интенсивнее.

Связана последняя ситуация в том, что от нажатия газа возрастают обороты двигателя. А генератор связан именно с мотором и получает энергию вращения, преобразуемую в электричество, именно за счёт непосредственной связи с ДВС.

Читайте также:  Габаритные огни автомобиля — что это: зачем они нужны, как выглядят и где находятся

Если генератор старый, либо неродной, тогда закономерно и логично заменить устройство.

Помните, что одной из причин также может выступать использование штатного генератора, но с возросшей нагрузкой на него. К примеру, в машину поставили мощную акустику или несколько дополнительных потребителей, которые не предусмотрены заводской комплектацией. Поскольку генератор не рассчитан на такое число энергопотребителей, то его эффективность снижается. Агрегат начинает работать на пределе, быстро изнашивается, не может распределить энергию на все точки. Как результат, фары светят тускло.

Новые фары

Многие считают, что установка новых фар решит проблему раз и навсегда. На самом деле это не всегда так.

Практика показала, что причина тусклого света обычно кроется в самих лампочках, контактах, отражателе или в генераторе. Намного реже выходят из строя сами фары. То есть в большинстве случаев менять полностью комплект передней оптики нецелесообразно.

Для начала убедитесь, что причина кроется именно в них, а не в подключении, окислившихся контактах, оборванной проводке или доживающем свои последние километры генераторе. И только тогда есть смысл тратить деньги на новые блок-фары.

Как видите, существуют разные способы улучшения света фар. Но важно выбирать те, которые не противоречат закону и регламенту.

Приходилось ли сталкиваться с такой проблемой? В чём была причина? Как удалось её решить?

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Поделки своими руками для автолюбителей

Как проверить и улучшить свет фар на авто своими руками?

В этой статье расскажу, как можно самому проверить и улучшить свет фар на автомобиле не прибегая к каким-либо дополнительным, сложным радиосхемам.

Свет фар на автомобиле со временем становится тусклее, вроде бы ничего не меняешь, не отражатели, ни лампочки, а свет с годами становится хуже. А ведь плохой свет напрямую угрожает вашей безопасности и безопасности пешеходов. Вообщем не будем вдаваться в подробности, итак всем всё ясно, что плохой свет — это плохо, а вот как сделать его лучше, об этом дальше и поговорим.

Самое первое, что нужно сделать это определить какое напряжение подходит к нашим лампочкам в фарах, оно практически не должно отличаться от напряжения аккумуляторной батареи.
То есть, берём мультиметр и на работающем автомобиле измеряем напряжение на клеммах АКБ и тут же измеряем напряжение на включенных лампочках ближнего света.

Если оно отличается хотя бы на полвольта, то значит со временем проводка износилась, значит есть окисления в соединительных разъёмах, плохие контакты и т.д. Даже недостающие полвольта будут значительно влиять на яркость ламп, а если значение будет больше полвольта, например близкое к одному вольту, то сделав всё, как описано ниже, вы удивитесь конечному результату.

К примеру, приведу таблицу в которой наглядно показан баланс отношения напряжения к сроку службы лампы, то есть это говорит о том, что увеличенное напряжения на лампе напрямую сказывается на её долговечности.

Все должно быть в меру, то есть самое оптимальное напряжение на лампе должно быть 13,5 вольт.

Что же делать в таких случаях спросите вы?

Конечно можно перебрать всю цепочку, которая питает лампочку, но это очень сложно сделать по одной простой причине, что не всегда можно отследить нужные провода и нужные соединительные контакты по всему автомобилю. Практически невозможно почистить все соединительные колодки, которые находятся в цепи питания фары.

Поэтому в таких случаях рекомендую просто сделать и проложить новую цепь, которая будет питать лампочки в фарах. Это сделать не сложно и не нужно много знаний, в помощь, я нарисую схему, которая поможет вам в этом.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Для этого нам потребуется провод, одно автомобильное реле, 2 предохранителя на 10 ампер и соединительные колодки, всё это можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Соединяем внимательно, как указано на схеме ниже.

Немного поясню: Красный провод, который идёт в блок предохранителей, его нужно подсоединить на место предохранителя, который отвечает за ближний свет.

То есть родной предохранитель ближнего света выдёргиваем и на место его вставляем провод на конце с вот такой клеммой

она как раз хорошо вставляется вместо предохранителя, если немного не влезает, можно подточить один край. И получается, когда вы на подрулевом выключателе включаете ближний свет фар на этом проводе будет появляться плюс и через наше уже реле будут включаться фары.

Как все сделали, опять замерим напряжение на лампочках, получили 13,8 вольта, прекрасный результат.

А теперь пару фотографий до переделки и после переделки, разницу можете оценить сами.

На фотке не так сильно заметно, а вот когда теперь едешь ночью, то чувствуешь на сколько стало удобнее и безопаснее ездить. Советую и вам, хотя бы проверить разницу напряжений между АКБ и лампой в фаре, а потом уже принимать решение.

5 способов улучшить светимость фар: советы профессионала

С проблемой недостаточной яркости ближнего и дальнего света достаточно часто сталкиваются владельцы автомобилей бюджетного и среднего класса. Самой распространенной причиной недостаточной яркости является недостаточное питание: потери напряжение происходят, в основном, из-за износа контактов и электрических цепей, вследствие чего напряжение, доходящее до источников света, проседает с 12 до 11 вольт, в лучшем случае.

Читайте также:  Лучшие лампы Н11 для линзованных фар ближнего света

Также причиной ухудшения светимости может быть помутнение стекла или банальное загрязнение. К счастью, существует ряд способов увеличения яркости фар, которые подойдут всем и не создадут больших проблем с финансовой и технической точки зрения.

Способ 1: разборка и очистка системы освещения

Данный метод борьбы с недостаточной яркостью фар подойдет для достаточно старых автомобилей, которые редко обслуживаются. Со временем, в фарах собирается большое количество пыли и грязи, которая оседает как на источниках света, так и на линзах.

Таким образом, владельцу предстоит полностью разобрать системы освещения (и ближнюю, и дальнюю) и тщательно промыть все изнутри. Данный метод рекомендуется к исполнению автовладельцам любых машин, так как даже если машина новая, в ней все равно накапливается какое-то количество пыли, ухудшающее яркость основных источников освещения.

Способ 2: полировка фар

Данный способ является достаточно эффективным, особенно для автомобилей, которым больше 7-10 лет. Основная его суть заключается в отшлифовывании поверхности стекла с постепенным повышением зернистости наждачной бумаги.

В первую очередь, фару необходимо разобрать, и добраться до стеклянной линзы. Также необходимо все тщательно промыть, с целью предотвращения появления нежелательных царапин и сколов.

Первым этапом является шлифовка линзы до матовой поверхности, с помощью наждачки с зернистостью 600. Затем необходимо увеличивать номинал зернистости используемой наждачной бумаги: 1000, 2000, и 4000. После зашкуривания необходимо промыть и вытереть линзу.

Завершающим этапом является ручная полировка фары с помощью специальной смеси, например Polish-2000. Также можно еще раз промыть стекло и всю фару в целом, после чего собрать ее и установить на место.

Способ 3: подключение фары через реле

Данным способом могут воспользоваться те, у кого все же наблюдается просадка напряжения на фарах. Для того чтобы проверить это, необходимо разобрать фару и измерить напряжение сначала на бортовом аккумуляторе, затем на выводах фары. Если отклонение превышает 0.2-0.3 вольта, данный способ позволит вам немного увеличить яркость как ближнего, так и дальнего света.

Суть его достаточно проста: подключить источники освещения напрямую к аккумулятору, через дополнительное реле. К управляющим обмоткам дополнительного реле (обычно это 85 контакт, если реле автомобильное) необходимо подключить провод выключателя ближнего/дальнего освещения, расположенного под рулем. 86 контакт с реле подключается на массу, а 30 – к ближайшей положительной клемме. 87 контакт, в свою очередь, подключается к штатным предохранителям.

Использование данного метода во многих случаях позволяет увеличить мощность выходного светового потока на 10-15%. Однако, если и это вам не помогло, можете воспользоваться четвертым способом, куда более подходящим в такой ситуации.

Способ 4: установка более мощных ламп

Данный способ на первый взгляд может показаться достаточно банальным, но тем не менее рабочим. На текущий момент на рынке можно найти лампы с повышенной светоотдачей, которые, несмотря на более высокую стоимость, будут светить на 15-20% ярче обычных.

Также рекомендуется приобретать фирменные источники света от известных производителей. Приобретение заведомо дешевого продукта не всегда является правильным решением, так как в данном случае стоимость сказывается на качестве освещения.

Способ 5: установка биксеноновых ламп

Несмотря на незаконность данного метода, многие автовладельцы делают выбор именно в пользу ксенона. Стоят такие лампы не так уж и дорого, зато эффективность свечения у них на 20-30% выше, чем у обычных, штатных автомобильных ламп.

Установить лампу можно двумя способами: либо в штатную оптику, либо в комплектную, предназначенную для ксенона. В первом случае, не все так просто: установка лампы не представляет собой ничего сложного, однако отрегулировать оптику под нештатный источник света достаточно сложно, и не факт, что получится.

Во втором же случае вам предстоит заменить рефлекторную оптику на специальную, предназначенную для биксеноновых ламп. Диапазон регулирования на ней заметно шире, и, если ваш выбор все же пал на ксенон, то это единственный способ получить максимально качественный источник света, хоть и незаконный.

Тюнинг фар: только не ксенон!

Тюнинг фар головного света может оказаться полезной доработкой, ведь технологии освещения шагают быстрее, чем многие из нас меняют машины. Главное тут – выбрать действительно верный путь, чтобы не сделать свет еще хуже.

Когда мы говорим про тюнинг фар, мы не имеем в виду маски-наклейки на их стекла и установку LED-люстр на крышу или бампер. Давайте условимся сразу: тюнинг в нашем понимании – это улучшения, не влияющие отрицательно на безопасность движения. На самом деле таких немного, но многого, честно говоря, нам не позволяют Правила дорожного движения – вмешательства в конструкцию светотехники официально запрещены украинским законодательством.

Лучший свет

Первое, что приходит в голову любому из фанатов гаражного тюнинга при упоминании о фарах – даешь “ксенон”! Да будет вам известно, это одно из самых опасных усовершенствований – не зря ведь все ПДД мира (в том числе и украинские) запрещают любые вмешательства в штатную светотехнику.

Читайте также:  Как включить ближний свет фар на автомобиле

Лучший свет фар означает более длинный луч и лучшую освещенность поверхности дороги, то есть более яркое и равномерное световое пятно.

Сами по себе газоразрядные лампы головного света конечно же хороши, но их можно ставить только в “свою”, для них предназначенную оптику – иначе луч света получается таким, что слепит всех находящихся впереди. Из-за несогласованности фокусировки ксеноновой лампы и оптического элемента, первоначально предназначенного для “галогенок”, и сам водитель-новатор далеко не всегда получает лучший свет, чем у него был с завода.

Но эффективный и корректный способ улучшить головной свет есть. Прежде всего убедитесь, что отражатель фары пребывает в хорошем состоянии (если нет – замените) и установите в фару “галогенки” штатного типоразмера, но повышенной светоотдачи. В каталогах известных производителей они обозначаются как +30%, +50%, +100%. Избегайте продукции no name, поскольку малоизвестные производители повышают светоотдачу за счет банального увеличения потребляемой мощности, что недопустимо.

Светодиодные лампы в формате обычных “галогенок” – лучший вариант улучшить свет без замены стандартных фар. Главное здесь – купить именно фирменное изделие.

А если очень хочется потратить на свет какие-то заметные деньги, купите недавно появившиеся в продаже яркие LED-лампы, выполненные в типоразмере ваших “галогенок”. Опять же, не следует покупать светодиодные лампы неизвестных марок – поскольку производителям второго плана недоступны технологии точного позиционирования LED-источника света относительно цоколя, а без этого диодная лампа будет светить так же косо, как и кустарный ксенон.

Противотуманки

Противотуманные фары по-настоящему полезны тем, кто часто ездит в загородные поездки, ведь туман на трассе серьезно влияет на среднюю скорость движения, а главное – на его безопасность. В противотуманках самое главное не яркость, не цвет и не тип лампы, главное – место установки их на машине.


Конечно, если на авто есть штатные места под противотуманки, фары нужно монтировать именно туда.

Чем ниже стоят противотуманные фары, тем лучше они освещают дорогу, поскольку именно в непосредственной близости от земли плотность тумана наименьшая – и луч света минимально подсвечивает капли тумана, не создавая перед машиной белесой пелены. Если вы собираетесь поставить противотуманки высоко, на уровне обычных фар головного света, можете не утруждать себя, поскольку смысла в такой работе нет.

Ходовые огни

Чрезвычайно полезная в наше время доработка – установка светодиодных ходовых огней (ДХО, они же DRL). Чтобы не расходовать лишнее топливо и ресурс основных фар при езде днем (как того требуют ПДД в зимний период), очень хорошо будет установить специальные светодиодные фонари.

Дневные ходовые огни потребляют почти в 10 раз меньше энергии, чем ближний свет фар, при этом автомобиль будет более заметен в дневное время.

Настоятельно рекомендуется не покупать дешевые китайские ДХО – они быстро теряют яркость, а затем и вовсе выходят из строя, “теряя” один светодиод за другим.
Между тем, фирменные ДХО, имеющие сертификат по Правилам ЕЭК ООН №48, заметно ярче штатных фар (900 кд вместо штатных 300 кд), и они строены так, чтобы их свет был виден с оговоренных Правилом ракурсов. Кроме того, светодиодные ДХО потребляют намного меньше энергии, чем фары ближнего света (12 – 14 Вт против 110 Вт у фар).

У ведущих европейских производителей есть комплекты ДХО, предназначенные для самостоятельной установки.

При этом настоящие фирменные светодиодные ДХО на порядок долговечнее “галогенок”, производитель гарантирует срок их службы на уровне срока службы автомобиля.

Один из известных мировых производителей выпускает в розничную продажу комплекты ДХО для самостоятельной установки на машину.

Дополнительные фары-прожекторы желательно не использовать для ближнего света.

Прожекторы

Дополнительные фары для лучшего освещения дороги ночью у нас применяют редко. Главная трудность тут – правильно направить луч. Ведь повторить форму луча ближнего света самостоятельно практически невозможно, а по-другому просто нельзя, поскольку фары будут слепить встречных водителей даже после того, как вы переключитесь “на ближний”. С прожекторами дальнего света чуть проще, поскольку ошибка в установке луча не так страшна: на дальнем мы едем тогда, когда встречных машин нет.

Схема подключения четырехконтактного реле на фары

Давайте я предположу, что Вы не знаете как подключать птф в машине, где они не предусмотрены и объясню, так будет проще понять как подключится к штатной кнопке задних противотуманок.

1.Противотуманки подключаются через защиту(предохранитель) и силовое реле (4х контактное реле света)
2. Ищем, откуда хотим взять 12+ в машине для света. Я рекомендую разрезать самый толстый провод(красный) на блоке предохранителей и приять туда свой. Только пайка. Если нет пайки — все плохо, где-то что-то получится не так, может и машина сгореть.
3.Цепляем предохранитель. Есть навесные предохранители, 10грн штука на авторынках.
4.Подключаем силовое реле. На нем 4 контакта. Они подписаны номерами.
4.1 Контакт 30. Сюда подключаем провод после предохранителя
4.2 Контакт 87. Сюда подключаем провод на прямую к ПТФ
4.3 Контакт 86. Сюда подключаем провод и цепляем его на массу, на ближайший болт рядом с реле.
4.4. Контакт 85. Тут самое интересное. Это управляющий контакт. Когда на 85 попадет 12+, то контакт 30и87 замыкаются будто выключатель.
4.4.1 Проще — вытягием кнопку птф. Не снимаем колодку.
4.4.2 Берем мультиметр, цепляем один провод на кузов, только на нержавое место.
4.4.3 Включаем габариты и фары. Только в таком случае будут работать задние птф.
4.4.4 Теперь проводим эксперимент. ПТФ выключены — где у нас есть +, на каких проводах. Нашли запомнили/записали и поняли что они нам не надо.
4.4.5 Включаем кнопку и смотрим где 12+ появлися после включения.
4.4.6 Нашли? Тогда прикручиваемся к нему и тянем на контакт 85.

Читайте также:  Как отполировать фары своими руками: будет ли эффект, если полировать без машинки

UPD:
Допустим, вы не знаете как подключить бензонасос на своем новеньком инжекторе. Используется стандартное силовое реле=)
бензонасос, если управляющий “-“:
вход 30 от замка зажигания или акб через предохранитель
выход87 на “+” бензонасоса
вход 85 постоянный “+” от замка зажигания
вход 86 от ЭБУ.

бензонасос, если управляющий “+”
вход 30 — от замка зажигания или акб через предохранитель
выход87 на “+” бензонасоса

86 масса (кузов)
85 управляющий от ЭБУ(+)

UPD 03.03.14 :
человек спрашивал как через реле подключить вентилятор охлаждения радиатора, мой ответ:
“по факту, :
1. провод от зажигания идет на датчик в радиаторе, с радиатора он попадает на контакт “85” реле.
2.контакт 86 подключен на массу кузова.
3.через предохранитель на контакт 30 идет плюс.
4.Вывод 87 или 87А подключается на сам вентилятор.
5.Второй провод вентелятора на массу.

Если хочешь, чтобы как в стоке вентелятор работал даже после выключения зажигания, то на 85 и 30 контакт нужно подавать плюс с блока предохранителей или напрямую от акб через навесной предохранитель.”

Всем привет, вот сижу попиваю пивко, читаю ленту и в очередной раз вижу “Собрал по схеме, не работает помогите”.

Попытаюсь объяснить, как оно работает, зачем оно нужно и как его подключить.

1. Вот самое обычное 4 контактное реле

2. На нем на крышке есть схема ножек

Контакты 85 и 86 — это катушка.
Контакт 30 — общий контакт
Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт
Внизу сами ножки имеют такие же маркировки.

3. Как его правильно подключить

Из расшифровки контактов понятно, что пока на реле не подан управляющий сигнал (+), То контакт 30 и 87 разомкнут.

4. Принцип действия

В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 разомкнут. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что, если на реле нет маркировки диода) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 соединяется с контактом 87.

5.Зачем оно нужно

Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом.ем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распростран
:
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).

НАПРИМЕР: Для того чтобы с маленькой кнопочки завести двигатель, необходимо, чтобы включился стартер, который потребляет от 80 до 300 ампер. Если не использовать реле, тогда кнопка не выдержит большого тока и расплавится, также как и не предназначенная для больших токов проводка. Поэтому, делают подключение через реле (между кнопочкой и стартером устанавливают реле), которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер.

Надеюсь кому нибудь написанное будет полезно.
Если где ошибся пишите исправлю.

Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.

Для чего нужны противотуманки?

Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция противотуманных фар заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете – при безоблачном небе или при густом тумане – со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?

Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция

Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.

Читайте также:  Тонировка задних фар: какую пленку выбрать и как правильно тонировать

С чего начать монтаж?

Первым делом необходимо снять центральную панель – здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.

Соединяем контакты

Как сделать правильное подключение противотуманок через реле? Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто – его мы соединяем с кузовом.

О проводах

Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.

Второй вариант установки

Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется – это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).

Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).

Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?

Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:

  1. Для того чтобы хорошо освещать дорожное полотно, данный вид оптики должен иметь четкую границу пучка вверху. Таким образом, свет в фарах рассеивается немного выше горизонтальной плоскости.
  2. Если автопроизводитель не предусмотрел места для креплений ПТФ, ни в коем случае не устанавливайте их выше фар головного света. Старайтесь размещать их как можно ближе к дорожному полотну. Чем ниже будет находиться данная оптика, тем лучше она будет «разбивать» туманную преграду перед вами. Но не забываем и о дорожном просвете автомобиля. Если фара будет расположена на расстоянии 10 сантиметров от асфальта, то во время дождливой погоды она постоянно будет намокать, а вода, попавшая вовнутрь к отражателю, задержится там на несколько недель. И весь этот период стекло будет мутным, а качество освещения значительно ухудшится. На машинах типа ВАЗ «классика» оптимальным решением проблемы является установка ПТФ под стальным бампером. Так вы «убьете сразу двух зайцев». Во-первых, на таком расстоянии от дороги фара никогда не будет намокать, а во-вторых, смотрится она очень привлекательно и не уродует внешний облик машины. А вот где вообще нет смысла монтировать ПТФ, так это на крыше (часто так поступают владельцы внедорожников). Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере.
  3. Если это не заводская оптика, желательно приобретать ее со специальными заглушками. Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности. А защищает противотуманки заглушка круглый год в любое время суток.
  4. При эксплуатации важно не допустить помутнения или запотевания стекол оптики. Чтобы это предотвратить, следует регулярно обрабатывать их поверхность специальными полиролями (хотя бы раз в 2-3 месяца).

Заключение

Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства – это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара – это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.

Подключение Через Реле 4 Контактное Схема Подключения

Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Типы реле могут различаться по управляющему сигналу и по исполнению, не будем останавливаться на этом, тем более все это есть на той же википедии. Отметим лишь, что наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.

Понять для чего нужно реле из определения трудно, поэтому разжуем на простых словах: Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще — принцип работы реле — малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).

НАПРИМЕР: Для того чтобы с маленькой кнопочки завести двигатель, необходимо, чтобы включился стартер, который потребляет от 80 до 300 ампер. Если не использовать реле, тогда кнопка не выдержит большого тока и расплавится, также как и не предназначенная для больших токов проводка. Поэтому, делают подключение через реле (между кнопочкой и стартером устанавливают реле), которое по импульсу малого тока кнопки внутри себя замыкает мощные контакты, тем самым включая стартер. Как это происходит ? *********************************************************************************************************************** Устройство реле

Читайте также:  Штраф за стробоскопы: какое наказание можно понести за использование стробоскопов белого цвета

Электромагнитное реле состоит из: электромагнита (представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала). якоря (пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами). переключателя (могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими).

Контакты реле: Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Контакт 87А — нормально-замкнутый контакт. Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт. Силовые контакты имеют всегда маркировку 30, 87 и 87а.

О том, что в автомобиле есть какие-то реле и предохранители знает каждый маломальский автолюбитель. Ведь при электрической неисправности в авто, в первую очередь проверяют блок реле и предохранителей! Так чем же особенные эти реле, как они работают и в чем их суть? Так ли уж они нужны и незаменимы? Об этом я и расскажу в статье. Раз уж они, то есть реле есть в машине, то они зачем-то нужны. И именно с предназначения реле в автомобиле и хотелось начать. У реле есть несколько задач и функций.

Зачем нужно реле в автомобиле

Во-первых, самое главное, это возможность управлять силовыми токами для питающих нагрузок. То есть когда входной сигнал на реле буквально несколько мА, на выходе уже получаем несколько десятков Ампер. Нет, реле не усиливает сигнал, оно лишь коммутирует токи, об этом чуть далее, когда дело дойдет до принципа работы. Во-вторых, реле может функционально переключать нагрузку между 2 и более разными электрическими цепями, при этом делать это от 1 управляющего сигнала. То есть на входе имеем опять 1 входное напряжение в несколько мА, а силовые контакты переключаются между собой для разных цепей. Скажем, работали фары ближнего света, а включились фары дальнего света. Третье, реле за счет своего звукового сигнала срабатывания, позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать его правильную работу и как следствие работу питающей цепи. То есть если есть сигнал, то скорее всего напряжение в питающей цепи тоже есть. Если щелчка нет, то надо бы проверить предохранитель! Также звук реле при включении указателей поворота указывает на то, что они скорее всего работают, что важно при перестроении. А при частом срабатывании указателя поворотов, указывают на перегоревшую лампу. Четвертое, это уже как следствие… За счет управления силовыми сигналами позволяют сэкономить на медной проводке в машине, так как блок реле чаще всего установлен в моторном отсеке, ближе к силовым управляющим цепям. То есть до него идут тонкие медные провода, от органов управления в салоне, а выходят толстые до силовых нагрузок в моторном отсеке. (фары, реле замка зажигания, подогреватели дизеля…)

FakeHeader

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты. Уже обжатые проводки с клеммами продаются в магазинах. Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось. Подключение воздушного сигнала Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше.


Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор двигатель, который подает воздух в сигнал. Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги.


Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.


Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. (легко и быстро) Волговские Сигналы на ВАЗ 2107

Как работает автомобильное реле (четырех- и пятиконтактное)

Реле один из первых радиоэлементов, которые изобрели люди! Еще с тех пор как Фарадей открыл особенности тока самоиндукции 1831 год, то есть выяснил, что ток в проводнике создает электромагнитное поле, способное притягивать намагничивающиеся материалы, именно с этого времени уже и были все предпосылки к тому, чтобы кто-то воспользовался этим и создал реле! Собственно это и было создано примерно в тоже время, и упомянуто впервые в патенте Морзе, того самого который придумал телеграф (1838 г.). А теперь и мы по стопам великих разберемся с работой автомобильного реле, которое не особо отличается от того, что придумали в позапрошлом веке. Итак, есть катушка намотанная на сердечнике. При прохождении тока через провод в нем образуется электрическое поле. За счет большого количества намотанных в одном направлении проводов электрическое поле складывается и усиливается. Это поле способно притягивать намагничивающийся материал, но как вы поняли, лишь в момент пока ток течет в проводниках, то есть в катушке. И вот ток течет, магнитное поле создается, срабатывает группа контактов, притягиваемых этим полем… Здесь пришло время уже обратиться к иллюстрации.

Читайте также:  Схема подключения поворотников: как подключить через реле

Еще раз. Как только создается электромагнитное поле, то оно и притягивает исполнительный элемент, связанный с контактами. В итоге они замыкаются, либо размыкаются. Так и происходит коммутация силовых цепей, о которой я говорил ранее. Тут уж фантазия конструкторов реле или здравый прагматизм будут диктовать, сколько контактов нам необходимо коммутировать в том или ином случае. Отсюда реле может получиться и четырехконтактным, где 2 контакта это питание катушки и 2 это те, что коммутируются. 5 контактные, когда 2 контакта для питания катушки и 3 для переключения между собой. И тому подобные вариации…

Обозначение автомобильного реле на схеме, как подключить

После того как прояснилось все с принципом работы, можно перейти к формальностям. К тому, как же обозначается реле на схеме или как его зарисовывать при создании таких схем. Реле на схеме обозначается как катушка, это прямоугольник с двумя выводами и отдельно группа контактов. То есть сколько контактов, столько и рисуем их на схеме. Здесь схема описывает не только количество контактов, но и их положение. У реле оно бывает нормально замкнутое (НЗ) или нормально разомкнутое (НР). Если при отсутствии напряжения на катушке реле контакты разомкнуты, то реле нормально разомкнутое…

Часто схема подключения есть прям на корпусе самого реле. При этом имеются и общепринятые стандарты. 85, 86 — выводы это питание катушки, при этом 85 подключается на «+».

В большинстве случаев изменение подключения между 85 и 86 контактами не принципиально, но если реле с защитой от индукционного тока, стоит диод, то 85 только на плюс, иначе будет КЗ.

30 – это контакт для силового входящего сигнала и 87, 87а — выходящие коммутируемые силовые контакты.

* — типовая схема подключения реле.

Материал коммутируемых контактов

Срок службы некоторых реле составляет десятки лет. При этом все его детали испытывают большие нагрузки, особенно контакты. Во-первых, они испытывают механические воздействия, связанные с перемещением якоря. Во-вторых, на них негативно влияют большие токи нагрузки. Поэтому контакты реле должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Высокая электропроводность. Обеспечивает малое падение напряжения.
  2. Хорошие антикоррозийные качества.
  3. Высокая температура плавления.
  4. Малая эрозия. Контакты должны быть стойки к переносу металла, который неизбежен при постоянном замыкании и размыкании.

Все перечисленные качества напрямую зависят от используемого материала. Рассмотрим основные металлы, используемые для изготовления реле:

  1. Медь полностью отвечает выдвигаемым требованиям, за исключением стойкости к коррозии. Поэтому часто используется в контактах реле с герметичным корпусом. Кроме того, медь обладает еще одним плюсом – относительно низкой стоимостью, по сравнению с другими металлами. Единственным ее недостатком является склонность к окислению при длительной работе. Поэтому используется она там, где предусмотрен кратковременный режим работы, например, в контактах реле поворотов.
  2. Серебро обладает отличной проводимостью и износоустойчивостью. Не вызывает искрения при коммутации индуктивной нагрузки. При этом серебряные контакты не обладают достаточной дугостойкостью, поэтому не могут использоваться для управления нагрузками значительной мощности. Кроме того, у них достаточно высокая стоимость. Поэтому контакты имеют комбинированную конструкцию – медь с напылением серебра.
  3. Вольфрам обладает большой износоустойчивостью и стойкостью к высокой температуре. Изготовленные из него контакты способны коммутировать очень высокие токи (десятки ампер).

Кроме материала, контакты реле различаются по способу коммутации.

Характеристики автомобильного реле

Так как реле призвано работать с высокими токами, то одной из важных характеристик является ток, с которым оно может работать. То есть встречается маркировка 20А, 30 А, 40 А и более. На этот показатель необходимо обращать внимание при подборе реле для нагрузки известной мощности. Ведь такие большие токи при бортовом напряжении в 12 вольт на самом деле выдают не такую уж большую итоговую мощность. То есть если у нас лампы на фарах по 55 Вт, то в сумме 110 Вт. По формуле P=U*I, получается ток 110_12=9,1 А. В итоге получается, что одно реле может разом коммутировать 2 группы фар, не более. Если это целая «люстра» то ток реле выбираем исходя из мощности нагрузки, используя формулу выше… Пример приведен.

Открытие багажника с брелока автосигнализации

Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации. Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему.

Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.

Читайте также:  Подключение видеорегистратора к плафону освещения (снятие плафона салона и запитка через переходник)

Теперь, при подаче сигнала с сигнализации на открытие багажника, реле сработает и на провод электропривода багажника пойдёт «плюс». Привод сработает, и багажник откроется.

Как проверить работу автомобильного реле

Осталось упомянуть о том, как же проверить реле. Самое простое, о чем уже говорил, это услышать звук срабатывания. Если он есть, то реле, скорее всего, ни причем в вашей неисправности. Однако «слова скорее» всего здесь не случайны. Контакты реле могут вполне подгореть, в итоге реле перестанет коммутировать цепи, то есть выполнять свои основные задачи. Проверить отсутствие сопротивления можно как никогда использованием тривиального мультиметра. Ставим на прозвонку сопротивления и проверяем. На катушке несколько Ом, на группе контактов и того меньше 0-1 Ом. Собственно теперь вы знаете куда больше, чем до того как начали читать эту статью, осталось лишь все еще раз повторить в видео.
Этот вопрос рано или поздно возникает практически у всех автовладельцев. Эти маленькие черные коробочки, в изобилии расставленные по автомобилю, что-то делают внутри себя, щелкают, тикают и иногда ломаются. Что же такое – реле?

Вообще, реле бывают разные. Существует огромное количество реле, делящихся по типу срабатывания, напряжению, сфере применения и так далее. Но в рамках этой статьи мы разберемся с обычными электромеханическими реле, которые используются в любых автомобилях, которые вы видите вокруг.

Что такое реле?

Реле – это устройство, которое позволяет замыкать или размыкать электрическую цепь по определенному сигналу. В классическом варианте такой сигнал является обычным напряжением, но поданном на отдельные контакты. Зачем это нужно?

Реле используют, во-первых, для того, чтобы можно было управлять мощными потребителями электричества при помощи слабых элементов управления. Во-вторых, реле дает возможность включать несколько потребителей одной кнопкой.

Пример из жизни: обычные автомобильные фары. Галогенные лампочки в фарах, как правило, имеют мощность 55 Ватт. Их две, а это значит, что общая мощность уже 110 Ватт. Когда вы нажимаете кнопку в салоне или поворачиваете выключатель фар, то лампочки в фарах зажигаются и создают нагрузку в проводах как раз на эти 110 Ватт. Данная мощность не маленькая, и без реле вся она проходила бы через выключатель. Для того чтобы такое реализовать, пришлось бы проводить в салон толстые провода, да и сам выключатель был бы могучим и скорее всего некрасивым. Поместить его в подрулевой выключатель (как, например, на японских машинах) вряд ли бы удалось.

Если учесть, что мощных потребителей немало даже в классических «Жигулях» (вентилятор охлаждения двигателя, фары, подогрев заднего стекла, стартер), то в салон пришлось бы проводить огромное количество толстенных проводов и делать мощные органы управления.

От всего этого освобождает реле. Чтобы понять, как оно это делает, давайте рассмотрим его внутреннее устройство.

Как устроено реле?

Основа реле – электромагнит и контактная группа. Контактная группа, в простейшем случае, представляет собой четыре контакта. Два из них – питание электромагнита, остальные – питание подключенного через реле потребителя (например, подогрева заднего стекла). Эти контакты имеют свои названия – управляющая цепь и силовая цепь (или управляющие контакты и силовые контакты). Соответственно силовая цепь – это мощные контакты, которые пропускают через себя ток для потребителя (например 110 Ватт для фар головного света). Управляющая же цепь – работает со слабым током и предназначена для питания электромагнита. При этом на один (определенный) контакт электромагнита подается «плюс», а второй контакт – «масса», то есть он, как правило, соединяется с кузовом автомобиля.

На силовые же контакты подключаются мощные провода, и получается, что реле, как бы разрывает эти провода на две части, чтобы была возможность управлять током внутри них.

Схема подключения фар через реле (четырехконтактное)

Именно в таком порядке должны схема подключения реле на фары провода, нельзя ничего путать, так как свет работать не. Так как дополнительные фары чаще всего включаются вместе с габаритаминужно продумать, где лучше подключиться к бортовой сети. Подойдет подсветка панели или любая другая удобная точка. Это позволит исключить включение фар без габаритов, что важно по Правилам дорожного движения. Также стоит подобрать место для расположения реле.

Тут надо исходить из удобства, а также обеспечения надежного крепления. На реле не должна попадать влага.

Схема подключения противотуманных фар. Противотуманные фары можно подключить в автомобиле разными способами, принцип действий будет примерно одинаков. Наибольшей популярностью пользуется схема подключения противотуманных фар через реле (смотрите на видео выше). При этом нужно обратить внимание на маркировку ПТФ, если на них указана сторона установки (левая или правая), то важно не перепутать их местами. Почти все иномарки имеют электроподготовку для установки противотуманных фар.

Чаще всего его ставят под панелью приборов в салоне или в защищенной части моторного отсека. Необходимо заранее продумать, где и как будут прокладываться провода. Они не должны торчать или висеть на виду.

Читайте также:  Какой ксенон лучше: критерии выбора + ТОП-6 модел

Лучше крепить их к штатной проводке и протягивать так, чтобы исключить повреждение в процессе эксплуатации машины. Чтобы подсоединить свет через реле, проще схема подключения реле на фары разбить процесс на отдельные шаги и выполнять их по порядку:.

Обозначение контактов реле. Следующим подключается контакт 87, от него следует проложить провод к питанию аккумулятора.

В него врезается предохранитель, желательно ставить этот элемент как можно ближе к аккумуляторной батарее. Контакт 86 можно вывести на кузов машины и закрепить, обеспечить хорошее соединение с металлом. Отличное решение — предохранительный узел во влагозащищенном исполнении. Схема подключения реле на фары провод аккуратно извлекается из разъема. Провод должен укладываться вдоль уже существующих жгутов и фиксироваться пластиковыми хомутами. Подключение ближнего света фар через реле — настолько простая операция, что с ней справится даже тот, кто ничего не смыслит в электрооборудовании автомобиля.

Качественные соединения — залог надежности конструкции.

Defender — схема питания фар через реле. Разгружаем подрулевой.

Схема подключения реле на фары статья 0. Лампа ближнего света в Дастер Рено: снятие и сборка фары. Лампа ближнего света в Рено Сандеро — выбор и замена. Лампа ближнего света в Солярисе — основные параметры данного узла и особенности его замены. Лампа ближнего света на Форд Фокус 3 — как выбрать подходящий вариант и как провести работы по замене.

Установка ксенона в ближний свет: подготовительный этап и монтаж.

Дополнительные фары ближнего света. Особенности изделий от МТЗ, галогеновых, ксеноновых, светодиодных приборов.

Схема подключения противотуманных фар. Противотуманные фары можно подключить в автомобиле разными способами, принцип действий будет примерно одинаков. Наибольшей популярностью пользуется схема подключения противотуманных фар через реле (смотрите на видео выше). При этом нужно обратить внимание на маркировку ПТФ, если на них указана сторона установки (левая или правая), то важно не перепутать их местами. Почти все иномарки имеют электроподготовку для установки противотуманных фар.

Регулировка фар ближнего света: подготовка и настройка. Я считаю более предпочтительным второй вариант, поскольку через простую скрутку идет бОльшая потеря напряжение, нежели через пайку. Теперь берем все наши реле и инструменты и возвращаемся под капот к нашим разрезанным проводам. Специально Drive2.

Надеюсь она поможет многим владельцам Пассатов Б3. Эксклюзивная схема, подготовленная специально для ресурса Drive2. Сложного нет ничего, если имеется хоть малейшее представление об электрике. Просто перед подключением советую сесть спокойно под кофе схема подключения реле на фары сигареткой и изучить схему, чтобы понять принцип её работы.

Немножко объясню фронт работ, так сказать.

Для начала, протягиваем от АКБ провод с предохранителем 15 А вполне хватит к фарам. Тянем к фарам плюсовой провод от АКБ с схема подключения реле на фары 15А.

Следующий этап непосредственно подключение. На любом 4х-контактном реле контакты обозначены номерами 30,85,86, Стандартное 4х контактное реле. Подключаем реле согласно схеме и хорошенечко изолируем провода. После подключения необходимо защитить релюшки и контакты от грязи и влаги.

Самым простым способом является замотать их изолентой, хотя можно проявить фантазию и уложить их в какую нибудь распределительную коробку, например.

Поскольку правую фару делали первой, то не додумались сразу замотать контакты реле изолентой. А зря — прошла неделя и грязь с улицы очень схема подключения реле на фары попадает на релюшки. С левой стороны делали на следующий день и замотали все провода и контакты от души. Работа сделана. Промерив напряжение на фаре после переделки, результатом остались очень довольны.

Вместо жалких 8. По схема подключения реле на фары ощущениям ближний свет улучшился в полтора раза, а дальний в 2 раза. Соответственно в ночное время суток, а особенно в сырую погоду передвигаться стало не только комфортнее, но и безопаснее.

Теперь не приходится вглядываться в темноту, отчего сильно уставали глаза в темное время суток. Правая фара уже модернизирована, левая еще пока сток. К сожалению, через фотографию разницу свечения передать не удалось, но она реально очень заметна.

Сегондн поставил реле на фары готовый комплект с проводами. И щась когда включаешь габариты включается и ближний свет.

Подключение фар через реле

Когда переключаешься на дальний он тоже горит, и обратно переключаюсь на ближный не горит а только габариты горят. На фотке если не всматриваться в яркость свечение, а перевести внимание на оттенок, очень хорошо видно, что правая фара более белым светится, левая желтым. Теперь сомнений нет, буду себе также делать. Подскажите, подключил всё по схеме, схема подключения реле на фары включении дальнего, и переключении назад на ближний, дальний остаётся гореть.

Подключил реле на дальний и реле на ближний свет правой, и на ближний свет левой фары, всё работает, как только подключаю дальний левой, начинается этот головняк!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: